Как сделать эжектор своими руками

эжектор на т 25

народ подскажите ставил ли кто нибудь эжектор для откачки ям на т 25.
хватит ли у т 25 газов для полноценной работы эжектора?

как вы хотите откачивать,одеть шланг на воздушный коллектор и качать? Наврали это получится,мощи не хватает мтз на ферме еле справляется с этим,пробовали доить им,когда свет отключали

как вы хотите откачивать,одеть шланг на воздушный коллектор и качать? Наврали это получится,мощи не хватает мтз на ферме еле справляется с этим,пробовали доить им,когда свет отключали

снимая с воздухана и кочая МТЗ вполне хватает, но это, с этим

разные вещи первое этоработает от подключение к воздухану, а второе это от выхлопных

как вы хотите откачивать,одеть шланг на воздушный коллектор и качать? Наврали это получится,мощи не хватает мтз на ферме еле справляется с этим,пробовали доить им,когда свет отключали

нет на воздухан одевать не собираюсь вот фото эжектора

Видел эжектор на выхлопную МТЗ и тот ревет на максимальных оборотах, на т-25 не видел.

Видел эжектор на выхлопную МТЗ и тот ревет на максимальных оборотах, на т-25 не видел.

я этот эжектор ставлю на мтз, и на холостых качаю минут 5 бочка маленькая всего куб.

Вот бы какой-нибудь подобной штукой да с пожарной помпой накачать песка из песчаного ручья.

IFA-M25(85г.), T-25А & T-40M(91гг.), МТЗ-80(93г.), 1ПТС-2.5(92г.), Л-201&Л-651(93г.) и т.д.

Вот бы какой-нибудь подобной штукой да с пожарной помпой накачать песка из песчаного ручья.

там от одного кубометра оси выгнет

weafox, я имел ввиду следущее.
Пожарной помпой гоним воду через штуку по принципу схожую с таким эжектором. Этот эжектор захватывает со дна ручья(малой реки) песок и по рукаву гонит эту песко-водяную смесь куда-нибудь на берег, например в прицеп. Вода уходит, песок остается.
По идее на тракторе при этом ничего кроме пожарной помпы висеть не должно. А уж прицеп выдержит куб-полтора мокрого песка.

IFA-M25(85г.), T-25А & T-40M(91гг.), МТЗ-80(93г.), 1ПТС-2.5(92г.), Л-201&Л-651(93г.) и т.д.

сапропель со дна сосать.
а у вас что нет песка на поверхности?

Песок есть. КУНом ниже уровня земли особо не возьмешь. Руками неинтересно.
А тут бы он сам лился в прицеп, плюс русла углубление.

IFA-M25(85г.), T-25А & T-40M(91гг.), МТЗ-80(93г.), 1ПТС-2.5(92г.), Л-201&Л-651(93г.) и т.д.

http://www.findpatent.ru/patent/229/2290476.html
вот тут есть. разные варианты патентованные

Песок есть. КУНом ниже уровня земли особо не возьмешь..

а у нас так

я имел ввиду следущее.

с помпой идея отличная, при достаточной мощности помпы должно получиться на ура, продумать разделение воды и песка, может отстойник какой, ведь количество воды за единицу времени будет явно больше количества песка и если сразу в прице то он должен быть похож на сито, причем ячейки этого сита должны быть меньше чем песчинки, дерзайте!

вот тут есть. разные варианты патентованные

сергей, отличное знание и владение интернетом, на луноходах.ру есть мембер под ником кибердог — такая же реакция ,на любой вопрос моментом куча ответов и со ссылками, это случаем не ты?

старайтесь жить без злобы и без зависти, и не искать причины для обид. вы улыбнитесь, просто так, для радости- улыбка никому не навредит!

Вот спасибо.
(А насчет разделения, то видел как наполняют баржи на Волге землесосом. Тупо качают смесь в открытый трюм до тех пор пока там один песок не останется, а вода вытесняется за борт.)
Надо посоображать, все на уровне идей все покамест.

IFA-M25(85г.), T-25А & T-40M(91гг.), МТЗ-80(93г.), 1ПТС-2.5(92г.), Л-201&Л-651(93г.) и т.д.

есть мембер под ником .

нет я ники не меняю. просто чего пыжить мозг если все уже придумано до нас

просто чего пыжить мозг если все уже придумано до нас

железная логика!

старайтесь жить без злобы и без зависти, и не искать причины для обид. вы улыбнитесь, просто так, для радости- улыбка никому не навредит!

Есть такая штука гидроэлеватор. Вроде то что вам надо. В шахте используем.

Есть такая штука гидроэлеватор

глянул одним глазом в тырнете что это за зверь, похоже то что доктор прописал, принцип этот же — эжекция

старайтесь жить без злобы и без зависти, и не искать причины для обид. вы улыбнитесь, просто так, для радости- улыбка никому не навредит!

Водяной насос. Эжектор

Как сделать самодельный эжектор для насосной станции

Насосная станция с эжектором – это основа любого автономного водопровода. Ведь именно этот агрегат «генерирует» напор водопровода, «транспортируя» жидкость из глубокой скважины на поверхность – к потребителю.

Причем эффективную работу станции, в равной мере, гарантирую все узлы ее конструкции, но за возможность транспортировки воды со значительной глубины (более 10 метров) отвечает лишь один элемент – эжектор. Без него станция качала бы воду лишь из 7-метрового колодца.

Поэтому в данной статье мы рассмотрим конструкцию и процесс изготовления самодельного эжектора. Эта информация поможет вам увеличить эффективность работы вашего агрегата.

↑Эжектор для насосной станции — конструкция и типовые разновидности узла

Эжектор – это очень важное устройство, способное увеличить напор в подающем трубопроводе, за счет энергии «быстрого» потока, который движется по особому ответвлению.

Технически это выглядит следующим образом:

Подающий трубопровод подключают к левому патрубку смесительной камеры Т-образной формы.
К нижнему патрубку камеры подключают трубку, по которой движется высокоскоростной поток. Причем сама трубка (и патрубок) намного тоньше подающего трубопровода.
Правый патрубок оформляется как диффузор, в котором смешиваются оба потока (подающий и скоростной).

После смешивания, из-за разности скоростей и энергий в камере возникает разрежение, ускоряющее движение жидкости в подающем (левом) трубопроводе.

Причем указанная камера – по сути это и есть эжектор – может монтироваться, как в одном корпусе с насосом, так и отдельно. Соответственно указанная схема монтажа делит сортамент эжекторов на внешние и внутренние устройства

Эжектор насосной станции на полипропиленовой трубе

При этом производительность насосной станции определяется именно месторасположением эжектора. Ведь установки с внутренним эжектором качают воду лишь с 7-10 метров. А выносной эжектор достает воду даже из 40-метровой скважины.

А вот энергоэфективность насосной станции будет лучше в том случае, если ее оснастят встроенным эжектором. Поскольку насосная станция с выносным эжектором демонстрирует КПД (коэффициент полезного действия) на уровне 30-35 процентов.

А еще встроенный эжектор очень сильно шумит, а внешний – работает практически беззвучно.

Разумеется, указанные достоинства и недостатки повлияли и на комплектацию и на выбор месторасположения насосной станции. В итоге, внешние эжекторы ставят на глубокие скважины, присоединяя к мощным моторам, установленным внутри дома. Внутренние эжекторы подсоединяют к относительно «слабым» моторам (недостаток мощности компенсируется высоким КПД), располагаемым вне дома – в пристройке, и обслуживающим неглубокие колодцы.

Самостоятельное изготовление эжектора: обзор процесса

Для изготовления эжектора своими силами нам понадобится комплект доступных деталей, в который войдут следующие фитинги и элементы сопряжения:

Эжектор
Тройник – он послужит основой для конструируемого устройства.
Штуцер – он будет использоваться как проводник потока с высоким давлением.
Муфты и отводы – с помощью этих элементов мы проведем сборку эжектора и подключение полученного устройства в систему.

Причем самодельный эжектор для насосной станции собирается из вышеописанных деталей в следующем порядке:
Берем тройник, торцы которого рассчитаны на резьбовой монтаж. Причем резьба на всех торцах внутренняя.

В нижнюю часть тройника вкручиваем штуцер, выпускным патрубком вверх. То есть, основу штуцера нужно вкрутить в тройник, расположив выпускной патрубок (малого диаметра) внутри основы эжектора. Причем патрубок не должен торчать из противоположного торца тройника. И если он чрезмерно длинный, то его обтачивают. Соответственно короткий штуцер наращивают с помощью полимерной трубки. Расстояние от торца тройника до торца штуцера должно равняться 2-3 миллиметрам.

К верхней части тройника (расположенной над штуцером) крепят переходник, один торец которого оформлен под наружную резьбу (его и вкручивают в основу будущего эжектора), а второй – оборудован как обжимной фитинг под металлопластиковую трубу, по которой будет транспортироваться (за пределы эжектора) вода из скважины.

В нижнюю часть тройника, куда уже ввинчен штуцер, нужно вкрутить еще один фитинг – уголок (отвод), на который будет надета (и закреплена обжимной гайкой) труба линии рециркуляции. Поэтому перед монтажом нижняя (резьбовая) часть штуцера обтачивается, до трех-четырех ниток резьбы.

В боковое ответвление вкручивают второй уголок, заканчивающийся цанговым зажимом для монтажа подводящего трубопровода, по которому идет вода от источника.

Эжектор подсоединён к полиэтиленовым трубам

Резьбовые соединения монтируют на ФУМ (полимерный уплотнитель). Если в качестве труб используется погонаж из полиэтилена, то вместо цанговых фитингов под металлопластик употребляют обжимные элементы, рассчитанные на эффект обратной усадки полиэтилена. При этом на уголках можно сэкономить – трубы из сшитого полиэтилена гнутся в любую сторону и под любым углом.

После сборки самодельного эжектора его нужно подключить к насосной станции. Причем, если указанное устройство будет подключено вне колодца – перед нами насосная станция с «внутренним» эжектором. Ну а если эжектор погрузится прямо в шахту, «нырнув» под воду, то перед нами насосная станция с внешним эжектором.

И в последнем случае к собранному прибору придется подключать сразу три трубы:
Первую – к боковому торцу тройника. Она должна погрузиться почти до самого дна, а к ее торцу стоит прикрепить сетчатый фильтр в корпусе-стакане. По этой трубе течет поток с (пока еще) небольшим напором.
Вторую – к нижнему торцу тройника. Ее подключат к напорной линии, выходящей из насосной станции. В итоге, в эжекторе появится поток, двигающийся с большой скоростью.
Третью – к верхнему торцу. Ее выведут на поверхность, подключая к всасывающему патрубку насоса. По этой трубе потечет поток с увеличенным благодаря эжектору напором.

При этом первая труба уйдет под воду целиком, а вторая и третья будут выходить из воды на поверхность.

Как сделать инжектор Вентури своими руками?

Главная страница » Как сделать инжектор Вентури своими руками?

Нередко владельцы загородных (дачных) коттеджей сталкиваются с проблемами эффективной работы отопления по причине отсутствия локального циркуляционного насоса. Однако после того, как циркуляционный насос установлен, бачок коллектора переполняется, а верхние радиаторы заполняются воздухом. После исследования специалистами, выясняется – применяемый для отопления котёл гравитационной подачи нуждается в специальной сантехнике, если используется насосная система в контуре радиаторов. К тому же работа такой системы отопления во многом зависит от корректности монтажа котла. В частности, от такой, казалось бы, несущественной детали, как инжектор Вентури (точнее трубка с эффектом Вентури), внедрённый в тройник.

Трубка Вентури и другие детали гравитационной схемы

Кроме требований инсталляции инжектора Вентури, точку, где перекачиваемый радиаторный контур возвращается в линию гравитационной подачи, рекомендуется создавать как можно ближе к котлу, а фактически — у бачка коллектора. Инструкции по эксплуатации большинства гравитационных котлов, как правило, содержат оптимальную схему системы водопровода.

Когда в системе устанавливается инжектор Вентури, действие этого элемента рассчитывается на малую силу. Достаточно чтобы внедрением инжектора Вентури обеспечивался эффект небольшой разницы давления, не нарушающий нормальную гравитационную циркуляцию.

Схема домашней сантехнической системы с инжектором Вентури: 1 – котёл гравитационной подачи; 2 – место установки инжектора; 3 – циркуляционный насос; 4 – подающий и обратный трубопроводы системы радиаторов; 5 – линии к расширительному бачку; 6 – водяной накопитель

Оптимальный перепад фактически не изменяет естественного движения воды, исключает всасывание воздуха вниз по расширительной трубе, с последующим наполнением радиаторов воздухом. Создаётся нормальное давление, достаточное для обратного потока и подачи горячей воды из ёмкости в радиаторы.

Чрезмерное действие инжектора Вентури (при неправильном расчетном изготовлении) фактически приводит к обратному эффекту – давление заставляет воду подниматься по трубам в коллекторный бак и циркулировать через резервуар. Это недопустимое явление, нарушающее нормальную работу системы.

Инжектор Вентури (трубка) своими руками

Приобретение стандартных сантехнических соединителей на рынке или в строительном магазине позволяет создать инжектор самостоятельно. Потребуются несколько медных трубчатых деталей, а также инструмент для пайки. Набор медных деталей следующий:

1. Тройник медный 22x28x28 мм.
2. Редуктор 22х15 мм, общей длиной 56 мм.
3. Медная трубка диаметром 15 мм, длиной 28 мм.
4. Горелка паяльная и паяльные аксессуары.

Редуктор потребуется несколько доработать, а именно – отрезать часть трубки большего диаметра, отступив от границы перехода с большего диаметра к меньшему примерно на 3 мм.

Компоненты под сборку сопла (инжектора) Вентури: 1 – редуктор (переход) 22х15 мм, длиной 56 мм из медной трубки; 2 – отрезок медной трубки диаметром 15 мм, длиной 28 мм; 3 – отступ от границы перехода и линия реза

После того, как левая часть редуктора отрезана, оставшуюся правую часть с переходом потребуется спаять с отрезком медной трубки (2) диаметром 15 мм при помощи горелки.

Трубка вставляется внутрь меньшего отвода редуктора примерно на 2-3 мм, после чего опаивается по круговой линии. В итоге получается простейшая трубка с эффектом Вентури для работы в горизонтальном положении.

Созданный инжектор Вентури попросту вставляется в один из отводов тройника внутренним диаметром 22 мм. Вставка выполняется вперёд 15 мм трубкой до конца (до внутреннего упора).

Вставленную деталь нет необходимости закреплять каким-либо способом. Установленный инжектор Вентури при монтаже подожмётся вставной трубкой диаметром 22 мм от линии радиаторов. В общем и целом должна получиться конструкция, как на рисунке ниже.

Конструкция в сборе: 1 – часть трубопровода возврата теплоносителя со стороны радиаторов; 2 – самодельный инжектор Вентури; 3 – вход тройника (28 мм) для линии от цилиндра; 4 – выход тройника (28 мм) в сторону котла; 5 – гравитационная циркуляция; 6 – обратный поток от радиаторов

Что такое трубка Вентури?

Вообще-то, подобная конструкция предназначена немного для других целей – для точного измерения скорости и расхода жидкостей. Эффект получаемый внедрением такой конструкции, к примеру, в разрыв трубопровода,- снижение давления жидкости в области конструкции, где отмечается сужение.

Классическое исполнение трубы подразумевает наличие четырёх компонентов:

1. Кольцевые усредняющие камеры.
2. Входной конус.
3. Горловина.
4. Диффузор.

Существуют две модификации трубки – короткая и длинная. Для «короткого» варианта характерным является меньший диаметр диффузора по отношению к диаметру трубопровода. Для «длинного» варианта, соответственно диаметр диффузора и трубопровода равны.

Классическая конструкция трубы Вентури промышленного применения, которую зачастую можно встретить в составе различных систем водяных, паровых, газовых, использующихся промышленным производством

Особенностью изготовления конструкции является использование особенного материала для изготовления суживающей части. Особенным материалом, в частности, является металл, обладающий высокой стойкостью против коррозии (эрозии).

Также обращается внимание на коэффициент линейного расширения металла. Поэтому распространённым материалом в данном случае, как правило, выступает нержавеющая сталь. Например:

Традиционно трубки Вентури устанавливаются на трубопроводах диаметром не менее 50 мм, а максимально допустимым диаметром трубопровода считается размер – 1200 мм. В любом варианте следует соблюдать соотношение сечений трубопровода и горловины в диапазоне 0,1 – 0,6.

Составляющие части конструкции трубы Вентури: 1 – входной цилиндр; 2, 4, 6 – плоскости соединения; 3 – конус входной части; 5 – цилиндрическая секция; 7 – конический диффузор; 8 – выводы для подключения измерительной аппаратуры

Как правило, применение трубки видится актуальным, когда вид течения соответствует некоторому критическому числу Рейнольдса. В частности, определяющему критерий перехода от ламинарного режима к турбулентному режиму.

Поэтому для систем водоснабжения, где применяются котлы гидравлической подачи, для получения эффекта Вентури используют не трубку как таковую, но скорее исполнение инжектора.

Что такое инжектор Вентури?

Технологически конструкция представляет собой своего рода насос струйного типа. Применяется такое сооружение в основном для работы с паром и газами, а также для работы с жидкостью. Особенность устройства – нагнетание рабочей среды в область, где регистрируется повышенное давление.

Конструкция инжектора Вентури промышленного исполнения: 1 – входящий поток рабочей среды; 2 – область образования эффекта всасывания; 5 – исходящий поток

Инжектором фактически выполняется преобразование кинетической и тепловой энергии в энергию инжекционного потока. Нередко конструкция напоминает аспиратор — тип эжекторно-струйного насоса, который работает практически по тому же принципу..

Внутри аспиратора рабочая среда (жидкая или газообразная) течет через трубку, которая сначала сужается, а затем расширяется в области поперечного сечения. Там, где трубка сужается, давление жидкости уменьшается, скорость увеличивается, чтобы сохранить непрерывность массы. В результате создаётся эффект вакуума.

Эжектор – что это такое и как это работает?

Эжектор – что это такое и как это работает? Точный ответ на этот вопрос знает любой инженер гидравлик, понимающий суть превращения энергии подмешиваемой струи в давление в трубопроводе. Непосвященным в тонкости инженерного дела потребителям воды из скважины достаточно понимания того факта, что этот узел напорного оборудования позволяет насосу качать воду с глубин более 15-20 метров. Но если вы хотите собрать эжектор своими руками, усовершенствовав свой насос, то вам понадобится понимание сути этого прибора фактически на инженерном уровне. И эта статья поможем вам разобраться с тем, что представляет собой эжектор, как он работает и как собрать подобный узел своими силами.

С точки зрения физики процесса эжектор – это типичный выбрасыватель, нагнетающий давление в канале трубопровода. Он работает в паре с отсасывающим насосом, отбирающим воду из скважины или колодца.

Эжектор работает в паре с отсасывающим насосом

Суть работы данного узла заключается во вбрасывании в трубопровод или рабочую камеру насоса струи жидкости, разгоняемой до высокой скорости. Причем разгон осуществляется за счет прохождения по плавно сужающемуся участку. Благодаря разнице скоростей движения основного потока и подмешиваемой струи в камере узла создается область разрежения, повышающего силу всасывания в трубопроводе.

По этому принципу работает и эжектор воздушный, и выбрасыватель жидкостной среды, и газо-жидкостной узел. В физике механику работы подобных узлов описывает закон Бернулли, сформулированный в 18 веке. Однако первый рабочий эжектор удалось собрать только в 19 веке, а точнее в 1858 году.

Современные выбрасыватели разгоняют давление в трубопроводе, потребляя около 12 процентов объема прокачиваемого потока. То есть, если по трубе пойдет 1000 литров в час, то для эффективной работы эжектора потребуется выброс на уровне 120 л/час.

В насосе поддерживается следующий принцип работы эжектора:

• В трубу за насосом врезают отвод.
• Воду с этого отвода подают на циркуляционный патрубок эжектора.
• Всасывающий патрубок эжектора соединяют с трубой, опущенной в колодец, а напорный патрубок – с входом в рабочую камеру насоса.
• На опущенную в колодец трубу обязательно монтируют обратный клапан, блокирующий движение воды вниз.
• Подаваемый на циркуляционный патрубок поток движется с большой скоростью, создавая разрежение в зоне всасывания эжектора. Под действием этого разрежения увеличивается сила всасывания (подъема воды) и давление в трубопроводе, подключаемом к насосу.

Оснащаемый эжектором насос начинает отбирать воду из колодца глубиной более 7-8 метров. Без выбрасывателя этот процесс невозможен в принципе. Лишенный данного узла агрегат отсасывающего типа способен поднимать воду только в глубины 5-7 метров. А эжекторный насос качает воду даже с глубины 45 метров. При этом эффективность работы такого напорного оборудования зависит от разновидностей примененных выбрасывателей.

Эжектор, принцип действия которого мы описали выше, монтируется только на поверхностные насосы. Причем существует две схемы монтажа:

• Внутреннее размещение – это когда выбрасыватель встраивается в кожух насоса или где-то поблизости.
• Внешнее размещение – в этом случае выбрасыватель монтируется в колодце, куда помимо основного трубопровода проводится еще и циркуляционная ветка.

Внутренний эжектор для насоса дает 100% гарантии безопасной эксплуатации выбрасывателя. В этом случае он защищен от заиливания и механических повреждений. Кроме того, внутренний монтаж сокращает длину циркуляционного трубопровода. Самый большой недостаток данной схемы – незначительный прирост глубины всасывания. Внутренний эжектор – что это такое, и какие дает выгоды, мы уже объяснили выше – позволяет поверхностному насосу качать воду только с глубины 9-10 метров. Ни о каких 15-40 метрах тут можно и не мечтать. А еще вас будет преследовать шум биения воды, распространяемый корпусом встроенного оборудования.

Внешний эжектор позволяет брать забор воды с большой глубины

Внешний эжектор для насосной станции обещает такие выгоды, как практически бесшумную работу (источник биения находится в скважине) и генерацию значительного разрежения, достаточного для подъема воды из скважины глубиной до 45 метров. К досадным недостаткам данной схемы относятся, во-первых, падение эффективности работы напорного оборудования примерно на треть, во-вторых, необходимость монтажа первичных фильтров, регулирующих частоту потока (такой узел боится заиливания).

Однако если вы собрались конструировать эжектор своими руками, то наиболее доступным вариантом будет именно внешний узел. Именно его мы и рассмотрим ниже по тексту.

Если вы решили сделать эжектор своими руками – чертежи вам не понадобятся, поскольку упрощенную модель внешнего узла можно собрать из стандартных тройников, штуцеров и фитингов и уголков для водопровода. Причем в качестве рабочих инструментов можно будет использовать только два разводных ключа, а из расходных материалов вам пригодится только ФУМ-лента.

Полный список деталей для самодельного выбрасывателя выглядит следующим образом:

• Штуцер с наружной резьбой и ершиком для монтажа шлангов. Он сыграет роль сопла, из которого выбрасывается высокоскоростной поток воды.
• Тройник с внутренней резьбой, диаметр которой должен совпадать с наружной нарезкой штуцера. Этот элемент будет использоваться как корпус.
• Три уголка с резьбовыми и цанговыми торцами. С их помощью можно упорядочить прокладку циркуляционного, всасывающего и напорного трубопроводов.
• Два или три цанговых или обжимных фитинга, с помощью которых обеспечивают подключение трубопроводов. Причем последний вариант требует использования дополнительного инструмента – обжимного ключа

Сам процесс сборки начинается с подготовки штуцера. С него стачивают шестигранник, выступающий над резьбовым торцом. Далее обработанный штуцер вкручивают в тройник со стороны сквозного канала, получая основу для циркуляционного патрубка. При этом торец с ершиком (штуцера) не должен выходить за границы тройника. Если это произошло, то его придется спилить.

Детали для сборки эжектора

Для завершения монтажа циркуляционного патрубка в тройник, вслед за штуцером, вкручивают сгон уголка с резьбовыми торцами, после чего на свободную часть данного элемента накручивают еще один уголок, получая U-образную петлю с окончанием-фитингом. Именно к этому фитингу будет крепиться циркуляционная труба от насоса.

Следующий шаг – подготовка напорного торца. Для этого в свободный сквозной торец тройника (он расположен над обустроенным циркуляционным отводом) вкручивают фитинг с наружным резьбовым окончанием и цангой. К этой цанге будет крепиться труба от эжектора в насос.

Последний этап – обустройство всасывающего торца. В этом случае мы просто вкручиваем в боковой отвод тройника фитинг-уголок с наружной резьбой и цанговым зажимом на другом торце. Причем цанга должна смотреть вниз, в сторону циркуляционного патрубка. И к этому фитингу будет крепиться всасывающая труба, уложенная до дна колодца.

Во-первых, диаметр циркуляционной трубы должен быть в два раза меньше габаритов напорной и всасывающей линии. Благодаря этому поток получит высокую скорость еще на подходе к штуцеру, заменившему сопло.

Во-вторых, всасывающую трубу лучше не опускать к самому дну колодца – она должна располагаться на хотя бы метровом удалении. А еще лучше – на расстоянии 1, 5 метра от дна. Так можно избежать заиливания.

В-третьих, на торец всасывающей трубы нужно навернуть обратный клапан, отсекающий слив воды вниз, а за клапаном будет нелишним поставить грубый сетчатый фильтр. Благодаря этому повышается КПД эжекторов и уменьшается риск заиливания конструкции.

Дымогенератор для копчения своими руками

Настоящий материал посвящен технологии копчения продуктов, которая не требует строительства громоздкой коптильни на территории приусадебного участка. В статье рассмотрим следующие вопросы:

• Что такое дымогенератор эжекторного типа, и чем он отличается от традиционной коптильни.
• Из каких элементов состоит стандартный генератор дыма.
• Из чего можно сделать дымогенератор в домашних условиях.
• Какими устройствами необходимо оснастить коптильную камеру, работающую в комплекте с дымогенератором.

Каким бы способом ни осуществлялось копчение продуктов в домашних условиях – холодным или горячим, трудно найти человека, который бы устоял перед ароматом и аппетитным видом изысканных домашних деликатесов. Самодельные коптильни давно завоевали популярность среди гурманов.

Простота традиционной коптильни и отсутствие в ее конструкции оборудования, которое со временем может выйти из строя – вот, пожалуй, единственные преимущества этих довольно громоздких сооружений. Совсем другое дело – самодельный генератор дыма. Это компактная установка, состоящая их нескольких довольно простых функциональных модулей, позволяющих регулировать режимы копчения и интенсивность сгорания древесной щепы.

Выразить преимущества дымогенератора проще всего словами тех, кто на практике изучил его возможности.

В свое время тоже хотел себе коптильню: изучил этот вопрос и пришел к выводу, что дымогенератор – это самый оптимальный вариант. С ним можно коптить и холодным, и горячим способом, что, несомненно, является большим плюсом. Особенно это заметно, если сравнивать дымогенератор с нефункциональным «ящиком» (традиционной коптильней), не имеющим контроля и регулировок, предназначенным исключительно для копчения горячим способом.

Устройство дымогенератора

Основная трудность, с которой сталкиваются владельцы классических коптилен, состоит в том, что копчение является процессом длительным, требующим постоянного контроля и внушительного запаса древесины. Преимущества же дымогенератора состоят в том, что он автоматически подает в коптильную камеру требуемый объем дыма, расходуя сравнительно небольшое количество опилок или древесной щепы.

Схема эжекторного дымогенератора

Перечислим основные элементы простейшего дымогенератора:

1. Камера сгорания – металлическая труба, в которую загружается древесная щепа (или опилки) и где происходит сгорание топлива.
2. Зольник – камера для сбора золы, расположенная под камерой сгорания.
3. Решетка для щепы – металлическая сетка, устанавливаемая поверх зольника, выполняющая функцию колосников.
4. Устройство для нагнетания воздуха (компрессор или вентилятор).
5. Эжектор – узел, формирующий поток дыма и направляющий его в коптильную камеру.
6. Соединительные патрубки.
7. Дефлегматор (им оснащаются не все дымогенераторы).
8. Емкость для сбора конденсата.

Конструкция классического дымогенератора имеет следующую схему.

При этом следует различать дымогенераторы с верхним и нижним отбором дыма.

Большинство пользователей, которые рассказали о конструкции своих дымогенераторов на страницах FORUMHOUSE, считают более практичной схему с нижним забором дыма.

Построил коптильную камеру и сделал дымогенератор с выхлопом вверху: щепа тухнет через 20 минут работы. После того как «поколдовал» с ним, стал работать 2 часа, но древесина полностью не сгорает, в результате чего наблюдается зависание щепы. Посоветовали с нижним отбором дыма устройство изготовить.

Верхнее расположение заборного патрубка выглядит непрактичным по двум причинам:

1. Чтобы дымогенератор с верхним забором дыма работал устойчиво, ему необходим мощный компрессор, а чем мощнее компрессор, тем быстрее тлеет древесина, что, в свою очередь, приводит к перерасходу древесной щепы.
2. При верхнем расположении заборного патрубка конденсат, образующийся вверху камеры сгорания, стекает вниз, пропитывая собой весь слой древесины. Это приводит к «зависанию» щепы и к ее неполному сгоранию.

А сейчас небольшое, но важное отступление.

По поводу зависания щепы в дымогенераторах: щепа для всех типов дымогенераторов должна быть сухой (ее влажность не должна превышать 14%). Как определить влажность? Этого я не знаю, но поступаю следующим образом: перед копчением помещаю щепу в духовку. Выдерживаю ее при температуре 80-90°С и включенном конвекторе в течение 1–1,5 часов. Что в результате? Во время копчения щепа у меня не зависает.

Но вернемся к теме: рассмотрим конструкцию ключевых элементов устройства более подробно.

Камера сгорания

Конструкция классического дымогенератора настолько проста, что изготовить устройство можно, даже не имея соответствующих чертежей. Чтобы не перепутать размеры и представить себе будущий агрегат, можно воспользоваться небольшим эскизом, нарисованным от руки. Об основных размерах устройства мы расскажем вам, опираясь на практические рекомендации пользователей FORUMHOUSE.

Перед тем как приступить к изготовлению камеры сгорания, необходимо определиться с материалом. В идеале это должна быть труба из нержавеющей (пищевой) стали.

При этом многие делают корпус камеры сгорания из обычной металлической трубы диаметром 90-120 мм. Также подойдет и квадратная труба с сопоставимой площадью проходного сечения.

Что касается высоты камеры сгорания: оптимальный размер для дымогенератора с нижним забором дыма – 50 см. Если забор дыма осуществляется сверху, камеру сгорания можно сделать немного ниже (чтобы улучшить тягу).

Зольник и колосниковая решетка

Как можно увидеть на фото выше, нижняя часть камеры сгорания оснащается колосниковой сеткой или решеткой. Это обязательный элемент установки, который служит для поддержания щепы, еще не успевшей прогореть.

Поверх колосниковой решетки в корпусе камеры сгорания проделывается отверстие для розжига щепы (диаметром 8-10 мм). В процессе работы отверстие розжига будет выполнять функцию поддувала. Одинаково распространены дымогенераторы как с одним, так и с двумя (противоположными) отверстиями поддувала. Если щепа будет прогорать слишком быстро, одно из отверстий в любой момент можно закрыть.

Объем и высота зольника рассчитываются, исходя из количества пепла, образующегося в процессе работы. Как показывает практика, даже при длительном копчении пепла в зольнике скапливается очень мало: 1-2 спичечные коробки. Поэтому высота зольника может быть равна и 5-ти, и 3-м сантиметрам. Этого будет вполне достаточно для однократного копчения (для одной загрузки щепы).

Отверстие розжига, расположенное над колосником – это классический вариант конструкции дымогенератора. Кто-то располагает поддувало непосредственно в камере зольника. Принципиальных отличий в работе дымогенератора в этом случае не отмечается.

У меня отверстие для розжига находится ниже колосника. Сам зольник высотой где-то 3 см (от нижней крышки до колосника).

Раз уж зашла речь о расположении отверстий, определим правильное местоположение выходной трубы, которая будет служить для отбора дыма из камеры сгорания. С этим нам поможет опыт пользователей портала. Считается, что 5 см – это оптимальное расстояние от колосниковой решетки до центра выходного отверстия (актуально для устройств с нижним отбором дыма). В пользу обозначенного параметра говорит и успешный практический опыт, и «холодные» теоретические расчеты.

В первых дымогенераторах описанной конструкции выходную трубу делали на расстоянии 50 мм от наглухо заваренного донышка. Поддувало располагалось в той же плоскости, но было развернуто на 90°. Думаю, что эта необходимость связана с накоплением золы, ведь если зола перекроет поддувало или выход, тяги не будет вовсе. По этой причине я у себя и сделал зольник.

Некоторые люди стремятся защитить выходное отверстие дымогенератора специальной сеточкой (чтобы из камеры сгорания в дымоход не попадали опилки, зола или не прогоревшая щепа). Делать этого не нужно, ведь наличие дополнительных элементов может привести к закоксовыванию отверстий или к зависанию щепы. Максимум, что можно сделать для защиты выходного отверстия – это установить над ним небольшой козырек.

Выходное отверстие под резьбу 3/4 дюйма ничем не перекрывается. Новый ДГ сделан из нержавейки от дымохода (d=110мм, L=500мм). С двух сторон установлены крышки. В нижней крышке находится зольник и отдельное отверстие для запала. На выходное отверстие сделал внутренний «козырек» от засора мелкой фракцией. Тестовый запуск прошел на опилках: прогорело все – чисто и без зависаний.

Эжектор – ключевой рабочий узел дымогенератора, который устанавливается на выходе из камеры сгорания.

Он выглядит именно так, если речь идет о конструкции с верхним заборным патрубком. Если же заборная трубка находится внизу камеры сгорания, то эжектор монтируется снаружи (в верхней части дефлегматора) – на трубе, соединяющей нижний заборный патрубок и верхнюю трубу, подающую дым в коптильную камеру.

Принцип работы эжектора становится понятен, если посмотреть на рабочую схему устройства.

Основные размеры эжектора – это диаметры внешней и внутренней трубки устройства, а также расстояние, на которое внутренняя трубка (подающая чистый воздух в систему) заходит в выходную систему дымогенератора.

Размеры выходного отверстия нам уже известны – это проходной диаметр трубы ¾ дюйма. Что касается проходного диаметра внутренней трубки: 6-8 мм – оптимально.

Если воздуходувка не очень мощная, то желательно трубочку для эжектора использовать с внутренним диаметром – 8…10 мм. Хотя, люди ставят и на 6 мм.

С помощью нехитрой смекалки и материалов, которые можно приобрести в любом строительном магазине, эжектор собирается в течение нескольких часов (максимум).

На какое расстояние маленькая трубка должна заходить в трубу с большим диаметром? Этот параметр имеет большое значение, ведь от него зависит уровень тяги и устойчивое тление щепы. Оптимально – тонкая трубка должна заходить в трубу ¾ дюйма на 2 см или же на 1…1,5 см от зеленой метки (смотрите фото). Перед осуществлением пробного запуска внутреннюю трубку рекомендуется делать с запасом по длине. Укоротить ее до оптимальных размеров можно по результатам эксперимента.

Сборник для конденсата и смолы

Вертикальный участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является, своего рода, естественным дефлегматором. Конденсат, скапливающийся на его холодных стенках, насыщается вредными смолами (способными безнадежно испортить вкус коптящихся продуктов), после чего стекает вниз. С одной стороны, без дефлегматора обойтись нельзя никак, с другой – перед мастером, оснастившим свое устройство вертикальным дефлегматором, встает вопрос утилизации вредных продуктов сгорания древесины. Решается он довольно просто – установкой приемной тары в подходящем для этого месте.

Длина дефлегматора, как правило, чуть меньше, чем длина камеры сгорания.

Компрессор или вентилятор

Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха на эжектор дымогенератора, умельцы используют самые разнообразные устройства. Начиная от аквариумных компрессоров и лодочных насосов, заканчивая самодельными приспособлениями на основе кулера для охлаждения системного блока ПК. Однако оптимальным решением в этом плане является радиальный центробежный вентилятор с регулируемой мощностью.

В свое время у меня не пошло с компрессором: слабоват оказался. Покупать более мощный не стал, перешёл на вентиляторы. Милое дело: большой запас воздуха, и дымогенератор работает стабильно во время копчения (раньше ДГ затухал – компрессор от аквариума не вытягивал). Если поставите мощный вентилятор, то будет все работать. Вариант, проверенный временем – это радиальный вентилятор.