Торцовочная пила по металлу своими руками

Как сделать торцовочную пилу своими руками?

Торцовочная пила создается своими руками на базе имеющегося оснащения – ручной циркулярной пилы, углошлифовальной машины (болгарки). А при монтаже дисков конкретного вида самодельное устройство можно применять для разрезания профиля на металлопластиковой основе, труб, что увеличит область ее использования.

Разновидности

Торцовки подразделяются на такие виды:

• маятниковая;
• комбинированная;
• с протяжкой.

Основой маятникового приспособления является станина. На ней же крепится стол, который базируется на механизме поворота с линейкой. Этот механизм решает проблему установки угла распила с его настройкой. Угол распиливания можно настраивать посредством передвижения рабочего стола по отношению к поверхности основы. Пильный компонент фиксируется ручкой и подпружинивается шарниром. Посредством маятника производится передвижение пилы по вертикали.

В комбинированной модификации имеется возможность изменения угла пропила в двух направлениях. Структура та же, что и у маятниковой торцовки, единственно, добавлен еще один шарнир. По части перемены угла реза в горизонтальной поверхности – его можно изменять в горизонтальном направлении, которое к тому же противолежащее от установленного привода.

Торцовка с протяжкой позволяет переводить режущий компонент как по окружности оси шарнира, так и прямо по длине пропила. Это получается за счет имеющихся направляющих.

Создание инструмента

Сделать торцовочную пилу своими руками возможно, взяв за основу имеющееся в наличии оборудование.

Из ручной циркулярной пилы

Структура обычная и приемлема для создания на дому. Корпус торцовочного агрегата делается из древесины либо железа. Из фанерных листов (ДСП) сооружают основу, на которую монтируют вертикальную стойку, заранее вырезав в ней отверстия для фиксирования торцовки. Устройство маятникового вида делается из доски и крепится на основу посредством длинного болта.

Подготовив стальной стержень либо уголок, его прикрепляют поверху маятника, так чтобы конец торчал. Затем берется пружина, одним концом ее фиксируют за заднюю полку уголка, а вторым – за вертикальную стойку. Натяжку подбирают опытным способом, но ее должно хватить для непринужденного удержания в висячем положении ручной циркулярной пилы.

Сняв с оснащения ручку, его фиксируют на маятнике в заранее подготовленное отверстие. Провода помещают в подготовленные для этого прорези, и подсоединяют электропитание. В крышке стола выполняется маленькая прорезь, и к ней под углом 90° фиксируют боковые упоры. Если их сделать поворачивающимися, то разрезать заготовки станет возможно под конкретным градусом. Агрегат собран, осталось испытывать в работе. Применяя чертежи, можно сделать какой угодно, даже очень непростой аппарат.

Из болгарки

Торцовочные пилы способны работать по древесине, железу, пластику и иным материалам.

Самая известная торцовка базируется на использовании углошлифовальной машины.

Если у вас получится проделать все грамотно, ваше устройство с протяжкой будет обладать следующими опциями:

• скорость вращения диска – 4500 об/мин;
• расстояние пропила – примерно 350 миллиметров.

При потребности торцовка демонтируется с агрегата и практикуется как обыкновенный ручной инструмент. Большой плюс в том, что самодельное устройство универсально и свободно разбирается.

Рассмотрим, как происходит процедура изготовления.

1. Поставьте поворотный механизм углошлифовальной машины на ось поворота колеса агрегата. Его крепеж производится посредством шарикового подшипника. Рекомендованный размер 150 миллиметров, но и больше тоже сгодятся.
2. С внешней стороны подшипника электросваркой привариваются уши. Они предназначены для закрепления основания агрегата. Монтаж выполните болтами М6.
3. Обойму следует прикрыть защитным кожухом, чтобы при эксплуатации на вас не летела стружка.
4. Задача с протяжкой находит решение просто. Для ее создания возьмите амортизаторы от грузовой машины. Даже если они не в рабочем состоянии, это не проблема. Уберите из амортизаторов смазочный материал, просверлите отверстия для вентиляции и закройте сеткой, чтобы в полость не проникала стружка и пыль.
5. Инсталлируйте модуль плавного старта. Благодаря ему вы не будете испытывать резких рывков в процессе запуска торцовки.
6. Финальный этап – монтаж защиты пильного диска.

В зависимости от поставленного диска агрегат может использоваться по металлу либо древесине, торцевать трубы. Но знайте, что для подрезания торцов труб может быть недостаточно мощности агрегата. Определитесь с техпараметрами вашей углошлифовальной машины, чтобы выяснить, способен ли станок резать трубы, или он годится только для работы с древесиной.

Данная конструкция имеет два важных недочета.

1. Чтобы настроить точность реза, сначала используются остатки древесины. Потом тяга закрепляется, и можно приступать к работе.
2. Агрегат при резке труб и работе по железу сильно шумит.

Изготовление сложного агрегата

Имеется вариант с более непростой и тяжелой по массе конструкцией. Она точно управится с торцеванием металлических труб. В то же время самодельное устройство не требует применения циркулярки как элемента агрегата. Но для конкретных моментов работы лучше держать циркулярку под рукой.

Исходя из подобранных составляющих, вы имеете возможность сделать агрегат высокой мощности. Для его создания потребуется:

• электрический двигатель с ресурсом примерно 900 Вт, а если требуется постоянный распил труб, можно взять и более мощный электродвигатель;
• листовое железа;
• металлические уголки;
• швеллер;
• шарнирные группы;
• углошлифовальная машина;
• сварочный аппарат;
• напильник;
• мощная пружина.

Когда все нужное подготовлено, можно начинать сборку торцевого станка.

1. Станину можно сделать посредством применения настраиваемых опор, металлических уголков и стоек от кровати.
2. В качестве рабочей поверхности используется лист крепкого железа. В нем необходимо проделать отверстия и обточить их напильником.
3. Для изготовления маятниковой стойки используем швеллер и аппарат для сварки. Конструкция ставится на железный лист. Приблизительная высота стойки 80 см.
4. Станину для электродвигателя делают из железного листа в роли стационарной плиты. Станина непременно монтируется на шарниры.
5. Стабилизатором электродвигателя торцовочного станка послужит мощная пружина. Если вы нашли такую, то от маятника и ремней можно отказаться.
6. Посредством откидного болта можно произвести натяжку и настройку ремней. Маятник можно выполнить из стали, чтобы конструкция была прочной, надежной.
7. Режущим инструментом будет диск необходимого диаметра. Для домашних задач, как правило, хватает пильного диска диаметром 400-420 миллиметров.

Плюсы и минусы

У самодельных торцовочных пил имеются как положительные, так и отрицательные свойства.

К преимуществам самодельных агрегатов можно отнести ряд характеристик.

1. На создание торцовочного станка понадобится вложить на порядок меньше денежных средств, чем в приобретение промышленного снаряжения для торцевания древесины, труб, пластика и прочего. Ориентировочно специалисты на переоборудование углошлифовальной машины в торцовку вкладывают от 500 до 1000 рублей.
2. Вы имеете возможность самостоятельно подобрать рабочие характеристики для будущего торцевого станка. К подобным параметрам причисляют габариты рабочей поверхности, мощность электрического двигателя, диаметр дисков, глубину пропила и другое.
3. Изготовленные приспособления обладают незамысловатой конструкцией. По той причине, что вы самостоятельно собирали и разбирали приспособление, сложностей с поиском поломок не появится.

Имеются и минусы, в числе которых особо отличаются несколько факторов.

1. Для самодельных агрегатов, как правило, употребляют старые, бесполезные материалы, инструменты и приспособления. Это отрицательно сказывается на качестве, сроке эксплуатации.
2. Они не очень часто обладают большой мощностью.
3. В отдельных ситуациях экономия на приобретении промышленного образца становится надуманной, потому как масса денежных средств расходуется на ремонтные работы, переоборудование, профилактические мероприятия самодельного агрегата.
4. Вы подвергаете себя риску, с точки зрения собственной безопасности, используя самодельную торцовку.

Располагая углошлифовальной машиной, ручной циркулярной пилой по дереву и металлу, вы свободно сможете сделать домашний станок. Руководствуйтесь инструкцией, соблюдайте правила техники безопасности.

В обязательном порядке учтите присутствие защитных ограждений, так как работа на подобных станках не совсем безопасна.

Как сделать торцовочную пилу своими руками, смотрите в видео ниже.

Самодельный отрезной станок с электродвигателем

Отрезной станок для резки металла своими руками сделать совсем несложно. Для этого необходимы: электродвигатель, маятник, привод, рабочий стол.

Отрезной станок по металлу — незаменимый инструмент в домашней мастерской, слесарном цехе, на строительной площадке. Производится немало промышленных моделей этих инструментов, но цена их порой не доступна не только частному мастеру, но и небольшому предприятию. Выход есть — отрезной станок по металлу своими руками сделать совсем несложно. Для этого необходимы только определенные навыки работы со сварочным аппаратом, слесарным инструментом, и некоторая квалификация электрика. Из материалов тоже не понадобиться ничего дефицитного, или недоступного в свободной продаже.

Материалы и инструменты

Для работы понадобится:

• болгарка;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• набор плашек, метчиков, гаечных ключей.

Купить придется электрический двигатель мощностью 1,5-2 кВт однофазный или трехфазный. Кроме того понадобятся два шкива, вал, подшипники 204 или 205, металлический уголок, листовая сталь толщиной 2-4 миллиметра. Когда все это будет собрано, начинается собственно изготовление станка.

Чертежи можно сделать самому, используя материал из интернета, или воспользоваться готовыми, например этими. Но опыт показывает, что лучше всего адаптировать чертежи под те материалы, которые есть у вас в наличии. Как правило, конструкции сделанные своими руками, лучше всего работают тогда, когда вы их «подгоняете» под себя. Естественно, при этом следует соблюдать определенные правила и требования, которые выдвигаются к инструменту повышенной опасности, каким выступают отрезной дисковый станок или маятниковая пила, как самодельные, так и промышленные.

Он состоит из нескольких основных узлов:

• электродвигателя;
• маятника;
• механизма привода;
• отрезного диска;
• рабочего стола.

Рассмотрим их по отдельности.

При наличии трехфазного двигателя мощностью около 3 киловатт его можно подключить на 220 вольт, использовав место схемы «звезда» схему «треугольник». Но при этом нужно учитывать, что мощность его снизится на 25-30%. Главное, что сохранится указанное на шильдике число оборотов.

Для установки на отрезном станке по металлу двигатель должен обладать количеством оборотов равным 2500-3000 в минуту. Это связано с тем, что именно при таких оборотах оптимально работает отрезной диск.

Для самодельного отрезного станка по металлу используются круги диаметром 300-400 миллиметров. Здесь тоже нужно исходить из потребностей производства. За слишком большим диаметром диска гнаться не стоит — чем дальше от центра отстоит рабочая кромка, тем меньше усилия реза, и потребуется более мощный двигатель. Оптимальное соотношение мощности двигателя и диаметра диска — 2 киловатта при трех тысячах оборотов и 300 миллиметров диаметр.

Сделанный самостоятельно отрезной станок по металлу в первую очередь должен быть безопасным. На отрезных дисках указано максимальное количество оборотов, при которых их можно эксплуатировать. Как правило, оно не должно превышать 4400 оборотов в минуту. Если получится больше — диск может разрушаться, что небезопасно. Если же количество оборотов будет менее 3000, то скорость резки будет недостаточной, а диск будет сильно перегреваться и истираться. Именно эти цифры следует принимать в качестве исходных для расчета силовой передачи.

Для натяжения приводного ремня двигатель закрепляется у тыльной части маятника на 4 болтах, расположенных в продольных прорезях. Он может смещаться в направлении центральной оси станка (перпендикулярно оси вращения вала двигателя) на 5-7 сантиметров. Это позволит поддерживать необходимое натяжение ремня и предотвратить его проскальзывание. Так же легче будет произвести замену ремня, если предыдущий придет в негодность

Консоль (маятник)

В отверстия стоек горизонтально устанавливается вал-втулка к которому приваривается коромысло, состоящее из двух рычагов, соотношение которых один к трем. На коротком плече приваривается площадка под установку электродвигателя. На длинном плече вал привода отрезного круга. Соотношение длины рычагов приведено примерное, его нужно рассчитать так, чтобы в нерабочем положении вес двигателя перевешивал вес пильной части в собранном виде (с защитными кожухами). Для приведения диска включенного станка в соприкосновение с металлом необходимо приложить небольшое, но ощутимое усилие.

Для удобства работы к нижней части площадки двигателя прикрепляется возвратная пружина, а угол отклонения маятника вверх регулируется тросом или цепью, закрепленной одним концом к столу, а вторым — к нижней части длинного рычага.

Рабочий стол

Смонтировать отрезной станок дискового типа для квалифицированного слесаря не представляет особой сложности. Важно придерживаться некоторых фундаментальных требований:

• правильно рассчитать скорость вращения диска;
• отрегулировать угол вращения, он должен быть строго перпендикулярным плоскости рабочего стола;
• выставить усилие подачи диска в зону реза;
• установить на рукоятке кнопку аварийной остановки;
• оснастить отрезной станок защитными кожухами диска и вращающихся частей.

Торцовочная пила: сборка своими руками и характеристики

Торцовочная пила чаще всего представляет собой дисковую пилу, особенности строения которой позволяют с лучшим эффектом пилить под тем или иным углом многие материалы, включая металлы.

Сегодня мы расскажем, что представляет собой торцовочная пила, каковые ее характеристики, как можно ее собрать своими руками и что учитывать при выборе готовых моделей. О том, чтобы собрать торцовку своими руками, стоит задуматься, ведь это позволит сэкономить вам массу денежных средств.

Основные характеристики торцовочных пил

В продаже, как правило, имеются пилы двух типов:

• узкопрофильные, имеющие определенное назначение;
• модели, оснащенные рядом вспомогательных функций.

Разные виды пил отличаются друг от друга в плане стоимости, которая зависит от функций модели и ее производителя. Наиболее известные бренды пил – это:

Такой вид пилы, как торцовочный, включает в себя такие элементы:

• пильный диск для распилов;
• двигатель;
• подножка с кнопкой запуска двигателя;
• ручка для поддержания и направления инструмента.

Независимо от разновидности, торцовка оснащена диском на основе прочного материала, что делает этот инструмент универсальным для тех или иных хозяйственных нужд.

Двигатель торцовочный пилы может быть:

Двигатель первого типа не нуждается в постоянном контроле и смазке деталей, а второй тип, асинхронный, отличается своей долговечностью и тихой работой. Чаще всего он расположен справа от режущего элемента конструкции. Однако есть модели инструментов, где двигатель ставится сзади, это значительно улучшает обзор при ручной работе.

Двигатель начинает работать посредством редуктора, а его передача может быть зубчатой или ременной. Если она ременная, то инструмент шумит меньше и отсутствует вибрация режущего элемента. А зубчатая передача не позволяет пиле проскальзывать при разрезании во время больших нагрузок.

Особенности применения торцовочных пил

Торцовка, даже собранная своими руками, способна распиливать такие виды материалов, как:

• пластик;
• дерево;
• алюминий;
• сплавы на основе цветных металлов.

Такого рода инструменты хороши тем, что они компактны и не весят слишком много. Максимальный вес торцовочного станка составляет 30 кг, зависит этот показатель от модели и ее функциональных особенностей.

Торцовки достаточно широко применятся в области деревообработки, где с их помощью можно выполнять большое количество задач.

Пилы данного типа позволяют совершать соединения в «ус», и подобные станки очень популярны в багетных мастерских и при производстве мебели.

Некоторые отрезные модели инструментов оснащаются заменяемыми дисками, которые предназначены для резки того или иного материала. В основном все виды торцевых пил выполнены так, что их можно ставить под определенным углом и размером при повороте рабочего стола. А некоторые модели позволяют делать поворот лишь в одну сторону, это наиболее дешевые варианты. Естественно, что стоимость модификаций торцовки, которая может поворачиваться в разные стороны, будет значительно выше.

Если инструмент можно поворачивать на 360 градусов, с его помощью можно обрабатывать даже очень сложные заготовки. Его пильная головка имеет наклон по отношению к столу, а регулировать его поворот можно без труда. Но помните, что для того, чтобы определить угол поворота, нужно определиться с материалами и заготовками для работы.

Наиболее оптимальный поворот инструмента на угол составляет порядка 50 градусов.

Как сделать торцовочную пилу своими руками

Если в финансовом плане приобрести инструмент вам тяжело, то его можно собрать и своими руками. Как то сделать, мы расскажем ниже.

Для изготовления станины вам потребуются:

• толстый лист металла;
• стальные уголки (можно взять старую кровать).

Сварочным аппаратом в стальном листе прорезается отверстие, а его кромки обрабатываются напильником.

Электродвигатель для сборки инструмента своими руками слишком мощный не нужен, будет достаточно по мощности 900 Вт. Его устанавливают на основание посредством дополнительной пружины, которая выполняет функцию стабилизатора.

Для наклона инструмента нужно приложить усилия, в частности, чтобы сдвинуть рукоятку. Но в результате вы добьетесь плавного движения для пильного механизма.

Параметры прибора будут такими:

• 100 мм – радиус режущего диска;
• 1500 оборотов в минуту – такая скорость шпинделя.

Все эти параметры позволят посредством инструмента, собранного своими руками, с легкостью обрабатывать дерево толщиной до 70 мм.

Обязательно предусмотрите наличие регулируемых стоек и опор. В качестве основы маятниковой стояки возьмите швеллер, который будет опираться на металлическое основание.

В итоге наш инструмент будет более прочным и увесистым, но зато торцовочные работы с его помощью будут выполняться легко.

Можно взять трехфазный электродвигатель, обладающий мощностью 2200 Вт, а для опоры качающуюся плиту на шарнирных соединениях. За счет откидного устройства натягивается ремень шкива электрического двигателя. Маятник можно сделать на основе материала, который был подготовлен для каркаса.

Для комфортной работы с древесиной диаметр пилы должен составлять 420 мм, а количество оборотов шпинделя в минуту – от 2800. Как видите, качественную торцовку можно не только купить, но и собрать своими руками.

Преимущества самодельных торцовочных пил

Самодельные торцовочные инструменты имеют ряд таких преимуществ:

• нет необходимости сильно вкладываться в приобретение. А комплектующие для сборки пилы стоят недорого. Таким образом, за относительно небольшие деньги вы получите многофункциональное устройство;
• вы можете самостоятельно продумывать параметры конструкции, как самого станка, так и рабочего стола под него, также вы самостоятельно устанавливаете скорость вращения инструмента;
• мастеру, собравшему аппарат своими руками, будет очень легко при необходимости разобрать его и починить, поскольку он хорошо осведомлен во всех его деталях и узлах.

Недостатки самодельных инструментов

Конечно же, наряду с преимуществами моделей самодельной сборки, есть и ряд недостатков у пил, собранных вручную, по сравнению с заводскими аналогами:

• не все детали конструкции имеют хорошее качество, поэтому не будет гарантии, что инструмент прослужит в течение того или иного времени. Производители же всегда предоставляют покупателю информацию о гарантийном сроке службы изделия, который, чаще всего, составляет порядка трех лет;
• плохая производительность по сравнению с заводскими аналогами. Конечно же, крайне сложно на основе подручных материалов своими руками собрать инструмент высокого качества и высокой мощности. Комплектующие должны быть подобраны максимально точно;
• далеко не каждый мастер хорошо владеет информацией по электродвигателям и прочим механическим устройствам. Если выбор сделан неправильно, то инструмент придется часто чинить, а это может обернуться финансовыми вложениями, превышающими стоимость заводской пилы;
• даже если заводская модель будет иметь с самодельной одинаковые технические характеристики, она будет более функциональной. Например, если с помощью самоделки можно выполнять только прямоугольные распилы, то с помощью заводской пилы можно обрабатывать доски под углом в 45 градусов;
• безопасность применения. Крайне редко самодельная модель торцовки оснащена защитными кожухами, иногда детали имеют ряд незначительных дефектов, которые могут стать причиной травм при работе с инструментом. Заводские инструменты в использовании более безопасны.

Правила выбора торцовочной плиты

Конечно же, если у вас есть опыт, и вы не готовы вкладывать в покупку инструмента большие деньги, то можете его выполнить своими руками. А если вы решили приобрести модель от производителя, то при покупке обязательно учтите следующее, чтобы потом не остаться разочарованным:

• планируйте покупку инструмента с учетом видов выполняемых работ и их частоты. Для редкого применения лучше брать пилу со стандартным набором функций, а для сложных распилов и частого применения лучше выбирать профессиональные инструменты от известных марок, таких как «Макита», Dewalt и т.д.;
• покупайте инструменты только с защитным кожухом. Он обязан закрывать диск не только в нерабочем состоянии, но и во время работы;
• правильно выбирайте вес и размеры конструкции. С тяжелым инструментом работать будет сложнее, вы будете быстро уставать. Да и стоимость более габаритных конструкций выше, чем легких инструментов;
• обращайте внимание на эргономичность пилы, с ее помощью вам должно быть удобно работать. В основном производители постоянно совершенствуют этот параметр;
• смотрите на размер диска, чтобы он в диаметре не превышал отметку в 20 см. Также изучите глубину и ширину распила, при разрезе широких деталей нужно выбирать диаметр побольше;
• смотрите, чтобы станина и поворотный блок были сделаны качественно.

Независимо от того, решили ли вы приобрести заводскую торцовку или сделать ее своими руками, вам с ней должно быть комфортно работать и главное, чтобы ваша работа с ее помощью была качественной.

Торцовочная Пила По Металлу Своими Руками

Установка наличников на двери: два метода монтажа

Установка наличников на двери может производиться 2-мя принципно различными методами – как молвят мастера, с подрезкой под 45° либо под 90°. Вне зависимости от метода установки, эта работа является довольно сложной и просит предельного внимания. В этой статье от веб-сайта dveridoma.net мы разберем оба эти метода установки – изучим не только лишь последовательность выполнения работ, да и все тонкости, также аспекты, присущие им.

Установка наличника на межкомнатную дверь

Установка наличников на двери: монтаж с подрезкой углов под 45°

Не тяжело додуматься, что этот метод установки дверных наличников предполагает подрезку мест соединения отдельных частей комплекта под 45° – это более всераспространенный способ, который идиентично подходит наличникам с хоть какой конфигурацией. Для тех, кто не знает, скажу – профиль дверных наличников может быть различным: их лицевая поверхность может представлять ровненькую плоскость, выгнутую дугой и даже резную, которая свойственна для изделий этого типа, вырезанных из натурального дерева.

Вся сложность таковой установки наличника на межкомнатную дверь заключается конкретно в подрезке этих углов. Если в вашем домашнем арсенале имеется торцовочная пила, тогда это не неувязка – она делает точный и ровненький рез. А вот если этот инструмент отсутствует, тогда придется туго, в особенности если идет речь о подрезке цветных ламинированных либо покрытых шпоном изделиях этого типа. Дело в том, что даже электронным лобзиком, не говоря уже о ручной ножовке, довольно тяжело произвести ровненький, четкий и незапятнанный, без сколов лицевого покрытия, рез. Именно поэтому без особых приспособлений тут не обойтись, их существует два – это стусло и поворотная ручная ножовка.

Установка наличников на двери

1. Стусло – инструмент довольно простой и не очень четкий. Это собственного рода шаблон, сделанный в виде паза, сверху которого имеются прорези. Конкретно они определяют угол отрезания. С течением времени, при этом происходит это очень стремительно, режущий инструмент разбивает прорези, и уже ни о какой точности не может быть речи. На самом деле, это разовый инструмент.
2. Поворотная ручная ножовка. Если выбирать для себя ручной инструмент для установки дверных наличников, то лучше уж приостановить выбор на этом варианте – он более долговременный и к тому же позволяет производить более точную и чистую подрезку. Работать им довольно просто – поворачиваешь пилу под необходимым углом и вручную, по старинке, движением руки взад и вперед, делаешь пропил.

Существует и 3-ий метод установки дверных наличников с подрезкой под 45° – ручной. Подходя таким методом к решению этой препядствия, для вас придется без помощи других нарисовать линию и при всем этом выдержать нужный угол, после этого выполнить средством электронного лобзика либо ручной ножовки по металлу четкий и осторожный рез. В любом случае данная затея получится только в этом случае, если ваши руки владеют достаточной сноровкой. Кстати, у экспертов имеется одна хитрость, которая позволяет минимизировать количество сколов на декоративной поверхности в процессе резки материала – по полосы разреза наклеивается скотч, который играет роль специфичной защиты от сколов.

Отрезной станок по металлу.Своими руками.(Homemade cutting machine for metal.)

Самодельный отрезной станок по металлу.Двигатель 2,2 кВт, 2850об/мин.Обмотка двигателя переделана сY380В на.

Отрезной станок по металлу Своими руками

Очень часто приходится распиливать детали из металла под разными углами. Используя УШМ, не всегда, получает.

О том как выполняется подрезка наличников под 45° без всевозможных приспособлений можно посмотреть в приложенном ниже видео.

Установка деревянных наличников: монтаж с подрезкой углов под 90°

Этот способ решения вопроса, как установить наличники на двери, подойдет не для всех видов данного изделия. Если речь идет о молдингах четкого прямоугольного сечения или с небольшими закруглениями краев, то лучше него ничего не придумаешь. Заключается этот способ установки в том, что соединение планок производится под углом 90° друг относительно друга. При этом верхний наличник как бы вкладывается между двумя боковыми. Именно этот момент облегчает подрезку и подгонку мест соединений.

Но здесь не все так просто –без точных замеров и ровных, чистых, без сколов, распилов здесь также не обойтись. Идеально стыкуются только наличники, имеющие ровную прямоугольную конфигурацию, без всяких закруглений краев – в этом случае вам придется только четко рассчитать вплоть до миллиметров высоту боковых наличников и длину верхней рейки.

Как установить наличники на двери

Немного сложнее обстоят дела с наличниками, у которых имеются скругленные края – в этом случае обычным прямым резом не обойтись. Благодаря округлениям при прямой подрезке просматриваются торцы верхнего наличника. Скрыть их можно только одним способом – выполнить наклонный рез. Наклон должен быть направлен от лицевой стороны рейки к изнаночной – в целом стыковка остается под 90°.

! Если речь идет об установке наличников своими руками, имеющих полностью округлую или резную конфигурацию, то этот способ монтажа не подходит – данный тип изделий нужно устанавливать с подрезкой под 45°.

Как правильно установить наличники: технология монтажа

Итак, с методами подрезки углов наличников мы определились, теперь остается разобраться непосредственно с самим процессом монтажа от «А» до «Я». Представим его в виде небольшой инструкции.

Установка наличников своими руками

1. Снимаем размеры с дверного блока – для начала замеряем высоту стойки лутки от пола и до места ее пересечения с верхним брусом дверной. Записываем этот размер.
2. Берем одну из длинных планок и откладываем записанный результат от самого ровного конца наличника. Если таких не имеется, то как можно ближе к краю с помощью уголка очерчиваем ровную линию и торцуем его, после чего откладываем этот размер. Здесь имеется один нюанс – если подрезка будет выполняться под 45°, то к нашему размеру нужно добавить 3мм (они объясняются дверными навесами, которые отодвигают наличник от края коробки на это расстояние). Если же соединение наличников будет осуществляться под 90°, то помимо этих 3мм, нужно будет дополнительно добавить и ширину устанавливаемых наличников.
3. Теперь, в зависимости от выбранного вами способа установки, подрезаем верхний край наличника согласно разметке.
4. Устанавливаем первую планку – желательно начать с той стороны, с которой находятся навесы. Крепится планка с помощью маленьких обмедненных гвоздиков, шляпка которых откусывается плоскогубцами. Впоследствии медь потемнеет, и маленькие точки в глаза бросаться не будут.
5. Точно таким же способом подрезается и второй боковой наличник, после чего он устанавливается на место аналогичным способом. Единственное, на что здесь нужно обратить дополнительное внимание, это на его длину – она может отличаться в миллиметрах, и зависит этот показатель от ровности пола и правильности установки дверного блока. В общем, для него замеры лучше снять отдельно, а не пользоваться предыдущими.
6. Теперь верхний наличник. Сложность его подрезки заключается в том, что резать нужно два конца. Сначала подрезается один его край и выполняется предварительная примерка. Если все нормально, то вымеряется место второго реза и делается разрез – ошибка на этом этапе работ чревата приобретением нового наличника.

Как правильно установить наличники

Для начинающих мастеров, которые наверняка с первой попытки не смогут точно рассчитать размеры верхнего наличника, расскажу способ, как избавиться от зазоров. Если у вас в местах стыковки образуются неприглядные щели, то спрятать их можно только одним способом. Этот зазор нужно распределить по обе стороны дверного блока, а потом замазать восковой пастой, предназначенной для устранения сколов на мебели. Она продается на всех рынках и может иметь различный цвет. Ну а в остальном установка наличников на двери не должна вызывать никаких проблем, здесь самое главное – точность и аккуратность.

Торцовочная пила с протяжкой своими руками

Когда в строительстве дело доходит до продольного распила доски или бруса, специалисты предпочитают использовать качественный инструмент от проверенных производителей, так как эффективность работы зависит от характеристик инструмента. Таким инструментом является торцовочная пила. Конечно, это не самый популярный инструмент для домашнего хозяйства, но она может сильно упростить выполнение столярных работ.

Виды и характеристики пил

Торцовочная пила будет незаменимым инструментом, когда необходимо делать точный аккуратный рез. В большинстве случаев такой инструмент применяется профессионалами в столярных мастерских, при производстве мебели и при отделке помещений. Для подобных работ чистый и ровный рез является непременным условием. Торцовочные пилы можно поделить на две основные категории. К первой категории относится отдельная торцовка, без дополнительных надстроек. Вторая категория — это комбинированные пилы.

Отличие этих двух видов в том, что комбинированная сверху имеет дополнительный распиловочный стол. Это позволяет использовать ее не только как торцевую, но и как небольшую стационарную циркулярку. Цена этих аппаратов заметно выше, чем у версий для домашнего использования.

Комбинированные пилы в основном используют профессиональные столяры и строители. Для дома оптимальным будет приобретение торцевой пилы первого типа и циркулярки, более того, стол для инструмента своими руками сможет изготовить практически любой домашний мастер.

Вариант для домашнего использования

Для дома наиболее популярными считаются пилы среднего размера. Это важная характеристика, особенно в условиях ограниченного пространства для хранения. У них приемлемая маневренность, и при работе с ними не нужно прилагать больших усилий. Это оптимальный вариант для домашнего хозяйства. Если же предстоит большой объем работ, то свое внимание лучше обратить на более профессиональный инструмент, обладающий большими размерами и большей производительностью.

Торцовочная пила, как и любой другой электрический инструмент, имеет массу характеристик и возможностей. Важно понять, какая торцовка из всего ассортимента отвечает конкретно вашим потребностям. Можно выделить несколько параметров, на которые стоит ориентироваться при выборе:

• глубина реза у конкретного экземпляра;
• ширина заготовок, которые можно использовать;
• возможность работы под углом.

Можно подумать, что длинна реза пилы напрямую зависит от размера циркулярного диска. Отчасти это правильно, но для увеличения длины реза лучше подойдет торцевая пила с протяжкой. Этот вид оборудуется системой, которая позволяет блоку полотна перемещаться в горизонтальной плоскости. Таким образом, длина реза значительно увеличивается. Хотя торцовка с протяжкой и стоит в несколько раз дороже обычных, но со временем она окупит затраты на нее. Нельзя не согласиться, что гораздо удобнее провести распил за один раз в отличие от пилы с меньшим ходом диска.

Чтобы выбрать хороший экземпляр, следует обратить внимание на возможность работы под определенным углом. Причем эта операция должна проводиться в обе стороны. Данная функция скорее будет важна профессионалам, а в аппаратах для домашнего использования на этой функции можно сэкономить неплохую сумму.

К полезным возможностям можно отнести наличие системы плавного пуска и возможность регулировки оборотов. Данные системы защитят инструмент от перегрузок и перегрева. В работе расходный материал не менее важен, чем сам инструмент. Важно правильно подобрать циркулярный диск, нужный для выполнения конкретной работы. Для работы с разными материалами потребуются разные диски. Например, для фанеры и дерева мягких пород достаточно диска с обычными зубьями, а для твердых пород древесины и ДСП диск нужен с твердосплавными зубьями.

Изготовление торцовки своими руками

Некоторыми мастерами считается, что собранная торцовочная пила с протяжкой своими руками будет оптимальным решением для домашней мастерской. Такой вариант обладает большим плюсом в плане низкой цены на изготовление и использования в конструкции самых простых материалов. Для тех, кто не привык покупать инструмент за приличные суммы, это будет самый подходящий вариант. Изготавливается данный станок на основе болгарки. Характеристики самодельного станка:

• длина пропила составляет 350 мм (это больше, чем у фирменной недорогой пилы);
• небольшой вес, так как из фанеры изготовлен стол для торцовочной пилы своими руками;
• обороты пильного диска как у стандартной болгарки.

Несомненным преимуществом такого самодельного станка будет то, что болгарку можно легко снять и использовать отдельно от станка по ее непосредственному назначению. Этот станок полностью разборный и обладает хорошей мобильностью.

Верхний поворотный механизм изготовлен из автомобильного шкворня и подшипника, которые, в свою очередь, крепятся к стойке. Сама стойка располагается на устойчивой станине. Протяжный механизм можно изготовить из амортизаторов грузового автомобиля. Предварительно амортизаторы нужно разобрать и слить масло. Стоимость такой станины для болгарки выходит небольшой — всего 500 рублей, если использовать не новые запчасти.

Помимо достоинств, этот агрегат обладает и рядом недостатков. Перед тем как сделать чистовой рез, придется сделать несколько пробных проходов для того, чтобы настроить точность прохода. И только после этого можно закрепить тягу и делать чистовой пил. Так же этот агрегат, как и болгарка, обладает высоким уровнем шума.