Как убрать гравировку с металла

Лазерная гравировка. Что это и чем её едят.

Работаю на лазерной гравировке для населения. Меня попросил один человек в прошлом посте про часы, написать вообще про этот процесс. Не знаю, интересно ли это кому-либо, кроме него, но, пожалуй, отвечу, без лишних технических подробностей, т.к. я оператор, а не создатель этой адской машины:)

Смысл гравировки по металлу (именно по металлу, по другим материалам у нас другие машины) в том, что она снимает верхний слой материала, и тем самым получается гравировка. Сразу отвечу на вопрос, который интересует 80% наших посетителей, — если подставить руку? Ничего не будет, даже на максимальной мощности, от которой железо греется. Мы как-то пытались нанести гравировку на апельсин, кожа чуть-чуть покорёжилась.

При гравировке на металл, особенно когда жёстко жжёшь, появляется нагар, который нужно стирать ещё одним проходом, на большЕй скорости и малой мощью, именно так делается 100% гравировок на ложках детям на крестины.

При лазерной гравировке предмет не надо никак закреплять, лазерная гравировка не воздействует на неё физически, например, ту же ложку, просто нужно положить под линзу и никуда она с места не сдвинется, при механической, само собой, надо было ложку закреплять, потому что там бур, типа зубного.

Самое главное, — в профессии гравировщика — быть грамотным и внимательным, потому что — что написано лазером, не сотрёшь и топором (наждаком можно 🙂 Были случаи, когда люди приносили бумажки с неграмотным текстом, я всегда спрашиваю, — вам сделать, как написано или грамотно? Отдельные настаивали — как написано — так и делал.

Словом, я не знаю, если кому что интересно, спрашивайте в комментах. Не обещаю ответ, но точно прочитаю 🙂

Спасибо за пост. Я в общем чего просил. у меня доступ есть к minimo 0503 с лампой 50вт, но пытаться на нем метал гравировать боязно, да и пишут в разных интернетах, что предварительно надо заготовку или пастой покрыть или краской аэрозольной. да и стол у него рабочий 500 на 300, маленькой заготовкой еще попасть надо под лазер, чтоб результат оказался в нужном месте.

У вас наверняка цеошник, так называемый, для резки пластика, дерева, и гравировки на них же. Наш Аргент, для гравировки по всему железному, собирали в Германии в 2012 году, и от уже тогда стоил 1,2 ляма. Это я не в порядке хвастовства, а честно, тем более деньги не мои 🙂

подскажи где можно поговорить с тобой, купил лазерный гравер, планирую оказывать услуги по гравировке.

Материал платина. Размер 200 на 350 на на 30. Очень много мелких символов. Минимальная глубина. Чтобы окислилось и не было видно. А потом протёр и проявилось. Это возможно?

Ну вот. Хотел столовую ложку заказать, с цитатами.

Если из Мао Цзедуна, то договоримся. С Китаем :)))

Спиннер для работы

Сделал сегодня спиннер для работы. Коллегам понравилось.

Гранитный будни (заключительная)

Кто мечтает работать на кладбище? Наверно, никто! И я не думал, что меня занесёт по похоронную тему. Однако, в окно постучали. Я вышел

. Рядом с моим прежним домом, была конторка подвально-гаражного типа, с оригинальной вывеской «памятники». В один ни чем не примечательный день, хозяин данного заведения привёз камень(стелы,цветники), а рабочих не оказалось на месте.Ну так в России бывает, выпили немного, потеряли ориентиры в пространстве, поэтому не желая того сами, в отсутствии хозяина работяги свалили с работы. Чуваку надо было разгрузить машину, поэтому он не нашёл ничего лучшего, чем постучаться к соседям. После ряда неудачных попыток вышел я.

К слову сказать, я прилично, по мнению моих родственников рисовал и мне не раз предлагали сходить в какую-нибудь гранитную мастерскую и попробоваться на гравировщика.Но об этом чуть позже.

День был воскресный, я был не чем не занят, да и новый знакомый обещал прилично заплатить за мою помощь. В общем, я помог, а он дал косарь. Посидели, поговорили.Выяснили про его потребность в нормальных рабочих и мою потребность в зарплате) . Надо сказать, в то время, я находился в свободном полёте, то есть с прежней работы я уволился, а новую ещё не нашёл.

Пару раз в неделю он стучал в окно, я помогал разгружать. Потом предложил помочь его установщикам с монтажом памятника на кладбище. Так и закрутилось. Сначала я работал установщиком, потом научился снимать фаску.

(Терзали ли меня всякие неприятные ощущения от работы на подобном поприще? Неоднократно! За спиной, даже от близких людей, я частенько слышал пренебрежительные слова-«ничего святого»,» на кладбищах одни ворюги работают», «наживаются на чужом горе»,»приличный человек там работать не будет».

К слову сказать, за десять лет, почти все из тех кто осуждал мою работу за спиной, обратились впоследствии ко мне, чтобы я помог с похоронами, или с памятником или с оградкой и я им всем помог.)

. через какое-то время я стал рубить буквы на мраморе. То ещё занятие- в одной руке молоток,во второй скарпель(так называется стамеска по камню), нужно смотреть и контролировать острую плоскость скарпели и при этом бить по шляпки скарпели молотком. Кто учился играть на гитаре, меня поймёт, как сначала трудно синхронизировать действия рук)

через год, я мог выполнить почти любую операцию в мастерской: врезать плитку, заполировать торцы, исправить ошибку в тексте, принять заказ и т.д.

Хозяин мастерской, в перерыве между работой спросил меня, про умение рисовать.Я сказал, что так балуюсь иногда, в армии бил татуировки. Короче, он дал мне лист и попросил нарисовать. самолёт!Грёбанный самолёт! Терпеть не могу самолёты)

В целом устройство машинки, такое же как у тату-машинки, только в роли иглы выступает кобальто-никелевая игла или в простонародье «победитовая игла». К чему долго привыкаешь, так это к некой реверсности. В обычной жизни мы рисуем тёмным по светлому, в гравировке по граниту идём от обратного.

Моя зарплата складывалась из-того объёма, что я сделал(количество букв, количество роз,количество установленных памятников и т.д.) До 2014 года, то есть в то время когда доллар стоил 30 с небольшим рублей, я зарабатывал около 30 т.р.В сезон(весна-лето-осень). Что в принципе было весьма прилично, для моего маленького городка.Хотя есть серьёзный минус-это сезонность работы! Летом надо вгрёбывать, как ишак, а вот зимой сосать лапу!

В одну такую зиму, я решил заняться резкой по камню, мол под реализацию, мол на весну. Хозяин не возражал и с 2014-2015 года, я перешёл на новую ступень кладбищенской иерархии.

Учился на опыте других, по картинкам, по роликам на ютубе,по информации на спец.форумах

Сейчас, я вполне себе приличный резчик. Конечно же, я продолжаю развиваться. Вижу перспективы, без всяких сантиментов понимаю потолок своих возможностей и т.д. Заработок около 50-60 т.р, зимой работа теперь есть всегда. В нынешней мастерской я работаю уже почти десять лет. Отношения с хозяином дружеские и партнёрские. График работы я устанавливаю себе сам. Да, кстати интересный факт, я сам считаю себе зарплату и за десять лет хозяин не раз её не проверял)))

К чему я это всё?! Да к тому, что не важно где и кем ты работаешь! Всякие там кривотолки, некрасивости, предубеждения и прочее, главное чтобы те с кем ты работаешь были приличные люди и вы доверяли друг другу! Всё зависит только от вас! Мы сами создаём среду, в которой живём!

Всем здоровья, творческих занятий!Бывайте!)

Как убрать гравировку с металла?

Доводка изделий после обработки на лазерном станке с ЧПУ

Обработка изделий на лазерных станках с ЧПУ является достойной альтернативой «классической» механической обработки. В отличие от точения или фрезерования, обработка тонким лазерным лучом высокой энергии обладает несомненными преимуществами, среди которых:

• тонкость и аккуратность шва реза;
• возможность работы с широким спектром материалов (включая непрочные ткани, бумагу или вязкую резину);
• высокая экономичность обработки (как по «прямым» затратам электричества, так и по меньшим издержкам на содержание оборудования);
• отсутствие шума, вибраций и отходов (твёрдой стружки, пыли);
• экономный расход материалов заготовок;
• простота эксплуатации и управления лазерными станками с ЧПУ;
• возможность открыть производство с малыми затратами на оборудование.

Несмотря на указанные преимущества, работа на лазерном станке с ЧПУ (как и любое материальное производство), требует знаний, аккуратности и ответственного подхода. Только при соблюдении верной последовательности действий можно получить желаемый результат в виде качественной продукции. Для этого нужно иметь хотя бы общие представления о технологии обработки лазером.

Принцип лазерной обработки

Физический принцип обработки лазером заключается в воздействии луча высокой энергии, сфокусированной в малом объёме (буквально в «точке» светового пятна) на поверхности обрабатываемой заготовки. Под действием высокой температуры материал заготовки испаряется — вплоть до сквозного прожигания. Варьируя мощность и продолжительность излучения можно «погружать» лазер в материал заготовки на нужную глубину (подобно фрезе при механическом резании), а перемещением лазерного излучателя относительно заготовки реализовывать необходимую траекторию обработки.

Реализация этого принципа осуществляется при помощи лазерных станков с ЧПУ. Устройство лазерного станка сравнительно простое. Основой конструкции является монолитный несущий корпус из качественной стали, имеющий достаточную жёсткость для обеспечения устойчивости станка и поглощения вибраций, возникающих при работе. Корпус имеет ряд отсеков, самый большой из которых (т. н. рабочая область) снабжён столом для размещения обрабатываемых заготовок. С тыльной стороны корпуса расположен отсек (примыкающий к рабочей области) для установки лазерной трубки. Лазерная трубка заключает в себе активную среду, которая генерирует лазерное излучение при подаче на трубку электрического напряжения. Трубка также имеет собственную систему охлаждения (как правило, жидкостную, с принудительной циркуляцией воды).

Генерируемый трубкой лазерный луч через систему призм попадает на зеркало головки излучателя, которое отклоняет луч вниз на рабочий стол — непосредственно на обрабатываемую заготовку. Фокусирующая линза головки излучателя «собирает» луч в узкую точку на поверхности заготовки. Лазерный излучатель установлен на инструментальном портале, способном передвигаться в нескольких независимых плоскостях. Движение портала обеспечивают подшипники, а привод осуществляется с помощью ременной передачи от исполнительных элементов — шаговых электродвигателей.

Управляющие импульсы на электродвигатели поступают от контроллера системы ЧПУ, а их продолжительность и последовательность определяется заложенной в память ЧПУ программой обработки. Таким образом, станок «воплощает» в материале программный эскиз, реализуя виртуальную графическую модель в виде готового изделия. Благодаря тому, что лазерный излучатель способен двигаться по сложной траектории, имеется возможность обработки заготовок по сложной программе, в том числе для получения рельефных 3D-изделий. Именно это качество, в сочетании с высокой скоростью и точностью обработки, позволяет использовать лазерные станки с ЧПУ для производства самых разных изделий.

Финишная «доводка» готовых изделий

В отличие от контактной механической обработки, при лазерной резке или гравировке весь «лишний» материал под действием высокой температуры переходит в газообразное состояние и отводится штатной вытяжной системой станка. Иных отходов (например, стружки или пыли) не образуется вовсе — это является одним из главных преимуществ лазерной обработки.

Однако в зависимости от типа обрабатываемых изделий, после «лазерного контакта» на поверхности могут оставаться нагар или копоть (например, на резиновых матрицах при изготовлении печатей и штампов). Обычно доля такого «брака» очень невелика — буквально следы по краям изделия. Но общий вид всё-таки страдает. Как правило, частицы сажи могут быть удалены (к примеру, с резиновой матрицы весь нагар легко снимается зубной щёткой под струёй воды). А стереть копоть с узора гравировки, не добавив при этом свежие царапины, может быть затруднительно (особенно при гравировке тонкого двуслойного пластика).

Бороться за чистоту готовых изделий можно двумя способами: «предварительным» и «окончательным». «Предварительный» способ заключается в устранении возможности образования нагара и копоти ещё до их появления. Иными словами, необходимо изменить условия обработки — например, уменьшить интенсивность обдува заготовки штатной вытяжной системой станка. При сильном обдуве копоть может не вытягиваться, а вновь «прилипать» к заготовке. Следовательно, уменьшение обдува позволит устранить этот негативный эффект.

Второй способ, «окончательный», заключается в применении мероприятий для лёгкого удаления копоти уже после обработки изделия. Так при гравировке поверхность изделия можно протереть ветошью с машинным маслом (турбинным или аналогичной «прозрачности»). В этом случае масло является своеобразной «ловушкой» для гари. А после окончания гравировки оно легко смывается тёплой водой (с пеной любого моющего средства) — вместе с ним исчезает и копоть. Такой способ хорошо применять при гравировке тонких двухслойных пластиков чёрно-золотистых или серебристых оттенков.

Третий способ — это предварительное обезжиривание гравируемой поверхности с помощью специальных составов. Например, жидкости для очистки типографских плёнок. После гравировки промывка изделия тёплой водой (с губкой и жидкость для мытья посуды) гарантированно удалит все загрязнения. Главное не тереть с нажимом и применять круговые движения по нагару — во избежание появления царапин на готовом узоре гравировки.

Детальный видеообзор на профессиональный лазерный станок Wattsan 6040. Внутренее устройство и технические характеристики оборудования.

Побывали в гостях на производстве предприятия «АЛЬТАИР», которое успешно занимается производством деревянных игрушек и сувенирной продукции.

Видео с производства компании Пластфактория — наш уже постоянный клиент, который занимается POS-материалами и работает с крупными косметическими брендами.

Доводка изделий после обработки на лазерном станке с ЧПУ

Обработка изделий на лазерных станках с ЧПУ является достойной альтернативой «классической» механической обработки. В отличие от точения или фрезерования, обработка тонким лазерным лучом высокой энергии обладает несомненными преимуществами, среди которых:

• тонкость и аккуратность шва реза;
• возможность работы с широким спектром материалов (включая непрочные ткани, бумагу или вязкую резину);
• высокая экономичность обработки (как по «прямым» затратам электричества, так и по меньшим издержкам на содержание оборудования);
• отсутствие шума, вибраций и отходов (твёрдой стружки, пыли);
• экономный расход материалов заготовок;
• простота эксплуатации и управления лазерными станками с ЧПУ;
• возможность открыть производство с малыми затратами на оборудование.

Несмотря на указанные преимущества, работа на лазерном станке с ЧПУ (как и любое материальное производство), требует знаний, аккуратности и ответственного подхода. Только при соблюдении верной последовательности действий можно получить желаемый результат в виде качественной продукции. Для этого нужно иметь хотя бы общие представления о технологии обработки лазером.

Принцип лазерной обработки

Физический принцип обработки лазером заключается в воздействии луча высокой энергии, сфокусированной в малом объёме (буквально в «точке» светового пятна) на поверхности обрабатываемой заготовки. Под действием высокой температуры материал заготовки испаряется — вплоть до сквозного прожигания. Варьируя мощность и продолжительность излучения можно «погружать» лазер в материал заготовки на нужную глубину (подобно фрезе при механическом резании), а перемещением лазерного излучателя относительно заготовки реализовывать необходимую траекторию обработки.

Реализация этого принципа осуществляется при помощи лазерных станков с ЧПУ. Устройство лазерного станка сравнительно простое. Основой конструкции является монолитный несущий корпус из качественной стали, имеющий достаточную жёсткость для обеспечения устойчивости станка и поглощения вибраций, возникающих при работе. Корпус имеет ряд отсеков, самый большой из которых (т. н. рабочая область) снабжён столом для размещения обрабатываемых заготовок. С тыльной стороны корпуса расположен отсек (примыкающий к рабочей области) для установки лазерной трубки. Лазерная трубка заключает в себе активную среду, которая генерирует лазерное излучение при подаче на трубку электрического напряжения. Трубка также имеет собственную систему охлаждения (как правило, жидкостную, с принудительной циркуляцией воды).

Генерируемый трубкой лазерный луч через систему призм попадает на зеркало головки излучателя, которое отклоняет луч вниз на рабочий стол — непосредственно на обрабатываемую заготовку. Фокусирующая линза головки излучателя «собирает» луч в узкую точку на поверхности заготовки. Лазерный излучатель установлен на инструментальном портале, способном передвигаться в нескольких независимых плоскостях. Движение портала обеспечивают подшипники, а привод осуществляется с помощью ременной передачи от исполнительных элементов — шаговых электродвигателей.

Управляющие импульсы на электродвигатели поступают от контроллера системы ЧПУ, а их продолжительность и последовательность определяется заложенной в память ЧПУ программой обработки. Таким образом, станок «воплощает» в материале программный эскиз, реализуя виртуальную графическую модель в виде готового изделия. Благодаря тому, что лазерный излучатель способен двигаться по сложной траектории, имеется возможность обработки заготовок по сложной программе, в том числе для получения рельефных 3D-изделий. Именно это качество, в сочетании с высокой скоростью и точностью обработки, позволяет использовать лазерные станки с ЧПУ для производства самых разных изделий.

Финишная «доводка» готовых изделий

В отличие от контактной механической обработки, при лазерной резке или гравировке весь «лишний» материал под действием высокой температуры переходит в газообразное состояние и отводится штатной вытяжной системой станка. Иных отходов (например, стружки или пыли) не образуется вовсе — это является одним из главных преимуществ лазерной обработки.

Однако в зависимости от типа обрабатываемых изделий, после «лазерного контакта» на поверхности могут оставаться нагар или копоть (например, на резиновых матрицах при изготовлении печатей и штампов). Обычно доля такого «брака» очень невелика — буквально следы по краям изделия. Но общий вид всё-таки страдает. Как правило, частицы сажи могут быть удалены (к примеру, с резиновой матрицы весь нагар легко снимается зубной щёткой под струёй воды). А стереть копоть с узора гравировки, не добавив при этом свежие царапины, может быть затруднительно (особенно при гравировке тонкого двуслойного пластика).

Бороться за чистоту готовых изделий можно двумя способами: «предварительным» и «окончательным». «Предварительный» способ заключается в устранении возможности образования нагара и копоти ещё до их появления. Иными словами, необходимо изменить условия обработки — например, уменьшить интенсивность обдува заготовки штатной вытяжной системой станка. При сильном обдуве копоть может не вытягиваться, а вновь «прилипать» к заготовке. Следовательно, уменьшение обдува позволит устранить этот негативный эффект.

Второй способ, «окончательный», заключается в применении мероприятий для лёгкого удаления копоти уже после обработки изделия. Так при гравировке поверхность изделия можно протереть ветошью с машинным маслом (турбинным или аналогичной «прозрачности»). В этом случае масло является своеобразной «ловушкой» для гари. А после окончания гравировки оно легко смывается тёплой водой (с пеной любого моющего средства) — вместе с ним исчезает и копоть. Такой способ хорошо применять при гравировке тонких двухслойных пластиков чёрно-золотистых или серебристых оттенков.

Третий способ — это предварительное обезжиривание гравируемой поверхности с помощью специальных составов. Например, жидкости для очистки типографских плёнок. После гравировки промывка изделия тёплой водой (с губкой и жидкость для мытья посуды) гарантированно удалит все загрязнения. Главное не тереть с нажимом и применять круговые движения по нагару — во избежание появления царапин на готовом узоре гравировки.

Детальный видеообзор на профессиональный лазерный станок Wattsan 6040. Внутренее устройство и технические характеристики оборудования.

Побывали в гостях на производстве предприятия «АЛЬТАИР», которое успешно занимается производством деревянных игрушек и сувенирной продукции.

Видео с производства компании Пластфактория — наш уже постоянный клиент, который занимается POS-материалами и работает с крупными косметическими брендами.

Травление алюминия

Алюминий, пожалуй, самый распространенный в быту металл. Практически в каждом доме есть множество мелких предметов из алюминия, сюда можно отнести разного рода брелоки, подарочные имитации ножей, металлические покрытия флэшек и т. д. – список можно продолжать практически бесконечно.

Вполне естественно желание любого мужчины сделать свои мелкие принадлежности уникальными. Для металлических предметов идея усовершенствования приходит сама собой: нанести гравировку. Чтобы загравировать изделия можно использовать лазерный гравер. Однако, для алюминия этот способ не подходит.

Температура плавления металла составляет 600 градусов Цельсия. Для гравировки металла с такой температурой плавления гравер найти сложно, но можно. Но приходится учитывать оксидную пленку, которая покрывает поверхность металла при соприкосновении с кислородом. А температура плавления уже этой пленки составляет порядка 2000 градусов Цельсия. Это значит, что наиболее распространенный способ нанесения гравировок и надписей, термический, не подходит. Именно в подобных ситуациях стоит вспомнить о другом способе: травлении. Отметим, что травление может быть как художественным (для создания рисунков и гравировок на поверхности металла), так и техническим, с целью очистить поверхность металла от оксидной пленки, сделать металл пригодным к дальнейшей обработке.

Травление алюминия можно осуществлять двумя способами:

• Электролитический способ.
• Химический способ.

Каждый из методов, а так же их воплощение в домашних условиях разберем во всех подробностях.

Описание процесса

Смысл реакции протравки алюминия в том, чтобы снять тонкий слой металла с поверхности. В промышленности таким образом избавляются от трещин, сколов, царапин и оксидной пленки на поверхности. Процедура помогает подготовить металл к дальнейшей обработке.

Если речь идет о химическом травлении, то алюминий растворяется кислотой или восстанавливается в щелочь. Время выдержки металла зависит от раствора и всегда строго нормировано. Если не соблюсти время реакции, то раствор снимет слишком большое количество металла. В рамках промышленной отрасли потери в несколько грамм на реакцию способны перерасти в общие потери в размерах десятков и сотен тонн.

Если речь идет о художественной травке, то для неё чаще используется электролитический способ, который подразумевает восстановление алюминия в растворе электролита. Для того, чтобы создать на поверхности металл надпись, его сначала покрывают защитным составом или пленкой. Обязательным условием является плотное прилегание пленки к поверхности металла Следующим шагом на пленке или составе выполняют отверстие в форме будущей гравировки. В результате электрохимической реакции раствор собирает металл исключительно с будущей надписи. Время реакции для художественной травки алюминия так же ограниченно, слишком глубокая гравировка может порезать пальцы.

Как в условиях домашнего творчества, так и в промышленности обязательно использование защитных средств. Если речь идет о химическом процессе, то обязательны следующие средства индивидуальной защиты:

• Толстые резиновые перчатки.
• Респиратор с защитной планкой для глаз.
• Фартук.

Так же стоит помнить, что ванночки под кислоту изготавливают из дерева или бетона, служба одной ванночки не превышает 2 лет вне зависимости от активности использования.
Раствор для травления алюминия

Травку химическим путем может осуществляться в следующих растворах:

• Хлорное железо. Травление алюминия в хлорном железе подразумевает активный процесс выделения металла в кислоту и его осаждение в месте травления. Это значит, что место гравировки придется постоянно чистить, чтобы освободить его для дальнейшей реакции. Поэтому в промышленных условиях хлоридное железо для травления используется очень редко. Но для домашних условий раствор вполне подходит. Травление стоит производить из условий 0,1 мм в минуту. Достаточно эстетично смотрятся гравюры глубиной 0,5 мм, залитые краской.
• Каустическая сода. Травление алюминия каустической содой подразумевает использование бытовой химии. Наиболее подходящим является сухая вариация средства против канализационных засоров «Крот». Стандартный пакет средства заливается граненные стаканом теплой воды и производится травление. Для красивой гравюры или отчистки поверхности металла хватит 3-4 минут реакции. Обратите внимание, что реакция происходит с выделением вредного газа, поэтому должно проводиться в хорошо проветриваемом помещении. Оптимальная температура раствора 70-80 градусов.
• Ортофосфорная кислота. Травление алюминия ортофосфорной кислотой подразумевает использование 10-20 % ортофосфорной кислоты. Для реакциии раствор подогревают до 40-50 градусов. В зависимости от изначального состояния металла на реакцию требуется от 40 секунд до 2- 3 минут. Использование щелочей, ортофосфорной и соляной кислоты недопустимо в электротехнике. Если в будущем планируется использовать алюминиевую деталь для использования в электродеталях или самодельных радиосборках лучше использовать другую смесь для травления.
• Азотной. Травление азотной кислотой непригодно для использования в художественной гравировке. Используется азотная кислота, как правило, после щелочи или для подготовки поверхности перед покраской. В результате травления металла в щелочи на поверхности образуется темный слой металлического шлама, который образуется в результате восстановления металла в объем щелочного раствора. Для того, чтобы придать изделию эстетичный вид используется 15-20% раствор азотной кислоты. Оптимально травление при комнатной температуре раствора. На всю реакцию достаточно 2-5 минут.

Как говорилось ранее, на поверхности алюминия образуется оксидная пленка. Большая часть химических растворов используется для так называемого осветления поверхности металла. Иначе говоря, чтобы убрать шлам от прошлых манипуляций или подготовить металл к будущей обработке.

Для домашнего травления можно использовать кислоты. Но для художественной гравировки лучше использовать электролитический способ. Так же, при использовании кислот стоит учитывать требования к проветриванию помещения.

Травление в домашних условиях

Травление в домашних условиях вполне посильная задача. Наиболее результативным будет использование электрохимической реакции для создания гравировки. В процессе выполнения потребуется:

• Источник тока, 9-12 В. Источник тока в обязательном порядке должен иметь контакты с клеммами.
• Раствор соли.
• Гвоздь.
• Пленку для защиты поверхности. Подойдет обычный скотч или бесцветный лак в качестве защитного состава.
• Инструмент для нанесения изображения на пленку. Может подойти металлический резак, но для создания красивой, симметричной гравировки с ровными линиями лучше использовать лазерный гравер. Мощность гравера должна быть достаточной для того, чтобы прорезать пленку.
• Посуда из диэлектрика. Отлично подойдет обрезанная емкость от пластиковой бутылки.
• Ацетон и ватные тампоны или ветошь.

Внимание! Для защиты организма стоит использовать резиновые перчатки.

Для того, чтобы приготовить раствор поваренной соли, нужно растворить в литре воды 4 столовые ложки соли. Особого влияния на домашнее травление температура не оказывает. Для достижения эффекта можно использовать как немного нагретый раствор, так и остывшую емкость комнатной температуры.

1. В первую очередь нужно приготовить раствор способом, описанным выше.
2. Второе действие: очистка поверхности изделия. Его нужно протереть ацетоном, промыть горячей водой и просушить.
3. На поверхность металла нужно нанести защитный состав или пленку.
4. С помощью гравера вырезать планируемую гравировку. Обратите внимание, что рисунок может быть как выпуклым, так и впалым. Секрет в том, что для выпуклого рисунка, гравером нужно обрезать защитный состав везде, кроме места предполагаемых линий. Тогда в результате электролиза алюминий снимается с поверхности вокруг предполагаемой гравировки, а сама гравюра остается нетронутой. В случае, если будет вырезан именно рисунок, то его и снимет электрохимическая реакция.
5. Клемму со знаком «минус» нужно присоединить к гвоздю. Гвоздь стоит обернуть в ветошь или картон для дополнительной защиты.
6. На руки надеть резиновые перчатки.
7. Опустить в раствор подвешенный на нитках или леске предмет.
8. Засечь на таймере 5 минут и опустить в раствор клемму и гвоздь.
9. Через пять минут достать предмет. Просушить его и отчистить от остатков лака или пленки ацетоном.
10. Гравюра готова.

Использовать достижения современной промышленности для травления металлов можно и нужно. Это может стать предметом хобби или дополнительного заработка. Но стоит всегда помнить о мерах безопасности. В конкретном приведенном примере электрохимической реакции это резиновые перчатки и ветошь на гвоздь перед тем, как опустить его в раствор.

ВСЯГРАВИРОВКА

Услугилазерная гравировка
УФ печать
тампопечать
тиснение
термотрансфер по текстилю
прямая шелкография
цифровая печать
лазерная резка
фрезеровка
термическая гибка
заливка смолой

ПродукцияБейджи
гардеробные номерки
шильды, наклейки
панели приборов
пакеты ПВД
упаковка

Наградная продукциядипломы и плакетки
призы из стекла
призы из акрила
нестандартные призы
Наградные вымпелы
Грамоты

Полиграфиявизитки
листовки, бланки
открытки, приглашения
буклеты
брошюры
грамоты, дипломы
бумажные пакеты
календари
блокноты
папки

Сувенирная продукцияручки пластиковые и металлические
ежедневники, планинги, визитницы
термосы, кружки
флэшки
брелоки
антистрессы

Текстильфутболки, майки, поло
ветровки, куртки
бейсболки, кепки, козырьки
банданы, платки
зонты
спецодежда, фартуки
пледы

Гравировка и чернение. FAQ

Гравировка и чернение. FAQ.

Данная статья будет интересна, кто не очень знаком с процессом лазерной гравировки и последующим чернением гравировки. В основном это касается менеджеров РА и посредников, начинающим гравировщикам, так как чаще всего у них стоит задача грамотно объяснить своим клиентам, как будет выглядеть лазерная гравировка на той или иной поверхности или сувенире. И про чернение то же самое, нужно не нужно, можно ли сделать, как будет выглядеть.

Здесь будут рассмотрены вопросы гравировки и чернения исключительно по металлу, так как по остальным материалам чернение после гравировки либо не возможно, либо редко необходимо.

Сначала про гравировку на металле, чтобы понимать, стоит ли делать чернение по гравировке.

Гравировку можно разделить на два основных вида:

1) Лазерная гравировка по “чистому” металлу, без краски, лака и т.п. – проще говоря, лазерный луч по заданному макету нарушает поверхность металла, при этом делая поверхность металла шероховатой и меняя её. Цвет гравировки зависит от того какой металл гравируем:

— на алюминии чаще всего гравировка получается белой или серой

— на нержавейке и латуни – серой, темно серой или коричневой

— другие металлы и сплавы, тогда по внешнему виду сложно угадать, что получиться, чаще всего, даже при нашем огромном опыте, мы рекомендуем делать образец.

Примеры гравировки без чернения.

2) Лазерная гравировка по металлу с покрытием (анодированным, лаковым, лакокрасочным) – лазерный луч снимает покрытие с поверхности до металла (основания) иногда тоже делая шероховатой поверхность металла (основания) под краской, а иногда получается почти глянец. Цвет гравировки зависит от того какой металл под покрытием:

— если алюминий или нержавейка — гравировка получается белой, серой или серебристой,

— если латунь – жёлтой или золотой.

Стоит знать, что цвет гравировки зависит от качества металла-основания, бывали случаи, когда из за некачественного основания гравировка получалась неравномерного цвета, пятнистой, или просто не яркого золотого или серебряного цвета, а тёмной.

Примеры гравировки по металлу с покрытием.

Итак, теперь про гравировку с чернением.

Есть три способа чернения:

1) чернение лазером – это когда ставятся мощные параметры на гравировку, и на большинстве металлов можно таким способом добиться практически чёрной гравировки. Из плюсов – конечно, такое чернение не стирается. Из минусов — с коммерческой точки зрения этот способ весьма не конкурентный, так как по времени может быть в 5-10 раз дольше обычной гравировки, что по идее должно так же отражаться на цене в сторону увеличения.

2) чернение с помощью химических реактивов – они окисляют металл, и он темнеет, чернеет. Из плюсов этой технологии – такое чернение не стирается. Из минусов:

— нельзя чернить «чистый» металл, так как этот процесс носит стихийный, а не выборочный характер и чернит весь металл и с гравировкой и без,

— так как это, по сути, химическое травление, то это достаточно мощный и часто сложно контролируемый процесс, бывает при некачественном покрытии (чаще всего лако-красочном) процесс окисления металла не останавливается на границе гравировки и краски, а продолжает, происходить и под краской тоже, конечно далеко он не заходит, но края краски вокруг гравировки он разрушает, получаются сколы, расслоение краски

— есть сплавы, которые травление практически не чернит

— достаточно долгий процесс

— вредный для здоровья людей осуществляющих процесс чернения, для конечных пользователей продукции – безвреден.

3) чернение копиркой (тонера) – самый простой и чаще всего применяемый в гравировке, в том числе и нами.

Технология проста — мелкие частицы тонера втираются в гравировку, и остаются на ней за счёт того что поверхность металла после гравировки имеет шероховатую поверхность. Из плюсов:

— можно чернить только гравировку, не затрагивая остальной металл или покрытие вокруг гравировки

— делается в разы быстрее химтравления и чернения лазером

— безвреден в отличии химтравления (для людей, которые это делают).

— со временем вытирается при использовании продукции, конкретный срок службы трудно определить, зависит от:

— металла из чего сделана продукция, так как на разных металлах лазер делает разную шероховатость, за счёт которой и держится тонер

— от условий эксплуатации (особо любопытные и настырные стирают чернение пальцем, ногтем, шероховатой тряпкой за несколько минут).

Заливка цветом после глубокого гравирования

Заливка цветом после глубокого гравирования

Описание типов заливки цветом после глубокого гравирования

Заливка цветом — термин, используемый в промышленном гравировании для описания множества методов, используемых для добавления окраски или повышения контраста по отношению к гравированному узору. Даже при том, что существует широкое разнообразие гравируемых материалов, с множеством цветов, толщин и отделок, часто случается, что нужно придать цвет гравированному узору, чтобы выделить его или улучшить вид изделия в целом.

Есть три основных процесса или варианта применения, которые подпадают под категорию заливки цветом. Наиболее часто встречающийся процесс, используемый для чернения гравюры, выполненной на латуни или алюминии, фактически является процессом окисления, выполняемым с применением слабой кислоты, которая при контакте чернит металл, на который она нанесена. Так как процесс оксидирования не является селективным в отношении места обработки, он может использоваться только на металлах, на которых есть некоторое покрытие, которое удаляется в процессе гравирования. Например, широко используемая в этой сфере торговая латунь покрывается лаком или некоторыми другими видами покрытия с длительным сроком службы. Алюминий может быть покрыт таким же образом или может быть анодирован. Анодирование – это электрохимический процесс, который создает непроницаемое покрытие на поверхности металла и предотвращает его естественное окисление. Когда мы удаляем любое из этих покрытий алмазным гравером, выглаживающим инструментом или вращающимся режущим инструментом, поверхности, на которые попал окисляющий раствор, могут начерниться, а на остальной части пластины этого не произойдет.

Имеются окислители как для латуни, так и для алюминия. Они вполне эффективны, и следует учитывать только то, насколько они свежие и не содержат загрязняющих веществ. Хотя большинство окислителей поставляется с мягкой кистью, последняя, возможно, является не лучшим способом нанесения, поскольку в этом случае приходится постоянно макать испачканную кисть в раствор. Лучший метод состоит в использовании ватных аппликаторов (палочек), выбрасываемых после каждого использования. Столь же важно, чтобы гравируемое изображение было чистым и не имело масляных (жировых) загрязнений, даже отпечатков пальцев. Так как оголённый металл испытывает естественное окисление под действием атмосферного воздуха, целесообразно выполнить его окисление сразу после выполнения гравировки, чтобы эффект окисления был полным. Нанесите окислитель тщательно на все гравированное изображение. Это иногда помогает фактически «очистить» его, вставляя аппликатор в каждую букву. Пусть гравюра потемнеет, и когда желательный результат будет достигнут, промойте пластину водой. Промывание разбавит кислоту и остановит процесс окисления. Если окислитель оставить на слишком долгое время, то процесс окисления продолжится, а почерневшие области могут стать серого и белого как мел цвета, вплоть до появления шелушения на гравировке. После промывания осторожно промокните пластину тканью или бумажным полотенцем – но не вытирайте ее, поскольку существует возможность стереть черную окраску с букв. После того, как пластина высохнет, можно выполнить конечную очистку. Если какие-либо области оказались не окисленными, можно повторить процесс заново. Оксидированное гравированное изображение склонно к матовости и понижению блеска. Можно улучшить его внешний вид, нанеся на пластину силикон, распыляемые смазки или даже средство для полировки мебели. Однако хотя эти методы позволяют увеличить степень черноты и добавить надписи блеска, результаты их применения обычно за относительно короткое время уменьшаются.

Реально качественная заливка цветом, когда заполняющий материал наносится на гравированное изображение, может быть сделана только для вращающихся гравированных пластин с достаточной глубиной и обычно выполняется краской или красящим карандашом. Красящий карандаш похож на большой мелок, может иметь множество различных цветов, и прост в использовании. Сначала соскоблите конец карандаша с помощью ножа или лезвия, чтобы удалить образовавшийся наружный слой. Затем потрите стержень вперед-назад по гравированному изображению, пока буквы не заполнятся краской, а затем вытрите излишек тканью или бумажным полотенцем. На некоторых поверхностях красящий карандаш оставит масляный остаток, который может окрасить всю поверхность пластины. Иногда для удаления этой пленки эффективны спирт или растворитель, но самый легкий способ полной очистки шаблона состоит в том, чтобы оставить его на ночь для высыхания, а затем вымыть, используя теплую воду и неабразивный очиститель. Хотя данный метод заливки цветом легок в применении и дает достаточно долговечный результат, получаемое покрытие никогда не получается полностью отвердевшим и не обеспечивает такой гладкий и блестящий вид, как краска.

Заливка краской, хотя она и выполняется несколько труднее, чем другие методы, обеспечивает самый широкий выбор вариантов с точки зрения материалов, цвета и вариантов применения. Для металлов и жестких пластиков (фенольных и акриловых полимеров) лучше использовать быстросохнущую масляную эмаль для заливки и уайтспирит для операции очистки. На мягкой пластмассе, такой как гибкая пленка для гравирования и другие материалы, на которые могут негативно воздействовать щелочные растворители, используется латекс или акриловые краски, а также вода или спирт для очистки. За исключением этих особенностей, процедура по существу одинакова для обоих видов пластмасс. При работе с краской также потребуется недорогая щетка, старая телефонная книга и несколько листов твердой бумаги или картона (размером и весом с визитную карточку).

Гравированное изображение должно быть гладким, без заусенцев, и иметь достаточную глубину, чтобы удерживать в себе краску. В качестве эмпирического правила рекомендуется, чтобы у символов высотой до 1/4″ глубина гравировки составляла с 0.010″-0.012″. При больших символах желательно достичь глубины 0.015″-0.020″ в зависимости от ширины линии и используемой методики заливки. Краска должна иметь достаточную толщину, чтобы она не позволяла проступать сквозь нее следам от режущего инструмента после того, как она высохнет. Наложите краску тщательно с помощью щетки, чтобы гравированное изображение было полностью заполнено. Сразу после заполнения установите один край картонного листа так, чтобы его прямая кромка была прижата к пластине, и соскоблите избыточную часть краски, оставляя только тонкий слой. Дайте пластине высохнуть в течение нескольких минут, пока краска не начнет загустевать, а поверхность можно будет вытереть, не нарушая слой краски на гравированном изображении. Время высыхания различается в зависимости от используемой краски, при этом оно должно составлять порядка 5-10 минут.

Следующий шаг — начальная очистка поверхности пластины. Плотно оберните деревянный или пластмассовый брусок два-три раза тканью, не содержащей хлопковых волокон, и смочите ее в разбавителе краски. Слегка протрите поверхность пластины, совершая движения в одном направлении, пока не будет удален остаток краски. На малых пластинах применяется более легкий способ очистки путем протирания пластины о ткань. Широко используется и такая эффективная альтернатива ткани, как листы телефонной книги. Их текстура позволяет им поглощать разбавитель, а все проблемы с наличием хлопковых волокон фактически отсутствуют.

Следует помнить о двух ключевых обстоятельствах, от которых зависит успех или неудача данной операции. Нельзя использовать слишком много разбавителя краски. Если ткань или бумага слишком влажные, разбавитель вытечет на гравюру и размоет краску, что испортит внешний вид изделия. Во-вторых, вытирать краску следует легкими движениями, чтобы ткань не касалась краски, заполнившей символы.

После того, как пластина будет вытерта начисто, на ней могут оставаться мутные пятна, что потребует некоторой дополнительной очистки. Рекомендуется дать пластине высохнуть, предпочтительно на ночь, а затем выполнить итоговую очистку, когда краска в символах надписи полностью засохнет. Может потребоваться использование мыла с водой или моющего средства, с помощью которого можно удалить любые масляные остатки краски и разбавителя.

При заливке больших букв можно в значительной мере или полностью обойтись без их очистки и протирания в случае использования аппликатора, который позволит нанести краску прямо внутрь гравированного изображения. В некоторых системах используются малые пластмассовые бутылки-пульверизаторы с игольчатыми соплами, а в других — более сложные механические системы дозирования. В любом из этих методов краска выжимается через тонкое сопло прямо в выгравированный символ. При наличии некоторого опыта можно достаточно легко выполнять эту операцию, которая избавляет от необходимости выполнения трудоемкой очистки.

При необходимости приобретения небольших количеств краски целесообразно обращаться к таким источникам поставки, как склады, предлагающие автомобильную краску для ликвидации дефектов окраски, или магазины, где продаются краски для любителей рисования или профессиональных художников. Всегда следует проверить краску прежде, чем применить ее к законченному гравированному изображению, чтобы удостовериться, что краска не повредит пластмассу.