Как сделать гильотину своими руками

Как сделать гильотину для резки металла своими руками?

[Гильотиной для резки металла] можно произвести качественную, точную и оперативную обрезку листового металла, профильного алюминия.

Станок традиционно представляет собой станину с подающим столом (на металлообрабатывающих компаниях используется конвейер), оборудованный ножом, ножницами, удерживающей или направляющей балкой и ограничителем глубины подачи материала.

На производствах используют станки с возвратным поддоном, в который собирается отрезанный металл.

Режущие детали обычно изготавливаются из титанового или высококачественного сплава.

Рубка листового металла задается параметрами ножниц и не поддается настройке, однако при этом листы не подвергаются термической обработке, что особенно важно при работе с мягкими металлами, такими как листы алюминия.

Разновидности гильотин

Для резки листового металла на гильотине используют два вида ножниц — вертикальные и горизонтальные (некоторые механизмы могут быть комбинированного типа). Разрезы делают в следующей очередности.

Первым делают вертикальный разрез, вторым — горизонтальный. Для горизонтального разреза дополнительно листы удерживаются боковой планкой.

В зависимости от типа привода, который приводит ножницы в движение, различаются следующие виды:

• механическая;
• гидравлическая;
• пневматическая;
• электромеханическая гильотина.

Механическая гильотина представляет собой стол с ручными ножницами. Она работает по принципу воздушной резки, поэтому опорная балка в ней отсутствует.

Рубка листового металла с внутренней стороны среза образует шов, который требует дополнительного шлифования.

Механическая гильотина должна быть изготовлена из титановой стали, чтобы во время резки металла не было изгибов. Также механическая гильотина может применяться, чтобы сделать ровный загиб листового металла.

Так как механическая гильотина приводится в действие не благодаря электроэнергии, а с помощью рычажно-пружинной системы своими руками, то требуется определенная физическая сила.

Поэтому на ней обычно осуществляется резка своими руками листов алюминия, а не высокопрочного металла. Такой станок также осуществляет рубку пластмассы, картона, оргстекла и прочих листовых материалов.

Гидравлическая машина запускается благодаря гидравлическому цилиндру, который сжимается с давлением от 4 до 120 атмосфер.

Разжимаясь, гидравлическая гильотина «заставляет» ножницы разрезать металлические листы. Главное ее достоинство — это точность разреза и рубка металла различной толщины. Обычно гидравлическая гильотина используется на промышленных предприятиях.

Пневматическая гильотина, также как и гидравлическая, в отличие от ручной механической, работает от электроэнергии и может резать уже более толстые металлы.

Рубка листового металла осуществляется благодаря подаче сжатого воздуха с помощью пневматического механизма.

Электромеханическая гильотина может иметь различную конструкцию. Рубка осуществляется благодаря электрическому двигателю, работу которого регулирует оператор или даже компьютерное оборудование.

Электромеханическая гильотина применяется для резки толстых металлов и является одним из самых продуктивных видов.

Станок для резки металла своими руками

Резка металла может производиться не только на производстве.

Если возникает необходимость разреза листов металла, например, листов профильного алюминия, и получения ровного и гладкого среза, то ручная резак-гильотина может быть сделана самостоятельно.

Такой станок основным элементом имеет винтовой пресс-струбцина, к которому подсоединяется разрезающий инструмент.

Стальное несущее основание у пресса должно быть не менее 10 миллиметров. Для того чтобы закрепить нижний нож и стол к основе, в нем делают сверлом пазы для фасонных болтов.

На эти болты надеваются направляющие трубки и привариваются к основе. Верхний нож, а точнее его лезвие, должно быть изготовлено из инструментальной стали.

Крепят его своими руками к головкам фасонных болтов и усиливающему ложементу. К основе нижний нож крепится с помощью пяти болтов.

Материалом, из которого делают стол, крышку пресса, может быть десяти миллиметровая фанера, текстолит, стеклотекстолит.

Выступающие части стяжных шпилек, которые закрепляют гайками в стоге, должны быть вровень с основой.

Резак должен быть устойчив, а для придания точности резки строго перпендикулярно к кромке нижнего ножа приклеивают линейку к столу пресса.

Работает станок, собранный своими руками, следующим образом.

Лист алюминия или другого листового металла нужно разместить на выдвижном столе и прижать к линейке. Зафиксировать своими руками, затягивая на стяжных шпильках пресса гайки, и привести в действие верхний нож с помощью гаек.

Стоимость услуг по резке

Когда возникает необходимость в использовании гильотины, вы можете сделать ее своими руками, либо приобрести готовую.

Самый простой вариант готового резака — это стационарная ручная гильотина, стоимостью ориентировочно десять тысяч рублей.

Однако ее недостаток в том, что ручная машина может резать листовой металл до 7 мм в толщину. Поэтому чаще используется для резки алюминия.

Листы профильного алюминия наиболее востребованный материал в строительстве в последнее время, его цена не высока, он прост в использовании, однако не редко требует резки.

Из производителей, ручная гильотина которых отличается высоким качеством, можно отметить Stalex, Say-Mak. Дальневосточная компания Папшер выпускает ножницы для частного пользования, в их ассортимент входит не только ручная, но и электромеханическая гильотина. Цена на приборы на российском рынке доступна для среднестатистического покупателя.

К сожалению, электромеханическая гильотина, которая используется не на производстве, а в домашнем строительстве, хоть и имеет максимальную нажимную силу в 1400 Джоулей, резать сталь электромеханическая гильотина не сможет.

Рубка стальных листов своими руками возможна только гидравлическим типом.

За услугой по резке металла можно обратиться на любое металлообрабатывающее предприятие. Это относительно дешевый способ резки, при котором обязательно шлифуют места срезов специальным шлифовальным диском.

В случае, если вы все-таки решитесь купить гильотину, а не обращаться за услугами, рекомендуем приобрести станок импортного производства по причине более высокого качества.

Например, фирма Bosh предлагает качественные ножи, функционал которых достаточно большой, цена их тоже высока, но при этом срок эксплуатации превышает срок эксплуатации аналогов в 4-7 раз.

Еще одним немаловажным свойством будет то, что производитель формирует ножи с алмазным напылением, которое позволяет длительное время не затупливать резак (примерно десять резок).

Самодельный резак для бумаги

В данной статье мы будем рассматривать только прямолинейные резы одного листа бумаги.

Все, кто работает с бумагой и картоном, сталкивались с необходимостью резать эту самую бумагу или картон. Остановимся на основных способах.

1. Простейший способ – резка с помощью ножниц. Этот вариант подходит для небольшой длины реза и небольших объемов работ. Если длина линии разреза большая, то качественно разрезать бумагу ножницами довольно сложно.

Преимущества: дешевизна инструментов, простота использования

Недостатки: сложность получения качественной линии разреза большой длины.

1. Следующий способ – резка с помощью ножа и линейки. С помощью этих инструментов можно получить качественный разрез бумаги или картона большой длины. При этом небольшой длины разрез получить довольно просто. И необходим навык для порезки больших листов бумаги с помощью длинных линеек.

Общие рекомендации по этому способу:

— Нож должен быть острым, чтобы не заминать и не рвать разрезаемую бумагу. Вполне подойдет канцелярский нож, или нож для строительных работ с выдвигающимися лезвиями (по мере износа кончика лезвия полотно ножа нужно обламывать с помощью плоскогубцев). Лучше, если лезвие в таком ноже будет фиксироваться без люфта – снижается риск «вильнуть» ножом в сторону от направляющей линейки.

— Линейка, предпочтительно, стальная. В деревянные и пластиковые линейки нож будет «зарываться», и качество порезки будет снижаться.

— Порезку нужно производить на подложке. Это может быть самовосстанавливающийся коврик, картон, старые журналы или лист стекла. Для бумаги небольшой толщины или кальки, стекло, по моему мнению, позволяет добиться наилучшего качества порезки. Для толстого переплетного картона в качестве подложки лучше использовать картон или бумагу.

Преимущества: дешевизна инструментов, относительная простота использования, возможность получения качественного разреза большой длины.

Недостатки: сложность фиксации линейки большой длины, повышенная опасность получения травм.

1. Более «продвинутый» способ – резка с помощью резака заводского изготовления.

Таких резаков существует великое множество. Они различаются по типу (роликовые, сабельные, гильотинные), по размеру листов бумаги – от А4 до А1, по цене, и т.д.

Относительно недорогие резаки небольшого размера позволяют успешно решать задачи, встающие перед хэнд-мейдером при работе с листами бумаги небольшого размера и плотности. Но с ростом размеров бумаги цена резака будет стремительно возрастать. В конечном итоге, качественный резак для бумаги размером 70х100 см (стандартный размер листа дизайнерского картона или бумаги) окупится только при «промышленных» масштабах производства.

Преимущества: удобство использования, высокая производительность и качество разреза (при соответствующем качестве самого резака)

Недостатки: высокая цена (особенно для резаков с большой длиной реза).

1. Неплохой вариант – комбинированный способ порезки. Для порезки больших листов бумаги на заготовки можно использовать способы №1 или №2, а для точной подрезки полученных заготовок применять «фирменный» резак небольшого размера (способ №3).

К сожалению, этот способ, наряду с преимуществами, наследует и недостатки «комбинируемых» способов.

1. Еще один способ – резка с помощью самодельного резака.

Самой распространенной причиной создания и применения самодельных резаков является нецелесообразность (невозможность) покупки «фирменного» резака. Эта причина побудила и меня создать собственный самодельный резак для бумаги.

При изготовлении фотоальбомов я использую переплетный картон, дизайнерский картон, дизайнерскую бумагу, кальку. Размеры листов всех этих материалов, в большинстве случаев, 70х100 см. Для порезки листов бумаги такого размера (после анализа преимуществ и недостатков приведенных выше способов резки) был выбран способ №5.

Теперь нужно было выбрать конструкцию самодельного резака. Резак должен был соответствовать следующим требованиям:

— возможность резки бумаги различной плотности размером 70х100 см.

— простота конструкции и отсутствие дорогостоящих комплектующих.

— приемлемое качество реза.

«Просерфив» Интернет, нашел интересный вариант резака из двух металлических линеек Кузнецова Евгения.

Подробную информацию об этой конструкции можно найти в сети. Протестировав этот резак, я пришел к выводу, что для бумаги средней плотности он вполне подходит. Но для кальки или плотной бумаги этот вариант не очень хорош. Также, нож при резке может загибать (приминать) обрезаемый край бумаги.

На создание более сложного резака я был вдохновлен другим приспособлением. К сожалению, автора этого устройства я не запомнил, а найти в сети теперь не могу.

За основу я взял старую доску для черчения, проведшую много лет в забвении на открытом воздухе. Края, пришедшие в негодность, пришлось отпилить.

В качестве направляющей линейки для ножа была взята стальная линейка длиной100 см. Она была укорочена до80 см. Для придания жесткости было куплено дюралюминиевое правило для строительных работ. Его я также укоротил до требуемых размеров.

Для закрепления стальной линейки на дюралевом правиле встал выбор способа крепления. Из-за разной степени расширения при изменении температуры, а также, по причине постоянных механических нагрузок, клеевой способ соединения был отклонен. Наиболее надежный способ в данных условиях – механический.

Так как стальная линейка довольно тонкая, то «утопить» заподлицо шляпки шурупов или болтов, крепящих линейку к правилу, было бы достаточно сложно (как и стачивать их впоследствии). Коллегой по работе мне был подарен десяток дюралюминиевых заклепок, оставшихся у него со времен Союза. С их помощью и удалось надежно закрепить линейку на правиле.

Для того чтобы легче было фиксировать линейку, были сделаны направляющие из болтов. Отверстия для болтов лучше сверлить чуть меньшего диаметра, чем сами болты, чтобы в доску они вкручивались, а не входили свободно. Болты дополнительно зафиксированы гайками со специальными втулками, препятствующими самопроизвольному откручиванию.

Сверху линейка притягивается гайками-барашками, которые удобно закручивать руками. Под линейкой на болтах надеты пружины. При откручивании барашков линейка приподнимается на пружинах и у нас высвобождаются руки для работы с бумагой.

Оговорюсь, что при данной длине линии реза даже правило толщиной2 см. после зажима винтов-барашков немного выгибается и для фиксации листа бумаги необходимо прижимать линейку рукой в центральной части.

Для удобства при позиционировании листа бумаги перпендикулярно линейке я закрепил алюминиевый уголок, купленный в магазине стройматериалов.

Для того же удобства на часть уголка, закрепленную со стороны рабочей части линейки я решил поместить алюминиевый угольник с упорами для листа бумаги. Закрепляя этот «упор» с помощью струбцины на уголке, можно с большей скоростью позиционировать лист бумаги перед фиксацией линейкой.

Испробовав разные варианты подложки для резки бумаги, я остановился на старом проверенном способе резки на стекле. В качестве стеклянной подложки использовалось стекло из мебельной стенки (лучше заказать в стекольной мастерской стекло требуемых размеров с обработанным краем). Для поддержания качества линии реза необходимо следить за состоянием режущей кромки ножа и регулярно подтачивать его либо обламывать сегменты полотна ножа с затупившейся кромкой.

На доске резака со стороны рабочей части линейки я приклеил листы ДВП для выравнивания «перепада высот» со стеклянной подложкой.

Для резки толстого переплетного картона в качестве подложки я использую листы гофрокартона, благо, длина направляющих болтов позволяет фиксировать линейкой довольно большой «бутерброд».

Недостаткам этого резака является небольшой люфт правила на болтах-направляющих. Этот люфт необходимо учитывать, закручивая винты-барашки для фиксации листа бумаги. Люфт появился по причине несоответствия диаметра болтов и диаметра посадочных отверстий под болты в правиле и является, скорее, недостатком конструкции, нежели недостатком технологии изготовления.

Мы имеем самодельный резак для бумаги, являющийся, по сути, модернизированным способом для резки бумаги №2, упомянутым выше. Он наследует все преимущества и позволяет избежать недостатков этого метода.

Это приспособление можно использовать как самостоятельный резак или в комбинации с резаком небольшого формата заводского изготовления (для наиболее точной подгонки размеров листов).

Надеюсь, данная статья пригодится «резчикам» листовых материалов.

Моя домашняя гильотина (44 фото + 1 видео + 2 гиф)

Я сам ее сделал. Ее нож опускается не реже раза в неделю, а иногда и по нескольку раз в день. Тут на днях была тема про мечи палачей. Почитал и подумал – а почему б и мне не рассказать про свое подземелье и «орудия пыток»?

Чтоб все было ясно, начну издалека. Под землю мне пришлось спуститься 10 января прошлого года. Я этот день в 6 утра любимая жена сказала мне, что она – бурундук. В смысле, что у нее две полоски.

Хочется написать, что я много работаю с деревом. Но это не правда. Работаю я с людьми, а с деревом – отдыхаю. В основном режу бензопилой скульптуры, но и прочую мелочь тоже делаю.
Мужчины знают, как тяжело отвоевать в доме угол для своего «пыльного» хобби. Мне повезло. Как только въехали в квартиру, я отжал целую комнату. Делал мебель, делал ремонт, не спеша. Жил себе не тужил.

И тут такая новость! План действий был ясен, без предисловий – привести квартиру в жилой вид к сентябрю. Так вот и пришлось перебираться под землю – в подвал. Можно было сделать все по-быстрому. Но я сделал по-своему. Ведь это не просто подвал. Это буквально алхимическая лаборатория, где я планировал неживое дерево обращать в живых Буратин. Вот что получилось: Наверху домик, где в межсезонье живут мои бензопилы. Потянул за веревку, дверь и открылась.

Чуть ниже – стол для мелкой работы. Что-то паять, выжигать, собирать. Над столом – шкаф для инструментов под это «мелкое чего-то».Справа – станок для заточки цепей (для бензопилы). Раньше точил по одной, а теперь коплю и точу сразу оптом – штук по 30. Так для нервов проще.

Святая святых – верстак. На нем делается ВСЕ. О! Увидел на фотке рацию. С ее помощью осуществляется радиосвязь с «базой». Типа: «База – первому! Вылезай, ужин готов!»

Пространство под ним тоже задействовал: справа за решеткой живут обрезки фанеры и мебельных щитов (все плоское)

Слева — все то, что спизже…. Добыто в разных местах непосильным трудом и используется в дело. Балясины, буковые ступеньки, обрезки ценной древесины, типа красного дерева.

Боевой магнитофон. Ясно, что с музыкой веселее. А над ним – дочка Варька (этим эскизом я предложил ей сняться в мульфильме, но ей 14 лет, и она серьезная для таких глупостей)

Фрагмент потолка. Ручная работа. Просто позырить.

Уже созрел закономерный вопрос – почему так пыльно? Вот из-за нее, родимой.

Это к вопросу о том, как дерево подкидывает сюрпризы. Хотел выпилить скульптуру, посвященную Сереге Есенину.

Заготовка была огромная и внешне целая.

Был в ней один сучок. Начал сучок чистить. А под ним пустота и труха.

Терпеливо убирал всю пустоту и труху. Получился не то огонь, не то цветок.

Мне осталось украсить его сиськами и – вуаля! Готово! Правда, какое отношение это имеет к Есенину – поймут лишь знатоки его творчества.
Вообще, уже полгода как прописалась здесь.

Просто, выбирая между живой женой и деревянной женщиной, я, естественно, отдаю предпочтение жене. И потому деревянная женщина движется крайне медленно. Но движется. А про древесную пыль – не вижу смысла вытирать, пока ее не закончу. Ибо пыли с нее за полчаса обработки слетает столько, что на лопате не унесешь.

Так вот, про гильотину. Все началось с такого вот стельного уголка. Остался от работ. Вообще, я люблю простые механизмы. И вид этого вот уголка навел меня на мысль построить простой механизм.

В стене была ниша. Примерно 900Х400 см. В ней я оборудовал шкаф. Шкафу приделал дверь. На двери сделал две направляющих. По ним запустил «нож» на мебельных колесиках. «Нож» закрепил канатом. Канат пропустил через верхнюю перекладину двери, как через блок. Получилось, что «нож», падая по законам земного притяжения, открывает дверь в шкаф.

Вот как это работает: (мой первый опыт в ГИФ, надеюсь, все прикрепится адекватно)

Как говорится, «Да здравствует Республика!»

Щеколда, как вы понимаете, тоже не ахти какой сложный механизм. Рукоять вниз, щеколда методом рычага – вверх (щеколда в данном случае – стальная полоска на фоне коробки от Бошевской рулетки). Освобождается язычок на двери, дверь открывается.

Потом пружина возвращает рукоятку и щеколду в исходное положение.

Вот как это выглядит изнутри. Если кто не понял, то снаружи зеркало. Зрительно увеличивает пространство и дает возможность увидеть себя внутри гильотины.

Здесь можно оценить глубину шкафа, мою «любовь» к уборке и увидеть те самые Скрепы, на которых все — не только в моем подземелье, но и вообще, в России-Матушке — держится. Я о синей и изоленте.

Вид на аппарат с другой стороны. А так же отсюда открывается проход в следующую комнату

Туда ведут «дубовые» ступени. Засов тоже мощный. Вообще, это сделано для того, чтобы сохранить разницу температур в двух помещениях. Если в мастерской мне нужно тепло, то в этой комнате должен быть холод. Так что дверь плотная и запирается крепко.

За дверью – вот такие дела. Когда я «ушел под землю», жена тоже заявила, что хочет свою комнату. У нее всегда так. Если у меня есть, то и ей надо. Но в данном случае я согласился охотно, и сейчас поймете – почему.

Потому что здесь хранятся все вкусные ништяки. Если в комнате у нас – каюта корабля, то здесь – трюм. Причем, весьма потрепанный бурями. Вот – лавку разъело морской водой.

Лавка откидная – можно поднять, чтоб места было больше. Банки под ней пустые потому, что весна. Все вкусное съели.

Верхней полке тоже «досталось»

Крепеж к потолку – на анкера. Так что можно хоть бегемота укладывать на эту полку.

Это ящик для картошки. Он Г-образный. То есть, насыпаешь картошку в верхнюю крышку (входит два с лишним мешка).

А когда уровень картошки падает до критичного, открываешь слева дверцу и набираешь уже снизу. Еще одна дверца левее – это вход в отсек с морковкой и свеклой.

Гамак для мышей. Но вообще здесь сушились травы. Например, череда и ромашка, в которых сейчас купается сын Вовка. За решеткой – вентиляция. Таких «шахт» в двух комнатах – шесть штук. Внутри – моторчики, которые работают на «вдох» и на «выдох». То есть, можно включить вентиляцию так, что пойдет воздух с улицы. Можно наоборот отправить подвальную атмосферу наружу. А можно сделать сквознячок – часть гонит воздух изнутри, часть – засасывает снаружи.

Остатки былой роскоши. Все лето жена была очень занята на клеточном уровне. В животе созревал Вовка. Однако в стране созревал урожай. Я усиленно таскал его домой, а жена – прятала в банки. Кстати, на самом верху – выпивон. Жена умеет делать всякие настойки и домашние вина. Только я их за зиму изничтожил почти все.

Это прочие ништяки на случай войны и голода

Там еще посередине полка. В ней спрятан «климат-контроль» — датчик температуры, который передает «погоду» в подвале наверх – в квартиру. Исходя из полученных данных, включается либо вентиляция, либо обогрев.

Источник: www.youtube.com

Предвосхищая вопросы: по времени – четыре месяца. Каждый день после работы примерно с 6-7ми до 9.30ти. В выходные и праздники – безвылазно. Оставшиеся пять месяцев я приводил в порядок комнату (делал ее спальней), делал кровати, кроватки, и прикроватные пеленальные столики. Словом, готовился ко встрече с сыном – все так же без выходных и праздников. Сын не подкачал. Родился 16 сентября, весом почти 5 кило.

Может, помните историю с памятником? Один в поле не воин?!

Конечно, видео не про это. Но это первое видео, где мы снялись втроем – я, жена и сын.

И, кстати, да! Я – тот самый долб. ёб, который на 8-е марта подарил жене смеситель. Правда, на «фишки» эту историю выложил за меня некий копипаста, обрезав ее так, будто я «хотел унизить жену подарком»

Кагбэ, нам с женой было ясно, что это стеб.
Но многие восприняли всерьез: пожалели жену, пожалели Вовку, а меня назвали мудаком, который не может две гайки прикрутить, и целый год ждет праздника… Ну, я в полемику вступать не буду. Так же сразу отвечу и тем, кто заведет свою любимую пластину про «Фи! Это провинциальный китч! Это Париж головного мозга и вкусовщина!».
И про «Да я в молодости сам плинтуса прибил, а ты мне тут будешь про ремонт рассказывать!».

Так вот: ИДИТЕ В ЖОПУ. Оптом и стройными рядами. Из поста в пост – одно и тоже про себя я от вас читаю.

Мой дом. Мои правила. Мой ремонт. Мне нравится. Жена в восторге. Мы счастливы. И – да – я хвастаюсь. И женой, и сыном и дочкой, и подвалом, и нашим общим чувством юмора, которое кому-то покажется странным. А для нас — иметь личную гильотину – это весело.

Всем остальным (которых, уверен, подавляющее большинство) – добра, весны в душе, творчества. Интересных придумок, сил, времени и терпения для их реализации. У меня все. Всем добра.

Гильотинные ножницы для резки листового металла

Гильотина — это оборудование для резки листовой стали, пластин, уголков, прутов. Гильотина ручная рубит материал точно, без царапин, зазубрин и нарушения покрытия. Качество резки определяется материалом режущих кромок и углом наклона к материалу.

Виды гильотин

Главное преимущество гильотин по металлу- это возможность раскроя деталей без нагрева. Второй плюс — невысокая цена оборудования и надежность. Ремонт гильотинных ножниц требуется в очень редких случаях, после длительной работы.

Ручные модели можно устанавливать в любом удобном месте: во дворе, на строительной площадке. Для рубки и проката разработаны следующие типы гильотин для металла, различающихся типом привода и некоторыми особенностями конструкции:

• ручная;
• механическая;
• гидравлическая;
• комбинированная;
• автоматическая.

На большинстве производств используются ручные и механические модели. Электрический привод применяют для резки только листовых заготовок. Гидравлические устройства оснащены приводом в форме поршня с машинным маслом. Масло сдавливается поршнем, после чего разжимается, передвигая режущую кромку. Это мощные конструкции, разрезающие материал до 7 см толщиной.

Ручные гильотины по металлу делятся на две категории:

• гильотинные ножницы — их используют для работы по листовой жести, алюминию, меди, пластику толщиной не более 1,5 мм и маркируют TPS, GR, F;
• сабельные гильотины — применяются для резки листа по всей длине толщиной до 2,3 миллиметра.

По расположению режущих поверхностей все гильотинные ножницы делятся на горизонтальные и вертикальные. Существуют и комбинированные станки, сочетающие оба метода. Сначала материал надрезается вертикально, после чего в горизонтальной плоскости и сгибается.

Конструкция гильотинных ножниц

Гильотинные ножницы устроены из столешницы, направляющей и ножевой планок. Рама жесткая, так как именно благодаря тяжести и устойчивости конструкции возможна резка металла за одно движение.

Столешница необходима для размещения листового металла, планка фиксирует его, резаки проделывают основную работу. Материал размещается между упорами, которые выставляются по шкале и перемещаются. Поэтому с помощью одной рукоятки можно перенастроить инструмент. Для удобства работы с длинными листами столешница продлевается за счет выдвижной части. При средней длине 85 см после удлинения поверхность может составить 1 м.

Таблица 1. Характеристики некоторых моделей ручных гильотин производства MetаlMaster

Исполнительные инструменты гильотины для металла перемещаются с помощью системы эксцентриков и рычагов, которые запускаются рукоятками, расположенными справа и слева на станине.

Фиксирующая планка необходима при горизонтальном расположении ножниц, удерживая лист металла от перемещения во время и после резки. Планка предохраняет от повреждения резаки. Чтобы металл прижимался плотнее и не царапался, нижняя часть прижимной планки обработана композитом.

Конструкция дополняется второстепенными вспомогательными элементами: кронштейном, ходовыми, шатуном, подшипниками, которые не требуют специального ухода.

Благодаря простоте устройства ножницы быстро рубят металл различных видов: литой, листовой или сортовой. Они работают бесшумно, поэтому идеальны для небольшой мастерской, металлобазы или магазина, где листы режут не очень часто.

Гильотинные ножи

Ножи изготавливают из высокопрочных сталей 6ХВ2С или 5НВС, а для резки особ твердых материалов существуют ножи из хромистых сплавов. Их длина может быть от 10 до 300 см, ширина от 5 до 22 см, толщина от 1 до 12 сантиметров. После использования ножи можно снимать, затачивать или менять. Некоторые умельцы своими руками собирают станину и монтируют на нее купленные резцы заводского производства. Верхний нож подвижен, усилие на него передается после ручного воротка через зубчатую рейку и замедляющий редуктор.

Подвижный нож устанавливают под небольшим углом по отношению к вертикали (не больше 2 градусов), это позволяет облегчить нагрузку на лезвие.

Воротков может быть два — по одному на стойку и скрепляются они одной штангой. Иногда привод размещен на средней стойке, крайние же выполняют роль направляющих.

Ножной привод

Педали ножного привода значительно облегчают работу с ручной гильотиной, освобождая руки оператора для перемещения листа. Эти модели оптимальны именно для работы с листовым материалом. Длина педали регулируется.

Самодельная гильотина

Для использования в домашней мастерской удобнее всего гильотина-резак, выполняющий аккуратный и точный рез. Устройство представляет собой винтовой пресс или струбцину, которая своими руками соединяется с резаком. Материал укладывается между основанием и столешницей, прижимается гайками, разрубается. С помощью представленной гильотины можно резать бумагу и тонкую листовую жесть, алюминий. Основа пресса — стальная пластина толщиной 1 см.

Для изготовления своими руками гильотины для металла понадобится:

• пластинка стальная 10 мм;
• несколько болтов М5;
• две трубки для направляющих;
• два отрезка инструментальной стали для резцов;
• винты М5;
• текстолит, фанера или гетинакс толщиной 10 мм;
• стяжные шпильки;
• планка для линейки.

1. В пластине делаем отверстия для болтов и крепежей нижнего резака.
2. Своими руками привариваем трубки в качестве направляющих. Чтобы они не деформировались во время нагревания, вставьте болты.
3. Оба резака выпиливаются из инструментальной стали, после чего в них делаем отверстия под крепежные болты с помощью твердосплавного сверла.
4. Нижний резак на винты прикрепляем к станине.
5. В качестве материала для рабочей столешницы больше всего подходит гетинакс или текстолит.
6. Все стяжные шпильки в столе фиксируются гайками, а выступающие из-под гаек концы будут выполнять роль ножек.
7. После окончания сборки для повышения точности резки к столешнице приклеиваем линейку.

Стоимость заводских ручных гильотин невысока, поэтому немногие мастера решаются делать их своими руками.

Видеоролик демонстрирует другую модель ручной гильотины для резки прутка, металлических полос:

Ручная гильотина для резки металла — как сделать своими руками

Ножницы гильотинного типа используются для разрезания листового металла и плотных отделочных материалов на бумажной основе. Это удобный и компактный инструмент, позволяющий делать точный разрез металла и незанимающий много места. Простую механическую гильотину можно переносить, крепить к верстаку и убирать при необходимости. Инструмент с электрическим приводом легко разместить в гараже или небольшом подсобном помещении. Для того, чтобы понять какую именно гильотину возможно сделать самостоятельно, разберёмся в принципе действия и типах этого инструмента.

Принцип действия

Режущие части гильотинных ножниц состоят из нижней неподвижной части (балки) и верхнего подвижного ножа, прикреплённого к рычагу. Нож балки должен быть закреплён немного под углом в 1.5-3 градуса, чтобы разрез происходил неодновременно по всей длине. Это снижает усилие при нажатии на рычаг, но требует надёжного упора разрезаемого материала для предотвращения его сдвига. Сначала происходит горизонтальный разрез листа, затем вертикальный, при этом применяются боковые планки для удержания материала.

Типы гильотинных ножниц

• Механические;
• Электромеханические;
• Гидравлические;
• Пневматические.

В двух последних типах используется принцип передачи и усиления давления через гидравлические и пневматические приводы, они значительно снижают нужное для работы устройства усилие и позволяют резать более толстые материалы.

Ещё более производительны и удобны электрические ножницы. Но для самостоятельного изготовления эти инструменты не походят, т. к. сложны и требуют значительных познаний в механике, недешёвых деталей и станков для обточки заготовок составных частей. Поэтому рассмотрим только механический вариант, ручная гильотина для резки металла сравнительно несложна и её вполне возможно сделать в условиях гаража. Если же вам нужно разрезать большое количество стали, лучше воспользовтаься услугами специализированных компаний — обработка металла в Москве и области https://sortmet.ru/katalog/metalloobrabotka/.

Проектирование

Для самоделок применяют в основном рычажный тип гильотинных ножниц как наиболее простой в изготовлении и использовании. Можно найти большое количество чертежей для самостоятельной сборки гильотин, но чтобы добиться успеха, нужно правильно спланировать работу и произвести расчёты. Неточность в изготовлении или подборе деталей и их сборке приведёт к тому, что инструмент не будет работать корректно.

Что нужно учесть при выборе конструкции:

Толщину, длину и ширину разрезаемых материалов для подбора стола или станины инструмента;

вид материала: листовая сталь, железо, жесть и т. д;

необходимая точность разреза.

От этих параметров и зависит выбор конкретной схемы устройства. Если планируется резать различные материалы, в т. ч. стальной лист, лучше использовать конструктивные схемы без самодельных ножей. Они, как правило, точностью и остротой не отличаются. Самый лучший вариант — взять за основу уже “обкатанные” схемы самоделок или конструкции, копирующие простые заводские гильотины. При этом лучше приобрести для создания самодельного устройства заводские сменные ножи, т. к. они изготавливаются из стали строго определённых сортов, предназначенных именно для резки металла.

Составные части ручной гильотины

Стол или верстак для крепления инструмента и размещения материала;

при необходимости от 2 до 4 опорных стоек;

ножевая балка с отверстиями для кропления болтами ножа;

поворотная ось и подшипники скольжения к ней;

рычаг для балки;

торцевые ножи для кромки стола;

струбцины (зажимы) для закрепления материала.

Ошибки в планировании

Для корректной работы самодельного инструмента нужно обеспечить точность выполнения всех деталей. Для этого тщательно изучается чертёж будущей гильотины и делается макет. Профили составных частей устройства из схемы можно распечатать на принтере, а затем вырезать. В результате можно с помощью бумажной модели проверить соответствие частей инструмента и их совместимость. Если это небольшая ручная гильотина, большую часть деталей можно распечатать в натуральную величину. После вырезания профиля детали получается шаблон для разметки на металлической заготовке.

Плоские детали гильотинных ножниц можно изготавливать из стального листа 10-15 мм толщиной. Разметку контура деталей удобней делать указанным выше способом. Вырезание и обработка заготовок составных частей гильотины производятся обычно с помощью болгарки, дрели, пил по металлу и напильников. За неимением заводского оборудования придётся проявить терпение и изобретательность.

Как сделать гильотину своими руками, порядок действий

Работу над созданием инструмента нужно начать со стола. С учётом конструкции гильотины и габаритов разрезаемых материалов определяются его размеры. Также нужно учесть толщину крышки, чтобы она выдерживала без прогиба усилие при резке. Требуется предусмотреть отверстия для крепления ножниц. Обычно для этой цели используют стальной лист или плиту достаточной толщины. Её затем устанавливают на швеллеры. Плиту со швеллером скрепляют сваркой или болтами. Переднюю часть стола обязательно отшлифовать, чтобы нож гильотины прилегал к ней плотнее.

Затем изготавливаются стойки стола. Их нужно делать из толстого и прочного металлопрофиля: швеллера или квадратных труб. Размерные характеристики стоек вычисляются исходя из нагрузки на них, веса конструкции и усилия резки. При сборке стола и стоек нужно учесть, что конструкция должна получится неподвижной, параллельной полу и перпендикулярной оси балки ножниц. Поэтому при работе лучше пользоваться уровнем. Пол должен быть идеально ровным и желательно бетонным, нельзя устанавливать стол с ножницами на грунтовое покрытие и мягкие настилы типа линолеума.

Большой точности требует выполнение балки. Профиль выполняется так, чтобы при повороте ножи плавно входили в разрезаемый материал. Тут есть решение задачи двух типов:

Изготовление саблевидного профиля с плавным ростом кривизны к ручке рычага;

Пирамидальный нож со скашиванием не больше 5-6 градусов.

Из этих двух вариантов лучший — саблевидный нож, он действует более точно и плавно, не сминая металл.

Каркас ножниц необходимо надёжно закрепить на столе. Его устанавливают в пазах или направляющих и крепят болтами.

Поворотная ось должна быть изготовлена из прочной углеродистой стали и закалена для твёрдости. Втулки для подшипников выполняются из бронзовых сплавов, желательно марки ОФ10-1.

Гильотина для резки металла изготавливается из специальных инструментальных сталей, например, У12 или У10. Металл должен быть закалён для твёрдости, но не чрезмерно. Ножи лучше взять заводские. Если они изготавливаются самостоятельно — их нужно шлифовать и точить под углом от 85 до 90 градусов. Зазор между ножами в собранной гильотине должен составлять не более 3-6% их толщины.