Калибровка дерева своими руками

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ШЛИФОВАНИИ

Материал разбит на три основные части: калибровка, предварительное шлифование и шлифование.

Четвертым аспектом могло бы стать шлифование с лаковым покрытием, а также сатинирование, но так как это является очень сложной темой, мы не станем изучать ее тщательно, а лучше посвятим ей отдельную статью.

Вышеперечисленные три вопроса глубоко связаны между собой, так как большинство проблем, с которыми необходимо сталкиваться клиенту требуют применение комбинированных решений, таких как выполнение калибровки и шлифовки или шлифовки с отделкой, или даже всех этих операций на одном калибровально-шлифовальном станке (последний пример типичен для столярных мастерских небольшого/среднего размера).

Таким образом, необходимо глубокое знание всех параметров обрабатываемой панели, таких как тип древесины и ее форма.

Еще более важным является знание всех различных используемых способов для правильного выполнения строгальных работ и обеспечения удовлетворительной обработки как на вид, так и на ощупь.

КАЛИБРОВКА

Данный термин обозначает фазу «строгания» необработанной неровной панели, обычно изготовленной из твердой древесины, оконных и дверных рам, кухонных шкафов, панелей под штукатурку или конгломератов, таких как ДВП средней плотности, но также и материалов (или поверхностей под штукатурку) покрытых ДСП, ДВП средней плотности, мазонита, фанеры и так далее. Кроме строгания, данная процедура предназначена для того, чтобы привести эти необработанные поверхности к допустимой толщине ±0.1 мм.

Для того, чтобы определить характеристики станка, подходящие для выполнения данной операции, что на первый взгляд кажется простым, необходимо знать всю информацию о материале и параметрах операции (см. схему параметров).
Покупатели часто задают вопрос о максимальной глубине строгания одиночного прохода. Важно, чтобы покупатель осознал, что это шлифовальный, а не строгальный станок. Необходимо предотвратить неправильную эксплуатацию станка, что может нарушить точность и балансировку деталей, тем самым ухудшив конечное качество отделки.

КАК КАЛИБРОВАТЬ

Все панели обычно калибруются при помощи стальных контактных роликов покрытых резиной 85/90° шор или изготовленных из стали.
Стальной ролик более жесткий в действии, чем покрытый резиной, однако его уровень конечной обработки с таким же шлифовальным зерном намного ниже и он оставляет следы на панели, которые можно с трудом удалить следующим листом.

Более того, между стальным роликом и шлифовальной бумагой присутствует трение и во время длинного прохода он скользит по бумаге и образует на ней мягкую пленку. Из-за этого, ролик начинает скользить и перегреваться, и на очень твердой древесине это приводит к обжиганию поверхности.
С технической точки зрения, рекомендуется использование ролика, покрытого резиной.
Выбор диаметра можно сделать, используя следующее правило: чем меньше диаметр, тем больше снимаемый слой (См. рис. №1).

Также справедливо то, что с одинаковой твердостью, чем меньше диаметр, тем хуже отделка.
Более того, уменьшение диаметра в результате уменьшает контактную поверхность, что изменяет угол и увеличивает шероховатость.

Теперь мы понимаем, почему важно сочетать рабочие инструменты правильно в зависимости от характера выполняемой обработки для того, чтобы определить требуемый уровень снимаемого материала.

СПИСОК И СХЕМА ПАРАМЕТРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ СНИМАЕМОГО МАТЕРИАЛА

Необходимы следующие данные:

• тип обрабатываемого материала (твердая древесина, мягкая древесина, смолистая древесина, ДВП средней плотности, слоистые материалы с клеем и так далее…);
• ширина панели;
• скорость подачи;
• мощность двигателя;
• скорость раскроя;
• уровень отделки;
• диаметр ролика.

При снятии очень большого слоя (от 1 до 5 мм), что невозможно на любых традиционных шлифовальных станках с роликом, возможно добавление строгальной установки.
Эта установка позволяет снимать больший слой без необходимости в использовании двигателей высокой мощности, тем самым экономя время, энергию и шлифовальные ленты.
В независимости от распространенного мнения, ролик диаметром 230 мм с двигателем 15 л/с снимает больший слой, чем ролик диаметром 330 мм с двигателем 20 л/с. Больший диаметр последнего образует более широкую контактную поверхность и менее подходящий режущий угол, что увеличивает закрытие шлифовального зерна.

Когда на деревообрабатывающем станке не требуются мощные двигатели, и возможно альтернативное использование, рекомендуется начать работу с диаметром не менее 160 мм; для двигателей высокой мощности и жесткой отделки мы рекомендуем минимальный диаметр 220 мм до максимального в 250 мм.

По этой причине рекомендуется, чтобы диаметр контактного ролика, в том числе и на станках продаваемых небольшим столярным мастерским для ежедневного использования в течении 3 — 5 часов, составлял не менее 170 мм. Это обеспечивает механическую надежность и позволяет осуществлять требуемое снятие слоя без необходимости использовать большие двигатели.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

На диаграмме показано, как вычислить мощность двигателя для установки на контактные ролики.

Данная диаграмма помогает выбрать правильную мощность двигателя для установки на контактный ролик диаметром 230 мм в зависимости от требуемого снимаемого слоя, также учитывая скорость подачи и использование шлифовальной ленты с зерном 40/50.

Пример: для снятия 1 мм по ширине 1320 мм, со скоростью подачи 6 м/мин и зерном 40 необходимо умножить 0.33 л/с на 132 (то есть 1320 мм): в результате получается 43.56 л/с, что соответствует требуемой мощности. Скорость шлифовальной ленты составляет 22 м/сек.

Вышеуказанное значение является верным для следующих пород древесины: дуб, бук, ясень и клен. Для различных материалов, умножьте значения, указанные в следующей таблице:

Калировка деревьев

Калировка деревьев — наверное, одно из самих увлекательных и таинственных научно-технических приемов в садоводстве.

Ведь калировка дает возможность из маленького черенка ( копулировка) либо даже одной почки (окулировка) , и при наличии подвоя вырастить за короткое время приглянувшееся вам растение.

Однако, почему-то, сформировалось мнение, что эффективная калировка это удел избранных. Не следует, естественно, относиться к калировке безрассудно, но если вы пройдете азы биологии и классификации растений, подготовите требуемые инструменты и материалы, изучите технологические приемы калировки, станете усердны и упрямы, то нет сомнений — все у вас выйдет.

И, полагаемся, что статья выручит Вас в этом.

Калирование – трудно, но полностью возможно.

В этой статье мы изложим вам о калировке черенком (копулировке).

Калирование – трудно, но вполне возможно.

Прежде чем начать к калировке, нужно овладеть некоторыми познаниями и умениями, купить нужные материалы.

1.Что необходимо знать о биологии и классификации растений?

* В какие бы строки не производилась калировка, черенок (привой) должен обладать почками, какие не начали формироваться. Для этого их надлежит заготавливать в ноябре — марте и до калировки беречь в холодильнике или подвале при температуре не больше + 2-4 градусов
* Как правило, приступать к калировке необходимо, тогда когда наступает сокодвижение у растений. В более ранние сроки нужно калировать косточковые и декоративные растения, а потом семечковые. Косточковые разрешено калировать и до начала сокодвижения (конец февраля — март-апрель). Семечковые разрешено калировать близко до завершения цветения.

* В основном, калируются культурные виды на «дикие», природные подобающие виды, либо виды недалёкие по биологическим отличительным чертам, а конкретно :

а) семечковые — яблоня и груша — культурные вида яблони — на видовые яблони (яблоня лесная) либо вегетативные (клоновые) подвои — среднерослые, полукарликовые, карликовые (М3, М4, ММ106- среднерослые; М7, М26 — полукарликовые; М8,М9,М27, парадизка Будаговского (ПБ-9) — карликовые ). При перекалировке больших деревьев разрешаеться калировать черенки сортовых яблонь на взрослые сортовые яблони, какие по какой-либо причине вас не удовлетворяют. — груша — на видовые груши (груша лесная, груша лохолистная). Помимо того, для получения невысоких деревьев культурных сортов груши в качестве подвоя применяют айву обычную и ее клоны.

б) косточковые — слива, вишня, абрикос, персик, алыча, черешня, кизил
— слива, алыча — на дикие видовые сливы и алычу. То есть сливу позволительно калировать как на сливу, так и на алычу и наоборот. В свой черед касается и ниже упомянутых пород вишни и черешни .
— вишня, черешня — на дикие видовые черешню, вишню и антипку.
— персик — на дикие видовые персик и миндаль горький.
— абрикос — на дикие видовые абрикосы (жердели).
— кизил — на дикий видовой кизил мужской.
Для всех перечисленных выше пород также при калировке зрелых деревьев, можно прикалировывать на культурные сорта соответствующих видов.

б) декоративные кустарники и деревья — плакучие, пирамидальные, шаровидные и др. формы на надлежащие виды естественной (дикорастущей) флоры. Так, плакучие формы ясеня, бука, шелковицы, ильма, рябины смогут быть прикалированы на, соответственно, шелковицу черную, ясень обыкновенный или зеленый, бук лесной, ильм (вяз) обыкновенный, рябину обыкновенную.

2. Как приготовиться к проведению калировки
* Перед началом калировки нужно приготовить инструмент и материалы. Для выполнения калировки нужно иметь: — копулировочный (окулировочный) нож;
— полиэтиленовую (полихлорвиниловую) пленку, или изоляционную ленту;
— брусок для заточки и правки копулировочного ножа;
— садовый вар;
— секатор;
— садовую пилу;
— прозрачные кульки из плотного полиэтилена;
Исключительно нужно направить внимание на подготовку копулировочного ножа — его лезвие должно быть сильно заостренным и чистым. Острие копулировочного ножа обязано быть отточено до такого уровня, что при легком нажатии, без стараний, разрезает 3-4 листка бумаги.

* Подготовка черенков. Побеги для нарезания черенков лучше всего заготавливать в декабре месяце до пришествия сильных холодов и беречь до калировки в холодильнике, подвале или траншеях. Хоть у морозостойких видов побеги разрешено заготавливать вплоть до начала сокодвижения, то есть до набухания почек. Для черенков пригодны отлично вызревшие одногодичные отростки без цветочных почек, не считая «волчков» и «жировиков». Отростки лучше брать с южной стороны кроны. Побеги одного сорта, объединенные в стопки, непременно обязаны иметь этикетку с наименованием сорта. В хорошо сохранившихся побегах кожура должна быть ровная, древесина на торце светлого цвета, а почки здоровыми (не затемневшими).
* Ежели нет предшествующего навыка калировки, нужно потренироваться на побегах, каких после обрезки сада постоянно в изобилии.
3.

Методы калировки черенком (копулировка):
Методик калировки есть довольно немало, но более популярными и довольно бесхитростными в исполнении считаются следующие:
— вприклад (обычная копулировка);
— усовершенствованная копулировка (с «язычком»);
— в расщеп;
— под кору.

4. Технология калировки черенком.

а) Калирование вприклад или обычная копулировка — представляет из себя соединение срезов подвоя и привоя с следующей плотной их обвязкой. Вначале подготавливаем подвой — подбираем ровное местечко на стволе или ветки ( без наростов, морщинистой коры, и лучше, без почек), диаметром подходящим диаметру черенка. Одним ходом копулировочного ножа «на себя» делаем косой ровный срез, протяженностью в 3-5 раз превышающей калибр привоя, что обычно составляет 25 — 40 мм. Из отпрысков калируемого сорта подбираем побег, толщиной соответственный диаметру подвоя, и из центральной его части вырезаем черенок. Нижний срез должен полностью подходить срезу на подвое. Для сего отступив близ 10 мм от выбранной нижней почки , с оборотного края делают подобный косой срез вроде на подвое . Верхний срез на черенке делают над 2 или 3(4) почкой под углом 45 градусов чуть выше (на 1-2 мм) от основы почки. Потом соединяют срезы подвоя и привоя. При этом запрещается руками касаться плоскость срезов. Ежели срезы сделаны верно, то они обязаны сочетаться по всей плоскости и безусловно обязаны сочетаться камбиальные слои подвоя и привоя. После чего бережно, начиная исподнизу, место калировки крепко обвязывают узкой , 5- 8 мм полиэтиленовой лентой, или изолирующей лентой (не клейкой стороной к коре). Отлично обвязанный черенок привоя даже при усилии не должен выдергиваться из обвязки. Верхний срез залепляется садовым варом. При ранешних сроках калировки, на место калировки разрешено накутать бесцветный полиэтиленовый толстый пакет, завязав его бечевкой вниз места калировки, при этом верх пакета не должен дотрагиваться привитого черенка. На подвой необходимо привязать этикетку с названием привитого вида или формы (для декоративных растений).

б) усовершенствованная копулировка — отличается от обычный тем, что на косых срезах подвоя и привоя делаются так именуемые «язычки». Для сего, на торце подвоя, отступив на третью часть от верхнего конца, совершают мелкий продольный надрез длинной в 10-15 мм. Подобный же надрез совершают и у привоя, также отступив на третью часть от конца косого среза, при этом острие ножа ведут под тем же углом, под каковым отступает язычок у подвоя. Привой объединяют с подвоем, чтоб язычок одного зашел за язык иного. Если подвой незначительно толще, чем черенок привоя , то черенок смещают к одному краю, чтоб снабдить отличную сопоставимость слоев камбия. Далее, все подобно вышеописанному методу.

Усовершенствованная копулировка обладает рядом превосходств перед обычный, а конкретно при данном методе больше область соединения подвоя и привоя, что содействует их лучшему срастанию. Намного проще при этом методе перевязывать место калировки, так как привой сильнее закрепляется на подвое , и не сдвигается.

в) калировку «под кору» — применяют, когда диаметр подвоя преимущественно больше диметра черенка привоя. Обычно калирование таким методом проводят после начала сокодвижения (хорошо отделяется кора у подвоя) . Но при присутствии простых конструкций (специальный клин) разрешено проводить калировку этим способом и до начала сокодвижения. Поначалу также приготавливают подвой — избирают место калировки , увлажненной материей оттирают от грязи и пыли, срезают верхнюю часть садовой пилой, бережно зачищают срез заостренным ножиком ( срез обязан быть без шероховатостей) . Потом, в зависимости от диаметра, совершают от 1 до 4 продольных разреза коры протяженностью 25- 35 мм. Отростки для заготовки черенков берут диаметром 4- 6 мм . Косой срез длинной 25-35 мм совершают также как и при вышеописанных методах калировки, но при этом на конце среза незначительно обдирают кору, что обеспечивает наилучшее сращение калировки . Однако если черенки толще 6 мм, то совершают ступенеобразный срез ( черенок с седлом) — сначала черенок до половины толщины разрезают перпендикулярно оси черенка, а потом совершают косой срез подходящей длины. Аккуратно разделяв кору на подвое, полностью вставляют черенок под кору — верхняя часть среза черенка должна зайти под кору подвоя. После этого как вставлены таким же образом все черенки, калировку туго обкручивают обвязочной лентой ( полиэтиленовая, полихлорвиниловая или изолирующяя). Все раскрытые срезы подвоя и привоя ( верхняя часть черенка) кропотливо залепляться садовым варом. Для наилучшего срастания частей калировки, позволено также одеть полиэтиленовый мешок. Для избежания поломки калировки птицами, лучше над калировкой соорудить защитную дугу. Лучше для этого применять ветки ивы или юные отростки лещины.

Последующий уход за калированием состоит в следующем:
— вовремя убирают обвязку, что бы она не врезалась в ветки, для этого окулировочным ножом ее разрезают и снимают. Обычно это совершают тогда, когда части калировки срастутся и на черенке привоя возникнут новые приросты;
— полиэтиленовый мешок снимают при появлении на привое первых листочков;
— вовремя убирают все побеги, какие возникают ниже зоны калировки;
— при значимом приросте привоя, как это обычно случается у алычи, сливы, черешни, можно провести пинцировку приростов. Проводят это действие в первой половине лета ( конец июня — до половины июля) При этом убирают верхнюю неодревесневшую часть побега. После чего отростки неплохо ветвятся, превосходнее перезимовывают и ранее входят в период плодоношения.

Рисунок 1. Способы калировки: а) за кору; б) врасщеп

Рисунок 2. Способы калировки: а) простая копулировка; б) улучшенная копулировкаПрививка АБРИКОС черенком №2 поэтапное развитие (1 часть)

Прививка яблони прививочным секатором

Мастер-класс: инкрустация по дереву «Колибри». Часть 1

Познакомьтесь с редкой техникой инкрустации в нашем мастер-классе «Колибри».

Итак, начнём. Рисунок — это первый и один из самых важных этапов создания любого изделия. От его тщательной прорисовки и точности зависит и качество будущей работы. После того, как рисунок полностью подготовлен, нужно аккуратно перевести его на кальку (1).

Теперь сделаем заготовку для кулона. Выбираем материал, подходящий задуманному нами рисунку. Мы взяли в работу макасар — экзотическое чёрное дерево, из-за высокой твердости сложное и особо ценимое при создании инкрустированных изделий. Можно использовать и более простые, но достаточно интересные породы дерева. Перенесём форму кулона на брусок дерева (для кулона подойдет дощечка толщиной 7 мм). Затем лобзиком выпиливаем точно по контуру формы (2). Чтобы она стала аккуратнее, обработаем края напильником и наждачной бумагой. Далее для удобства приклеиваем заготовку на площадочку, которую можно вращать, капелькой клея. Далее скругляем поверхность напильником, равномерно вращая заготовку (3). Осталось обработать наждачной бумагой, с зернистостью Р220 и Р320, чтобы на заготовке не остались риски от напильника.

Далее переносим на кулон рисунок с кальки. Для этого прикладываем его к нашей заготовке и аккуратно отмечаем по контуру иглой (4). Для разных пород дерева нужно прикладывать разное усилие, так как на твердых породах дерева будут плохо видны точки со слабым нажимом, а на мягкой древесине могут остаться большие ямки при чрезмерном усилии.

Следующий этап — это интарсия (вставка элементов из другой породы дерева). В данном варианте нужно сделать жёлтый цветок. Для этого переносим элементы цветка с нашего рисунка на кальку, приклеиваем их на дощечку из барбариса (толщиной 3-5 мм) и по контуру выпиливаем лобзиком (5). Нужно сделать это как можно аккуратнее, иначе при интарсии элементы могут не вставиться в заготовку или, наоборот, будут большие зазоры.

Теперь сделаем «гнездо» глубиной 2,5-4 мм для подготовленных вставок из барбариса. По точкам сделаем канавку с помощью специальных самодельных резцов. В середине выбираем дерево борфрезой, главное это сделать точно по канавке (6). Если всё было сделано правильно, то элементы из барбариса должны точно встать в свои «гнёзда» на клей (6). Примерно через 10-20 минут аккуратно убираем напильником лишнюю часть вставки, стараясь не стереть намеченный рисунок (7).

Всечка металлической проволоки. Для кулона «Колибри» нам понадобится плоская проволока из белого металла сечением примерно 1.5 на 0.3 мм. Размер проволоки может быть различным, это зависит от задуманого Вами изделия. Проволоку протягиваем до нужного диаметра с помощью фильерной доски (8), после чего прокатываем ее в вальцах (9). При протягивании проволоки обязательно пользуйтесь защитными очками, так как проволока может отскочить и повредить глаза.

Затем по переведённому рисунку делаем специальными резцами тоненькие канавки от точки к точке, как в детских «соединялках» по точкам, учитывая при этом плавность линий (10). Очень важно при этом не сделать канавки слишком глубокими или слишком мелкими, глубина должна соответстовать выбранной вами проволоке. После того, как канавка прорезана, капаем в нее клей и забиваем проволоку молоточком (11). Предварительно для большей аккуратности можно выгнуть проволоку круглогубцами по линии канавки. Если канавка сделана правильно, то проволочка должна лечь почти вровень с поверхностью заготовки. Как и в случае интарсии, лишнюю часть проволоки аккуратно счищаем напильником. Главное, одновременно не пробивать канавки близко друг к другу, иначе часть дерева между ними может сколоться, и работа пойдет насмарку. Лучше делать медленно, но верно.

Когда сделали всю всечку (12), можно приступать к вставке перламутровых кружочков. Но об этом в следующий раз.