Забор из булыжника своими руками

Каменный забор своими руками: от А до Я

Заборы из камня смотрятся эффектно на любой местности. Они делают частную территорию эксклюзивной и подчеркивают вкус хозяина и его респектабельность. Крепостная стена, проложенная по линии забора, отличается высокой прочностью, надежностью и долговечностью.

Ее преимуществами являются:

• Возведение из всегда модного камня. Твердый материал весьма популярен. Он прочный, доступный и, можно сказать, подручный, если речь идет о булыжнике.
• Высокая эстетика. Каменные ограды во все времена считались шикарным сооружением и вызывали зависть окружающих. Комбинация с брусом, металлопрофилем или штакетником придает конструкции индивидуальности и облагораживает дизайн подворья.

Недостатком забора из камня, который реально выстроить своими руками, мастера называют его тяжесть и необходимость тщательного подбора местности с изучением состава почвы и ее плотности, залегания подземных вод в грунте и прочих условий. Если почва не будет отвечать определенным требованиям, не исключено, что вскоре после постройки ограда начнет разрушаться.

Еще одним минусом является высокая стоимость самого камня и работы привлеченных специалистов. Поскольку строительство забора из камня – процесс трудоёмкий и кропотливый, мастера запросят хорошую оплату. Сам камень – хоть натуральный, хоть искусственный, также стоит немало. Поэтому при наличии достаточного количества времени и бесплатной рабочей силы в виде помощников можно попытаться возвести каменное ограждение своими руками и сэкономить денежные средства.

Виды камня и созданных из него оград

Заборы из камня исполняют в двух разновидностях:

1. Ограда из натурального/ природного материала.
2. Ограждающая стена из искусственного камня (имитация «под камень»).

Натуральный камень

Дорогой красивый материал может купить не каждый хозяин. Для экономии сметы лучше выбирать камень, добываемый по месту жительства. Так транспортировка обойдется гораздо дешевле.

Наиболее распространенными природными породами являются:

• Булыжник – самый доступный вариант, повсеместно используемый для кладки заборов. Для строительства нужны образцы с одной плоской стороной. При отсутствии таковых камни распиливают или раскалывают на части.
  
• Доломит . Порода добывается особым способом, который позволяет получать пласты разного размера. Дополнительно материал шлифуют и придают разные формы. При строительстве забора доломит можно выложить строгой геометрической или произвольной кладью.
  
• Известняк . Этот материал не терпит низких температур и повышенной влажности, поэтому эксперты рекомендуют его использовать в южных регионах страны. Ассортимент известняка представлен такими разновидностями, как: ракушечный, мраморовидный, нуммулитовый, мшанковый. Легкий мягкий материал подходит для облицовочных работ.
  
• Гранит – мощный материал, добываемый пластинами и блоками. Его обработка происходит путем распила с приданием формы и размера. Стоит гранит дорого, но он не слишком практичен в строительстве.
  
• Песчаник – осадочная порода повышенной хрупкости. Для возведения забора следует покупать материал, обработанный специальным составом.
  
• Галька . Мелкие камушки редко используют в строительстве оград. Обычно их применяют для усиления конструкции или выкладки в сетке.
  

Заборы с имитацией «под камень»

Такие конструкции бывают бетонными и облицованными искусственным камнем. Бетонный забор возводят из рельефных плит, полученных по особой технологии из бетона. Визуально материал передает фактуру натурального камня. Сфера его применения – столбы и крышки для забора.

На производстве плиты окрашивают и протравливают веществом, создающим имитацию природного камня. Внешне забор не отличается от оград, выложенных из натурального материала. За надежность конструкции отвечает продольное армирование. Облицованный забор сначала выкладывают из кирпича, а затем декорируют искусственным камнем.

На сегодняшний день очень популярны заборы из профнастила с изображением камня. На фото 1 и 2 забор из плитки с имитацией реального камня.

Интересным вариантом каменной стены является «пергон». Это решетка, заполненная камнями. Для эффектности забор можно украсить элементами ковки. Поскольку конструкция пергона состоит из блоков, при необходимости ее удобно переносить на другое место. В обустройстве фундамента этот забор не нуждается.

Комбинация камня с другими материалами

Сделать ограждение неповторимым и выделить участок на фоне улицы поможет комбинирование материалов.

Мастера предлагают три варианта:

1. Камень-дерево . Оригинальная конструкция проста в сборке, экологична и гармонична. Строительство забора обходится недорого, но материалы для него должны браться качественные. Работа требует сноровки и опыта.
   
2. Камень-кирпич . Яркая кирпичная рамка с каменной сердцевиной на дачных участках смотрится привлекательно. Забор не боится перепадов температур, осадков и прочих атмосферных явлений. Непрошеным гостям будет сложно перебраться через ограждение. Территорию от ненужных взглядов конструкция скрывает надежно.
   
3. « Камни в сетках », или забор из габионов . Конструкция имеет вид сетей, свитых из толстой проволоки. Пустоты между ними заполняют мелкими и крупными камнями, обломками бетона, каменной крошкой. Забор пропускает на участок солнечные лучи, ухода не требует. Сетки обшивают деревом или оставляют открытыми. По желанию у ограды высаживают вьющиеся растения.
   

Технология возведения

Процесс кладки забора из камня своими руками предусматривает прохождение трех этапов:

• Разметка линии будущего ограждения.
• Работы по закладке фундамента.
• Создание полотна конструкции.

Разметка периметра проводится путем вкапывания деревянных кольев по месторасположению каждого столба. Между колышками протягивают веревку. Так определяется ширина траншеи под фундамент, который мастер сделает на следующем этапе.

Фундамент каменного забора

Работы по обустройству фундамента начинаются с рытья траншеи. Рекомендованная ширина рва – 40 – 50 см, глубина – 60 – 80 см. Для устойчивости готового сооружения и предотвращения его покоса в бок опорные столбы в нескольких местах необходимо выполнить в виде стаканов. В месте расположения входной группы ленточный фундамент прерываться не должен.

Следующий шаг – укладка арматуры для связки забора. В точках несущих частей ее выпускают наружу. Если ворота не будут тяжеловесными, достаточно обойтись 4-мя железными прутами Ø 140 мм. Расстояние меж опорными столбами должно быть строго равномерным.

Заливку бетоном осуществляют непрерывным потоком. Арматуру покрывают раствором так, чтобы ее слой занимал в высоту не менее 2 см. Затем бетон уплотняют, применяя метод штыкования или глубинный вибратор. Незастывшую поверхность фундамента выравнивают, добиваясь идеальной горизонтальности. Гладкость контролируют уровнем или нивелиром.

Наконец, фундамент под забор накрывают полиэтиленом и дают ему хорошенько застыть. Периодически ленту поливают водой. Чтобы раствор затвердел, как следует, необходимо подождать 2 – 3 недели.

Подготовка камня

До начала работ по возведению забора дикий, или природный камень подвергают обработке. Более ровные экземпляры с прямым углом откладывают для строительства столбов. Материал худшего качества накладывают на лицевую часть забора, остальные куски используют для оформления внутренней части.

Если верхний и нижний край каменной ограды оказался неровным, кривизну устраняют при помощи специального молотка. Выпуклости лицевой стороны также скалывают.

Кладка столбов для забора

В процессе создания столбов опытные мастера кладь проводят по-разному:

• Бутовая кладь, для выполнения которой необходим натуральный материал неправильной формы. Таким камнем обычно отделывают внутреннюю сторону.
• Тесовая. Кладь требует камней с параллельными сторонами.
• Тесовая улучшенная. Швы в данном случае ложатся параллельно или перпендикулярно.
  

Чтобы кладка из камня держалась максимально ровно, следует выполнить ряд важных действий:

1. Крайние столбы соединить шпагатом.
2. При помощи угольника задать конструкции угол 90°.
3. Провести по фундаменту прямую линию.
4. Измерить расстояние, образовавшееся между противоположными углами материала. В идеале оно должно соответствовать размерам стороны столба.
5. Приготовить раствор, смешав 3 ведра песка, четверть ведра клея «Церезит-CM11» и одно ведро цемента. Состав разводят 5 л воды и еще раз перемешивают.
   

Далее закладывают первый угловой камень и проверяют правильность его положения уровнем. Аналогично поступают с каждым последующим образцом. Камни для столба можно брать разные, но образовавшиеся меж ними пустоты требуется заполнить.

Рассмотрим, как выполнить эту работу правильно:

• Измеряем ширину пробела.
• Ищем камень с меньшей шириной, ориентируясь на величину шва. Допустимая погрешность на одну сторону – 15 – 20 мм. Высота выбранного экземпляра должна соответствовать размеру одного из угловых камней. При отсутствии подходящего камня закрываем пространство двумя аккуратными кусками.
• Заполняем швы раствором с обеих сторон.
• После затвердевания швов заливаем раствором внутреннюю пустоту.
• Как только слой застынет, выкладываем следующий ряд и перевязываем швы. Качество работы повышаем, избегая расположения одних швов над другими стыками.
• Допустимая погрешность по высоте ± 1 см на каждые 200 см.
  

Кладка забора из камня своими руками

Разберем процесс возведения крепостной стены поэтапно.

1. Создание чертежа будущей изгороди с обозначением местоположения и размеров. Выбор камня и подсчет требуемого количества.
2. Подготовка поверхности: расчистка почвы от растительности, выравнивание грунта, разметка конструкции с замером параметров.
3. Рытьё траншеи под фундамент глубиной не менее 70 см. Высоту ямы рассчитывают, руководствуясь свойствами почвы и уровнем зимнего промерзания. Ширина траншеи стандартная – полметра.
4. Определение местоположения опор с последующей установкой.
5. Армирование, закладка опалубки и бетонирование фундамента. Прерывание его линии опасно перекосом и деформацией готового забора.
6. Покрытие фундамента раствором и плотная выкладка камней с постоянным контролем ровности и аккуратности швов. Если раствор случайно оказался на лицевой стороне камня, его сразу снимают металлической щеткой. Ряд создают постепенно. Второй уровень выкладывают на следующий день, когда затвердеет нижняя часть. До нужной высоты крепостную стену доводят постепенно.
7. Установка карниза – дело вкуса. Хозяин может использовать готовое изделие или защитить конструкцию самодельным карнизом.

Отделка готового забора, сложенного из камня своими руками, проводится путем расшивки швов (узким шпателем). Верх столбов накрывают колпаками или другими декоративными изделиями. По желанию входную часть конструкции украшают решетками или арками – коваными либо деревянными.

Отделка камнем старого забора

Бывает, что хозяину хочется обновить имеющееся ограждение. Идея возникает, если старый забор наскучил, либо за годы эксплуатации слишком явными стали погрешности, допущенные при строительстве. Если конструкция кирпичная и богатая неровностями, облагородить ее поможет колотый гранит.

Работу выполняют быстро и аккуратно:

1. Ограду обрабатывают фасадной грунтовкой и дожидаются высыхания слоя.
2. Стену и поверхность камня смазывают строительным клеем или песчано-цементной массой с пластификатором.
3. Камень прижимают к заборной поверхности максимально плотно.
4. Расшивают швы и протирают обновленную поверхность.

Покрывать готовый забор лаком или красителем не рекомендуется, т. к. через 3 – 6 лет он утратит естественный вид натурального камня.

Забор из камня – простая инструкция по постройке своими руками. 110 фото установки

Каменные строения человек начал строить еще в глубокой древности, и они не утратили популярности в настоящее время. Забор из камня по долговечности и прочности не имеет аналогов – он практически не подвержен воздействию непогоды, не ржавеет и не гниет. Отсутствует необходимость ежегодно подкрашивать камень, в отличие от забора из дерева.

Минусом является достаточно большая трудоемкость возведения, следовательно, и стоимость работ по его строительству. Но если сделать забор своими руками, затраты значительно сократятся.

Выбор материала для забора

Наиболее популярными материалами для возведения заборов являются:

• Булыжник – обломки базальта либо гранита серо-стального цвета, имеющий большую механическую прочность и химическую стойкость, обрабатывается плохо, имеет, как правило, округлую форму.
• Доломит – цвет варьируется от бело-желтого до светло-серого, плоский, с четко очерченными гранями, внешне схож с мрамором.
• Известняк, или ракушечник – светлого цвета, мягкий, пористый камень, хорошо обрабатывается, однако очень сильно напитывает влагу.
• Песчаник – твердый камень слоистой структуры, хорошо отталкивает влагу, морозостоек, очень популярен при возведении заборов.
• Бут – песчаник, известняк или гранит неправильной формы. Часто идет в качестве заполнителя при строительстве фундаментов.

Самый простой вариант для работы – обработанный известняк либо ракушечник. Значительно легче выложить забор из камней правильной формы, напоминающей кирпич, чем из бесформенных бута и булыжника, однако даже на фото забор из камня неправильной формы смотрится значительно более оригинально, чем из одинаковых фрагментов.

Инструменты и расходные материалы

Для строительства забора будут нужны:

• Цемент марки М400;
• Щебень и песок;
• Арматура 8-12 мм;
• Доска для опалубки, желательно обрезная;
• Декорирующие элементы – навершия, фонари, оградки и т.п.
• Труба 3-4 метров большого диаметра;
• Бетономешалка, совковые и штыковые лопаты, ведра;
• Шнур, отвес, рулетка, уровень.
• Щетка из проволоки;
• Кувалды и молотки;
• Болгарка с диском по камню.

Подготовка и заливка фундамента

Чтобы забор стоял на добротном основании, необходимо вылить под него ленточный фундамент как минимум на 10-20 см толще забора и хотя бы на 20 см выше уровня почвы.

Фундамент заливают так:

• Обозначают колышками территорию, где будет стоять забор и протягивают между ними шнур.
• Внутри огражденного колышками периметра снимают дерн, при этом общая ширина фундамента должна быть не менее 50 см.
• Заглубляют траншею на 80 см, а в местах установки столбов еще на 40 см.
• Тщательно выровняв дно траншеи, просыпают ее песком слоем не менее 5 см и хорошо утрамбовывают.
• Сколачивают щиты опалубки высотой 100-110 см и устанавливают их по бокам траншеи, укрепив их при помощи распорок и стоек. Можно также засверлившись в щитах с обеих сторон по два отверстия, дополнительно стянуть их в верхней части вязальной проволокой.
• Устанавливают в траншее армирующую решетку с квадратной ячейкой 15-20 см при помощи расположенных в траншее с шагом 50 см стальных прутков.
• В центре сечения столбов вертикально выставляют стальные трубы соответствующей высоте столбов длины.
• Изготавливают из смеси цемента, песка, щебня и пластификаторов бетон при помощи бетономешалки и заливают его в траншею.

Через неделю опалубку можно снять, но строительство забора продолжают после полного отвердевания бетона в течение 28 суток.

Столбы с целью ускорения процесса строительства возводятся синхронно. Для возведения столбов понадобится квадратная или прямоугольная опалубка из досок 150-200 мм ширины, собранная на саморезы.

Алгоритм действий таков: после монтажа опалубки выкладывают максимально тесно внутри нее камни, а пустоты между ними заполняют густым раствором.

Поверх первой опалубки монтируют такую же вторую и так же заполняют ее камнями и раствором. Через два-три дня нижние опалубки снимают, а в незаполненные пустоты набивают раствор.

Опалубка монтируется выше, и процесс повторяется. Для защиты столбов от атмосферного воздействия применяют колпаки из металла либо пластика. Весь процесс возведения столбов может длиться до месяца и более в зависимости от их высоты.

Перед возведением стен размечается фундамент. Стена по толщине меньше столба как минимум на 10 см, следовательно, отступ от края столба внутрь составит как минимум 5 см. С краев стены симметрично по уровню выставляют камни, между ними натягивают шнур.

Чтобы было удобнее работать, камень кладут плоской стороной вверх, а щели между ними забивают раствором. Ряды камней кладут с перевязкой для большей прочности конструкции. Расхождение уровня с вертикалью не должно превышать 1 см на 2 метра высоты забора.

Расшивку забора в декоративных целях выполняют при помощи чистика, плоских скребниц, поролона, ветоши и металлической щетки.

Существует три варианта расшивки – глубокий, неглубокий и выпуклый. Производят расшивку через 4 часа после кладки, чтобы раствор успел частично схватиться.

Делается она следующим образом:

• Камень и швы зачищаются от излишков раствора металлической щеткой;
• При помощи чистика делаются внешне эстетичные углубления в растворе глубиной до 2 см;
• Камень и швы замываются при помощи губки и ветоши.

Игнорировать расшивку швов не стоит, поскольку без расшивки забор выглядит значительно хуже с эстетической точки зрения.

Заборы из камня можно комбинировать с другими материалами – можно делать в промежутке между столбами в верхней части забора оградки из профнастила или кованого металла, а также деревянные окованные железом ворота – все это неплохо сочетается с камнем и удачно дополняет его.

Забор из камня своими руками. Пошаговый мастер класс

Фундамент забора
Поскольку бутовый камень имеет внушительный вес, то вся конструкция забора нуждается в надёжном фундаменте. Как правило, под такие сооружения необходимо устраивать монолитные железобетонные ленточные фундаменты. Наш забор тому не исключение.

Процесс изготовления мелко заглублённого фундамента:

• Откапываем траншею глубиной 70 см
• На дно траншеи засыпаем фундаментную подушку из песка толщиной 5 см. Трамбуем её.
• Теперь приступаем к сборке и установке опалубки. Щиты опалубки собираем из обычных досок и монтируем в траншее.
• Перед заливкой бетона необходимо уложить арматурные сетки будущего фундамента. Для этого используем арматуру диаметром 8 мм. [article=»19418″]
• Первый ряд продольной арматуры укладываем на высоте 5 см от фундаментной подушки (для этого можно подложить под прутки любые опоры из подручных материалов). На продольной арматуре закрепляем прутки поперечного армирования того же диаметра с шагом 200 мм. Такую же арматурную сетку укладываем на высоте 60 см от основания (на 5 см ниже уровня земли).
• Также предварительно нужно установить металлические столбы, ведь ни один забор из камня не обойдётся без несущего каркаса. Для опор берём металлические трубы диаметром 100 мм. Выставляем их в траншее строго вертикально по уровню и закрепляем.
• Теперь можно приступать к заливке бетонной смеси.
• После застывания бетона снимаем опалубку.
• Делаем столбы из камня. Для изготовления столбов из камня используем метод скользящей опалубки. Для этого изготавливаем простую опалубку из досок, скрученных саморезами. Габариты опалубки внутри 30 х 30 см.

Также вам понадобятся следующие инструменты:

Дальше работы выполняем в следующем порядке:

Выставляем опалубку вокруг металлической стойки, центрируем её и выравниваем по уровню. Погрешность может составлять 1-2 мм.

Далее укладываем первый слой камней, при этом раствор не используем. Камни нужно подбирать так, чтобы лицевая часть как можно плотнее прижималась к опалубке, а между соседними камнями зазоры были минимальными.

После подбора камней для одного ряда, они выкладываются из опалубки и вновь кладутся на эти же места только уже на раствор. Состав раствора: 1/3 ведра цемента, пол ведра песка, пол ведра щебня (гравия). Раствор должен быть довольно густым и не текучим. После его заливки необходима тщательная штыковка для более полного проникновения раствора между камнями.

Таким образом укладываем каждый ряд, то есть сначала подбираем камни по размеру, затем укладываем их на бетон.

После того как один ряд опалубки полностью заполнен, выставляем второй ярус опалубки, закрепив его саморезами к нижнему ряду, и выполняем ту же последовательность действий.

На следующий день можно снимать нижнюю опалубку. Причём важно помнить, что мы снимаем только самую нижнюю опалубку, оставляя при этом ящик опалубки над ней, чтобы была возможность крепить к нему ещё один ряд опалубочных досок. Сразу после её снятия незаполненные швы между камнями необходимо заделать раствором. Так наш забор из камня будет выглядеть более аккуратно и гармонично. В качестве заделки используем смесь цемента (1 часть) и песка (3 части).

После того как заделка высохнет нужно немного расшить швы, используя дрель со специальной насадкой в виде металлической щётки.
Кладку столбов ведём до нужной нам отметки.

По такому же принципу выстраиваем все последующие столбы забора.

Как видно на фото, забор из камня покоится на таком же каменном цоколе. Не сложно догадаться, что монтаж каменного цоколя выполняется по той же системе, что и столбы забора. Итак, каменный каркас нашего забора готов. Осталось выполнить заполнение пролётов и калитку с воротами. Какое у вас будет заполнение секций, решать только вам. Это может быть и обычный деревянный штакетник, стоящий вертикально или уложенный ёлочкой, и кованые пролёты, все эти материалы отлично гармонируют с каменными элементами ограждения.

В нашем случае использовано деревянное заполнение секций. Штакетник крепится на металлические направляющие, которые в свою очередь монтируются к столбам забора на нужной высоте. Древесина штакетника обрабатывается антисептиками и антипиренами, а также поддаётся колервоке специальными лаками, что придаёт ей более дорогой и респектабельный вид.

Над калиткой выполнен арочный пролёт из бутового камня . Кладка пролёта выполняется аналогично столбам с той лишь разницей, что стальная труба в центре кладки изогнута по заданному радиусу. Калитка выполнена из кованых элементов.