Педаль для станка своими руками

Педаль для станка своими руками

Подскажите конструкцию попроще 😉 тангента надоела 👿

Берёте пластину, из чего под рукой попадётся, что б под размер ноги.
Сверлите дырку под кнопочный микрик с края пластины.
Вставляете микрик, припаиваете два провода управления.
Микрик прикрываете, хоть изолентой. Переварачиваете пластину , что б кнопка была вниз.ВСЁ! Нажимайте ногой и наслаждайтесь.

Покупаешь в магазине «Канцелярские товары» небольшой дырокол,выбрасываешь все внутренности, ставишь маленький микрик под подвижную часть с пластиной приводом, чтобы его (микрик) не сломать и фишку «маму» от разъема «тюльпан» и педаль готова.
В эфире с 1977 года и применяю только такие педали.Если есть необходимость дайте знать-вышлю фото.
Сергей de UA0FO.

Есть такая необходимость 😉 Было бы здорово увидеть фото
ew1ck (ат) arrl.net

Я использую старую педаль от гитарного комплекса (made in USSR) годов так 80-х. Купил на барахолке. До этого пользовался «микриком» на металлической пластине. Только конструкция была по сложнее чем у RU6LM (было изготовлено за вечер некоторое подобие педали).

Еще вариант (применяли на RZ9AZN как резервный) — берем доску, прибиваем две пластинки с таким расчетом чтоб при нажатии на одну пластину она замыкалась со второй, припаиваем провода и вперед.
Просто собирались работать в подгруппе MOMB, добыли второй TRX а про педаль забыли вот и пришлось изобретать из того что было под руками.

Я использую старую педаль от гитарного комплекса (made in USSR) годов так 80-х.

Можно использовать от Keyborda — используются для переключения режима и должны быть в любом магазине специализирующемся на муз. инструментах. Я у супруги сразу конфисковал, да и покупал с «задней мыслью» — в использовании оказалась удобнее, чем от манекена для глажки.

to Sergey Litvinenko:

БОЛЬШОЕ СПАСИБО !
Сэкономлю 40 баксов 😉

Час работы и вроде получается :super:

Конструкция с дыроколом очень неудобна. Во первых слишком высоко — нога устает, во вторых будет «выпригивать» из под ноги- попробуйте сами и убедитесь. 🙁

Самая удобная конструкция когда на невысокой педали ступня ноги стоит почти полностью, примерно как на педали акселератора в грузовиках и автобусах, там над эргономикой хорошо думали. :super:

Оргстекло хорошо тем, что когда в порыве страсти жмёшь ногой на педаль

Оригинальный вид получения удовольствия.

Оргстекло хорошо тем, что когда в порыве страсти жмёшь ногой на педальОригинальный вид получения удовольствия.
Да. я такой.. 😳
После успешно взятого ДХ-а не грех и в другом месте удаль показать..

Вот, для ноги удобна. И надежна. Использую несколько штук.
Оригинально.. Для каждой ноги чтоль?
ПыСы А моя — проще. 😆

Alex Goncharov писал(а):
Вот, для ноги удобна. И надежна. Использую несколько штук.

Оригинально.. Для каждой ноги чтоль?

Для одной ноги. Я жму одной. Двуножный вариант не рассматривается. Подходит как для «левши», так и «правши» (хотя не знаю, что эти термины и для ног. Вроде только для рук). Имелось в виду, что несколько в хозяйстве. Одна, например, со сверлильным станком. Кстати, предложенный вами вариант работы одновременно на двух (или более) шеках интересен. Интересно, как будет зачет в контестах: «мульти оператор»? Типа «многостаночник».

Вот такой поиск на E-bey
* Foot Switch Pedal *
легко найти .
. и менее 10USD с доставкой

P.S. Придется что-нибудь доделать к ней своими руками
для того чтобы вписывалась в тему )))))

Вот сварганил себе 2 педальки:
1. Для поля. Большая, 43-го размера, не тонет в грязи, не теряется в снегу и в траве.
89564

2. Для второго трансивера, дома.
89565

Вот сварганил себе 2 педальки:
1. Для поля. Большая, 43-го размера, не тонет в грязи, не теряется в снегу и в траве.

Вот товарищ похож на радиолюбителя! Респект!:super:

Вот такой поиск на E-bey
* Foot Switch Pedal *
легко найти .

У нас на радиорынке таких китайских педалей с одним переключающим контактом по меньшей мере 4 вида. Все по цене 50-60 грн. Все мои знакомые давно пользуются такими педалями.

нога не так устаёт при переключении да и как мне кажется более удобней.

Да нога и на классической не устает. Тем более, на нее можно просто ногу расслабленную поставить — и не замкнет.

Тут все зависит от высоты и свободного хода.

Было бы здорово увидеть фото
А представить себе по описанию что мешает?

Добавлено через 22 минут(ы):

Самоделки сами делаем!
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! САМОДЕЛЬЩИКИ! http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=182 59
Мне кажется — тема может получиться очень полезной!

Цена в пределах 1 USD ставит педаль
в один ряд с резисторами и тумблерами — т.е. покупное изделие
( никому и в голову не придет делать дома резисторы )
http://www.alibaba.com/product-gs/308876905/FS_1_pedal_switch_fo ot_control.html (http://www.alibaba.com/product-gs/308876905/FS_1_pedal_switch_fo ot_control.html)

Хобби однако вещ далеко не рациональная
( сам поражен этим вирусом )

Цена в пределах 1 USD ставит педаль
в один ряд с резисторами и тумблерами — т.е. покупное изделие
( никому и в голову не придет делать дома резисторы )
http://www.alibaba.com/product-gs/308876905/FS_1_pedal_switch_fo ot_control.html (http://www.alibaba.com/product-gs/308876905/FS_1_pedal_switch_fo ot_control.html)

Хобби однако вещ далеко не рациональная
( сам поражен этим вирусом )Маленькое дополнение к цене на футсвич:
Minimum order quantity: 100 pieces
При единичных закупках цена иногда растет до х10, плюс всегда надо интересоваться шиппинговой ценой.
Иногда можно увидеть центовую безделушку при цене доставки в Украину (скажем) десятки баксов.

Супер. super: Вот уж воистину «Голь на выдумки хитра. «:-P

Вот ведь, ни один буржуй не допрет!

если это сказано по поводу пружины из стеклотекстолитовой пластины, то не соглашусь. И у «буржуев» и у «нас» есть готовые концевики, снабжённые бронзовой пружиной и даже с роликом 🙂 .

P.S. В какой-то советской педальке видел вариант передачи усилия на кнопку микрика за счёт деформации кусочка толстостенной ПВХ трубки. Нажимаешь на трубку сверху — её распирает в стороны, бок трубки при этом давит на «пимпочку» микрика. В таком варианте конструкции микрик тоже защищён от излишних механических «напрягов».

Себе выписывал и получил таких пару (http://ru.aliexpress.com/item/AC-220V-10A-Black-Plastic-Foot-Switch-Power-Pedal-Footswitch-1NO-1NC/1263704487.html?prod uctId=1263704487) и таких пару (http://ru.aliexpress.com/item/AC-220V-10A-Black-Non-slip-Rubber-Surface-Foot-Controller-Pedal-Switch/769584432.html?produ ctId=769584432)
первый тип не понравился, хлипкий какой-то. нажимать неудобно если провод сзади.

второй тип работает нормально, и нажимать удобно когда провод назад от ноги уходит.

а эта металлическая h=1mm с резиновой накладкой сверху на педели.

обе показались сли-ишком шумными. металлическая чуть меньше.
попробую какой-нибудь поролон или шумоизолятор по форме свободного пространства внутри проклеить.

Доброго дня, всем!

Здесь уже прозвучало: педаль должна быть тонкой для удобства, а еще она должна быть прочной и надежной.
Много всяких было в свое время переделано, а вот одна прижилась и трудится у меня уже более 30 лет.
Была мне подарена на 25 — летие, в 1979, моим другом Володей Шадриным, UA0WZ. За время эксплуатации микрик менял раза 3, но эксплуатировалась она нещадно.
В основании пластина от какого-то реле, сверху дюралевая пластина, изогнутая, хорошо пружинит и уголок с микриком.
Чтобы тише работала обернута изолентой.
Все гениальное — просто!:super::super : Спасибо Володя за прекрасный подарок.

Педаль для станка своими руками

К примеру, при работе с фрезером или электролобзиком, можно включать пылесос, подключённый к ним. Или просто включать самодельные станки из электродрели или отрезной машинки, освобождая при этом руки и контролируя электроинструмент нажатием ногой на педаль.

А ещё в педаль встроен диммер, которым можно отрегулировать мощность подключённого оборудования.

Как раз получилась необходимая вещь для другой моей самоделки — паяльника для полипропиленовых труб — . Если просто зафиксировать педаль в нажатом состоянии с помощью канцелярского зажима, то работает только функция диммера.

Для сборки потребовалось:

— двойная и одинарная розетки;

— регулятор напряжения (диммер);

— концевой выключатель от микроволновки;

— дощечка из фанеры;

— электровилка с кабелем;

Изготовление

Всю конструкцию можно разделить на две части: электрическую и механическую.

Вся электрическая часть помещается в корпусе от двойной розетки. Её внутренняя часть нам не пригодится, зато потребуется начинка от одинарной. Так же и с диммером — нужна только электронная начинка.

Механическая часть состоит из двух пластин и пружины. Дощечку с вырезом под концевик соединил с алюминиевой пластиной по типу дверной петли. Скрепил шпилькой с гайками на 3 мм.

Подключил все провода. В этой схеме диммер с концевиком подключены последовательно в разрыв одного питающего провода.

В нижней пластине закрепил винт с гайкой под концевиком. Отрегулировал их по высоте так, чтобы концевик включался при полном нажатии на педаль.

Для большей наглядности добавил корпус от кнопки.

Закрепил пружину, которая в сложенном виде выполняет функцию ограничителя и в свою очередь не даёт раздавить корпус концевика.

Вот такая «лягушка»- помощница у меня получилась!

К примеру, при работе с фрезером или электролобзиком, можно включать пылесос, подключённый к ним. Или просто включать самодельные станки из электродрели или отрезной машинки, освобождая при этом руки и контролируя электроинструмент нажатием ногой на педаль.

А ещё в педаль встроен диммер, которым можно отрегулировать мощность подключённого оборудования.

Как раз получилась необходимая вещь для другой моей самоделки — паяльника для полипропиленовых труб — . Если просто зафиксировать педаль в нажатом состоянии с помощью канцелярского зажима, то работает только функция диммера.

Для сборки потребовалось:

— двойная и одинарная розетки;

— регулятор напряжения (диммер);

— концевой выключатель от микроволновки;

— дощечка из фанеры;

— электровилка с кабелем;

Изготовление

Всю конструкцию можно разделить на две части: электрическую и механическую.

Вся электрическая часть помещается в корпусе от двойной розетки. Её внутренняя часть нам не пригодится, зато потребуется начинка от одинарной. Так же и с диммером — нужна только электронная начинка.

Механическая часть состоит из двух пластин и пружины. Дощечку с вырезом под концевик соединил с алюминиевой пластиной по типу дверной петли. Скрепил шпилькой с гайками на 3 мм.

Подключил все провода. В этой схеме диммер с концевиком подключены последовательно в разрыв одного питающего провода.

В нижней пластине закрепил винт с гайкой под концевиком. Отрегулировал их по высоте так, чтобы концевик включался при полном нажатии на педаль.

Для большей наглядности добавил корпус от кнопки.

Закрепил пружину, которая в сложенном виде выполняет функцию ограничителя и в свою очередь не даёт раздавить корпус концевика.

Вот такая «лягушка»- помощница у меня получилась!

Все, кто любит погонять в автосимуляторах, знает насколько важно иметь кроме руля еще и педали. Они позволяют освободить одну руку и дают работу ногам, повышая реалистичность управления и одновременно упрощая выполнение некоторых маневров.

Данная конструкция являеться очень надежной и простой в изготовлении. Основание и педали делаются из фанеры и крепятся друг к другу с помощью отрезков мебельных петель. В основании под педалями просверливается отверстие (примерно 10мм) для свободного хода рычага.

Рычаг делается из металлического прута и сгибается в одну сторону с обеих сторон, как видно на рисунке. Закрепить его к педали можно согнутым в U-образную форму небольшим гвоздем.

Пружины необходимы для возврата педалей в исходное положение и должны обеспечивать усиленное нажатие. Крепить их не обязательно, т.к. они будут зажаты между педалями и основанием.

Переменные резисторы (100k) крепятся к основанию через L-кронштейны на обратной стороне основании. На вал резистора вставляется рукоятка. Делается она из дерева или пластмассы. Используйте любой материал, которым располагаете. В рукоятке просверливаются два отверстия. В одно плотно вставляется вал резистора, а в другое рычаг, так чтобы он свободно крутился. Рукоятка еще будет являться ограничителем обратного хода, так что сделайте ее покрепче.

Как видно на рисунке, педали связаны с резистором через рычаг. Когда педаль нажимается, рычаг проходит через отверстие в основании и перемещает рукоятку вниз. При этом увеличивается сопротивление резистора. С помощью пружин педали возвращаются в исходную позицию.

Таким же способом в педальный блок можно дополнительно добавить педаль сцепления, если ваш автосимулятор полноценно поддерживает три педали.

Электроника

Чтобы компьютер определил игровое устройство, к геймпорту достаточно подключить два сопротивления на ось X и Y. В нашем случае это переменные резисторы педали газа ось Y(6). Для педали тормоза используется ось X1(11). А оставшуюся ось Y1(13) можно использовать для педали сцепления.

Резисторы должны быть линейными (не от регуляторов громкости!) от 50к до 200к (лучше взять 100к). Красный провод (+5V) всегда идет на средний контакт резистора, а вот ось (3, 6, 11 контакты) может быть подключен на любой из боковых, в зависимости от того, как установлен резистор. Если при повороте руля влево курсор идет вправо, просто надо поменять местами внешние контакты резистора. То же самое и с педалями.

Стандартный штекер джойстика с 15 иголками можно купить в любом электронном магазине или на радиорынке.
Резисторы лучше сразу выбрать из дорогих, они будут подолговечнее. Дешевые начнут уже через пару месяцев «шуметь» (руль будет дергаться). В этом случае может помочь их чистка и смазка (например WD40).
Провод лучше взять экранированный 10 жильный.

Настройка

Внимание! Запрещается подключать/отключать при включенном компьютере! Это может привести к выходу из строя звуковой карты или материнской платы вашего компьютера!

Подключаем штекер к звуковой карте. В панели управления выберите «Игровые устройства» затем кнопку «Добавить». В меню выберите – «джойстик 2 оси 2 кнопки» и нажмите «ОК». Если все было сделано правильно, то поле «состояние» должно измениться на «ОК». После этого нам необходимо откалибровать игровой планшет. В «Свойствах» нажмите на закладку «Настройка», затем на кнопку «Откалибровать» и следуйте указаниям. При калибровке рекомендую дополнительно применнить программу DXTweak2. Критерий настройки — плавное перемещение во всем диапазоне вращения соответствующей оси без «свала» курсора на краях диапазона.
Все, загружайте ваш любимый автосимулятор, выберите в настройках свое устройство, настройте его и получайте удовольствие!

Гитарная педалька MXR Distortion Plus своими руками.

Не лампой единой. Именно по этому решил собрать полупроводниковую педальку с винтажным дисторшном. Благо, германиевых диодов у меня завалялась целая куча, они идеально подходят в цепь ограничения. Собственно, оригинальная схема сабжа:

Педаль существует в двух вариантах — винтажного исполнения 76 года, и более свежее переиздание. Справа и посередине на фото — вариант 76 года. Слева — переиздание.

Плату решил делать в соответствии с винтажной трассировкой, но чтобы кнопка байпасса и гнезда были на плате. Для этого развернул плату вверх ногами, и прикрутил туда тру-байпасс с гнездами:

Методом ЛУТа изготовил плату.

Затем набил плату детальками, запаял, поверхность дорожек покрыл лаком.

Подробнее о деталях. Конденсаторы в сигнальной цепи Wima MKS, на выходе тантал. Резисторы прецизионные MF, +/- 1%, потенциометры Alpha. Микросхема UA741. Провода многожильные 0,3 кв.мм, в силиконовой изоляции — для педалек идеально, очень мягкие.

Затем сделал карту сверловки корпуса:

Просверлил, собрал в корпус. Поигрался. Звук тот, что надо.

Пора заняться косметикой — покраска и изготовление шильдика. Шильдик делал тоже методом ЛУТ.

Корпус покрашен порошковой краской. Вот так смотрится изнутри:

Конечный результат работы на титульном фото.

У неё схема простая, как 5 копеек, но звучит прикольно. Первая примочка, которую собрал. Хороший выбор для начинающих радиогубителей.

Правда я не заморачивался деталями — выбирал кондеры в два раза дороже, чем самый дешёвый вариант (примерно). На сколько понял в примочках это не критично. В основном для комбиков/усилков это нужно, и то не обязательно.

Для примочек с низковольтным питанием не особо критично, но если собрать все на керамике — звук будет резким. А выбор межкаскадных конденсаторов в усилителях и комбо играет значительную роль в формировании звука.

С керамикой да, её использую только для малых номиналов и беру высоковольтную. Имел ввиду что использую плёнку или электролиты не именитых производителей.

В усилителях значительную роль играет правильно спроектированная и собранная схема. Детали при этом должны быть просто качественные.

Кондеры дают небольшой окрас звуку в зависимости используемого изолятора. И по моему мнению использование той же Вимы оправдано тем, что она имеет хороший запас по напряжению и малые разбросы параметров. Ну и есть варианты с компактным корпусом.

А использование ради «значительного влияние на звук» и не обоснованного фактами — мракобесие.

Правда сам усилители не собирал и выше написанное — краткая выдержка того, что нашёл в книгах и на форумах.

А я вот собирал. И игрался с разными кондёрами.

А мракобесие — это слепо верить всему, что написано в интернете (на заборе). Свое мнение, оно из личного опыта исходит. Собрать, отслушать, сделать выводы. И не даром же фендеры на полиэстере собирают, а маршалы на полипропилене.

По идее, записываешь риф в чистом звуке, делаешь реамп через свой усилок, меняешь кондеры, снова реамп. Затем сравниваешь результаты. А слух это субъективизм чистой воды

Субъективизм — это рассуждать о том, чего никогда не делал. Я собирал две одинаковых ламповых примочки, впаивал туда разные кондеры, и сравнивал играя и переключая на лету кнопки байпассов. Может для кого-то и это покажется субъективным, но я для себя выводы сделал, и имею представление, какой конденсатор дает какую окраску.

Бред. Окраска — субъективна. Сказать что происходит можно только при сравнении записей

То есть, считаешь, что при сравнении живого звука разницы нет? А при записи прям вся разница вылезет? Вот это точно бред.

Если она есть — то вылезет и ее можно обсуждать. То что ты слышишь разницу — не значит что она есть, так же как и не значит что ее нет. Я лишь говорю, что слух субъективен. Хочешь говорить объективно — реамп и сравнение по частотам. Тогда можно рассуждать как кондеры влияют на звук

Уже все сделано до нас, все измерения и сравнения. Я лишь проверил это на практике.

Слух субъективен. Факты могут быть проверены каждым.

Фендеры и маршалы отличаются только кондерами?

EfimKR, очевидно, что маршаллы и фендеры отличаются не только конденсаторами, (хотя JTM 45 был содран стариной Джимом с Бассмана), но речь не об этом, а о том, что каждый межкаскадный конденсатор имеет свою сигнатуру, и делает свой вклад в формирование перегруза и насыщение гармониками. Так вот, собирая, к примеру, JCM 800, для достижения настоящего ТруЪ «бритиш саунда» следует применить полипропилен в межкаскадах, а для построения Fender Twin выбираем полиэстер, если хотим добиться каноничного звучания. Ну и конечно же, я не утверждаю, что конденсаторы играют главную роль в формировании звука, есть еще такая очень важная вещь, как выходной трансформатор, от него зависит гораздо больше. Но опять же, тут смотря какие цели преследовать — либо сборка клона фирменного усилителя, либо домашнее творчество, собранное «по мотивам» фирменного аппарата.

Применяя конденсаторы с разным изолятором получаем разный звук.

Но это разный, но качественный звук. При этом отдельному человеку нравится какой-то конкретный звук, и он его называет качественным, а другие — нет. Это и есть субъективная оценка.

И часто эту субъективную оценку преподносят как объективную.

По этому и написал, что качество усилителя в первую очередь определяется схемой, качеством сборки и качеством комплектующих.

А потом уже можно экспериментировать с диэлектриком конденсаторов, трансформаторами и прочим. Чтобы получить качественный сигнал, который будет генерировать звук, окрашенный так, как нам нравится.

Если схема или сборка будут с дефектами, то никакого качественного звука не будет. Кроме того, не один усилитель участвует в формировании звука, и выяснять что сильнее влияет задача без решения.

«А звук он в руках» — говорил Сатриани, если я не ошибаюсь.

Если разница слышна на слух — значит эта разница по факту огромна. Если на слух не различить — там ловить только прибором, только смысл? Суть в том, что разные кондёры ЗВУЧАТ по разному. Я сделал простейший эксперимент — собрал две одинаковых ламповых четырехкаскадных примочки, с разными кондерами на борту. Путем оперативного переключения кнопками байпасса сравнивал звук. Разница была заметна даже на конденсаторах с одинаковым диэлектриком, но от разных производителей. Для себя я выводы сделал. А кто-то может опираться на то, что написано на заборе.

А в примочках кроме кондеров ничего нет? Не могут транзисторы отличаться или резисторы? Т.е. что бы выявить влияние кондеров их надо ставить в одну и туже примочку.

Ты сейчас серьезно? Ты слышишь разницу в «звучании» резисторов?

Вполне серьезно. Если изменится сопротивление (в пределах погрешности) и усиление транзистора — это может повлиять на звук и без конденсаторов. Да даже качество пайки будет играть роль. Причем это не я утверждаю, что «сслышу» пассивные элементы цепи.

Просто вы отказываетесь принять что наш слух субъективен. А попытку предложить вам вполне себе надёжный метод проверки разници звучания — воспринимаете в штыки. Вы доверяете больше своему слуху, чем научному методу?

Да, я в данном случае больше доверяю слуху. Погрешностью резисторов (а я использую прецизионные резисторы) можно смело пренебречь, ни на что не влияет, тем более речь ведется о ламповых схемах в контексте дискуссии. Я для себя выводы сделал из личной практики, ну а присутствующие могут дальше рассуждать о научных методах подбора конденсаторов в гитарный усилитель, только не забываем, что схемы гитарного усиления в течении лет 60 не претерпели почти никаких изменений, и все потому, что музыканты — народ консервативный, и им в основной массе подавай «тот самый аппарат, на котором играл сам великий. (вставить имя исполнителя). И если вдруг в этом аппарате будут стоять не те конденсаторы — это будет уже не ТруЪ. Я настолько не заморочен, но знаю, что и куда можно впаять, где покатит полипропилен, где полиэстер, куда паять слюду, и куда не паять керамику. Мне этого достаточно.

Калдунство. Если знаешь, что куда поставить — то можешь объяснить. Объяснять в терминах звук стал сочнее — так себе затея. А вот если в терминах спектра сигнала (в таком то диапазоне подъем, там-то резананс, сигнал/шум, структура шума) — это да, это знание.

Все сказанное конечно ИМХО.

Не пойму, о чем спор? Хочешь сказать о моей некомпетентности в вопросе? Да пожалуйста, мне не жалко) Просто сидеть и умничать у монитора, с гуглом под носом — может каждый. Запости что-нибудь свое, реально сделанное своими руками, тогда можно и полемику разводить. А моих познаний может и не так много, (я не книжный червь и не задрот, знания мне даются туго), но мне вполне достаточно для моего творчества. А еще — гитарный аппарат это прежде всего инструмент, а не воспроизводящая Hi-Fi система. И музыканту пофигу, что там показывают замеры и приборы, главное, чтоб он звучал хорошо. Так что слух тут скажет больше, чем научный подход.

Да не спорю я о не компетентности. Просты вы утверждаете о том, что да же фирма производителя кондеров играет роль в звуке. Я в этом сильно сомневаюсь ( тем более в гитарной сфере). Я вам предложил объективный эксперимент. Вы утверждаете что он ещё более субъективен, т.к. я не собирал подобную технику самостоятельно. Т.е. не добился — не критикуй. Миленько.

И спорю я с телефона и без гугла, ибо ИМХО.

P.p.s. а вы свои схемы сами придумываете, или из гугла берете?

P.S. На досуге, все же воспользуйтесь гуглом, и почитайте о специфике ламповой гитарной схемотехники. Почитайте, какого типа конденсаторы применяются в классическом клине и овердрайве, а какие в модерновом хайгейне. И почему конденсаторы с одинаковым типом диэлектрика от разных производителей могут по-разному звучать. (подсказка — кроме основных параметров конденсаторов, есть еще и побочные, паразитные свойства. И не каждый производитель заботится о снижении паразитных параметров, хоть и мотают кондеры из одной и той же пленки)

Уговорили! А посоветуйте схему лампового преампа, доступную новичку. У меня всё для записи есть.

Из простых, на двух лампах — ищите Engl E530, Bogner Sharp Channel, Soldano GTO, да тот же JCM800 можно попробовать собрать, но там весь сок не в преампе, а в оконечнике. В общем, любой четырехкаскадник соберите, для Ваших первых экспериментов хватит. Будет очень полезный опыт.

Смотрю на е530. Давно хотел этот преамп. Пара вопросов: платы можно ЛУТом делать или лучше фото резист ( там деталей мелких нет вроде)? Трансформаторы сильно муторно мотать? Возможно их придётся заказать у спеца, т.к. оснастку под них готовить не охото.

Что потребуется из измерительных приборов, по вашему опыту?

Плату по вкусу — можно ЛУТом, можно фоторезистом. ЛУТ дешевле выходит. Трансформатор, если нет опыта намотки, лучше доверить профессионалу. Хотя, полезно будет попробовать намотать. Думаю, будет интересно. Из приборов — простой мультиметр и желательно осциллограф, полезная вещь для борьбы с фоном и возбудами, да и просто форму сигнала контролировать. Если мотать транс, то нужна хоть ручная моталка.

Ок, спасибо за консультацию

Странно, но у меня складывается впечатление, что Вы понятия не имеете, о чем говорите. Мне кажется, что Вы абсолютно не знакомы с ГИТАРНОЙ схемотехникой, если говорите такие вещи.

Вот как раз В ГИТАРНОЙ СФЕРЕ межкаскадные конденсаторы гораздо сильнее влияют на звук, чем скажем в Hi-Fi технике. Потому что каскадов в гитарном усилении гораздо больше, чем в обычном звуковоспроизводящем тракте, следовательно, общий коэффициент усиления тракта выше, больше чувствительность по входу. Ну и амплитуда сигнала в тракте куда больше, следовательно, все специфические свойства конденсаторов проявляются более явно.

Эксперимент, который Вы мне предложили, я не имею возможности провести. Нет необходимого оборудования для качественной записи. Я провел эксперимент, который для меня доступен, и считаю его достаточным для понимания того, как влияют конденсаторы на звук. Опираясь на эти данные, а так же на факты применения тех или иных конденсаторов в различных фирменных аппаратах, я имею возможность добиваться необходимого окраса звучания в своих изделиях.

Схемы в своих изделиях я компилирую из схемотехники классических гитарных аппаратов. Все уже придумано еще в 30-40 годах, на заре развития ламповой техники. Зачем изобретать велосипед, если все хорошо звучащие схемы уже есть. Тот же Лео Фендер брал схемы для своих аппаратов из учебника по радиотехнике. В ламповой технике ничего не поменялось, применяются те же лампы, что и в прошлом веке.

Паяем — Все о электронике

Педаль Digital Delay

Здесь тема для гитаристов. Если вы музыкант да и ещё в придачу рукодельник, то вам эта тема точно понравится. Вам будет интересно собрать примочку самому, а не просто купить её в магазине.

Шаг 1: Материал

Вам потребуется:

• Стальной корпус
• PT2399 Эхо—Процессор
• TL072 малошумный операционный усилитель
• LM7805
• 100K потенциометры — 3 шт.
• 50K потенциометр
• 5K потенциометр
• Печатная плата
• DPDT Stomp переключатель
• Однополюсный тумблер
• Разъем питания (с функцией отключения)
• Моно гнезда — 2 шт.
• Регуляторы — 5 шт.
• Кусок каучука

Конденсаторы:

• 100uF
• 47uF — 3 шт.
• 4.7 uF
• 1 uF — 6 шт.
• 0.1 uF — 3 шт.
• 0.082 uF — 2 шт.
• 0.0027 uF — 3 шт.
• 0.01 uF — 2 шт.
• 100 pF
• 5 pF

• 1K — 2 шт.
• 10K — 11 шт.
• 15K — 2 шт.
• 100K
• 510K
• 1M — 2 шт.

Шаг 2: Схема

Данная схема практически полностью схожа с педалью Echo Bender V2. Существенная разница только в том, что здесь убрали длительную задержку.

На всякий случай схема Echo Bender V2

Шаг 3: Цепь на макетной плате

Построим схему на макетной плате.

Есть несколько причин: Во-первых, на макетной плате всё наглядно видно, в случае какой то ошибки можно всё легко и быстро исправить, это будет своего рода тренажёр перед окончательной пайкой. Можно проверить звук, если что то вам не понравится можно переделать. В конце концов, когда вы сделали всё правильно и вас всё устраивает можно паять все компоненты на печатную плату.

Шаг 4: Переносим всё на печатную плату

Когда вы убедились, что всё работает, припаивайте все компоненты на плату.

Шаг 5: Резина

Здесь использовался лазерный резак для каучуковой резины, но эта вещь дорогая, можно использовать и обычный нож, чтобы вырезать нужный размер резины и необходимые отверстия.

Шаг 6: Трафарет

Здесь трафарет сделан на том же лазерном резаке. Если у вас нет лазерного резака, то напечатайте файл на клейкой бумаге, поместите его на свой корпус и вырежьте ножом.

Шаг 7: Краска

Используйте чёрную эмаль. Подождите пока высохнет первый слой, а потом нанесите второй.

Шаг 8: Сверлим

Зажим корпус в тиски сверлильного станка и аккуратно проделывайте отверстия.

Шаг 9: Снимаем трафарет

Если где то образовались лишние разводы от краски на корпусе, то аккуратно удалите их ножом.

Шаг 10: Просверлим ещё 4 отверстия

Теперь нам нужно просверлить отверстия на боковой стороне корпуса. Два отверстия для разъемов AUDIO. Остальные два отверстия для адаптера питания DC и включения / выключения (на задней стороне). Дополнительный переключатель можете не ставить, это на ваше усмотрение.

Отметили и просверлили отверстия, которые выровнены с потенциометрами на внутренней части корпуса.

Шаг 12: Подкладка

Кусочек пробкового дерева послужит в качестве подкладки, чтобы предохранить от возможного замыкания и будет служить защитой для печатной платы и всех компонентов на ней.

Посадите её на клей к крышке корпуса.

Шаг 13: Выключатели

Установите ваши потенциометры и переключатели внутри корпуса используя резиновые кронштейны, чтобы держать их на месте.

100K -Громкость входного сигнала (Dry)

100K — Громкость уже обработанного сигнала (Wet)

100K — Повтор (Repeat)

50K — Задержка (Delay)

5K — Обратная связь (Feedback)

Шаг 14: Проволока передней панели

Пришло время соединять потенциометрs с помощью многожильных проводов. Правый вывод на каждом должны быть все соединены вместе, как земля. Остальные контакты должны быть соединены в соответствии с электрической схемой ниже.

Шаг 15: Проволока питания

Красный провод от батареи 9В должен быть подключен к центральному контакту, а черный провод батареи должен быть подключен к одному из выводов.

Подключите другой черный провод между неиспользуемой ножкой и землей на печатной плате.

Шаг 16: Подключите переднюю панель

Подключите провода от потенциометров и переключателя питания к плате.

Шаг 17: Вся остальная проводка

В заключении необходимо подключить проводной DPDT педаль эффектов выключатель и разъемы ввода-вывода.

Шаг 18: Завершающие штрихи

Используйте гаечный ключ без зубцов, чтобы затянуть гайки.

Подключите 9В батарею.

Поместите все внутрь корпуса, закройте крышку.Приклейте самоклеющиеся резиновые ножки на дне.

Педали EMAS

Педали EMAS для управления прессами, ножницами, гильотинами, станками. Ножные выключатели надежно защещины металическим кожухом и упором от случайного нажатия. Данное изделие также называется — электропедаль с контактами для станков или педаль ножная промышленная с защитной крышкой.

PDABE Рукоятка металлическая с аварийной кнопкой посмотреть технический каталог

PDABT Рукоятка металлическая посмотреть технический каталог

PDKS11UX20 Педаль с защитной крышкой, две скорости (3x(1НО+1НЗ)) посмотреть технический каталог

PDKA11GX20 Педаль с защитной крышкой, две скорости (2x(1НО+1НЗ)) (с возм. подкл. аксессуаров) по.

PDKS11GX20 Педаль с защитной крышкой, две скорости (2x(1НО+1НЗ)) посмотреть технический каталог

PPKS11BX10 Педаль с защитной крышкой из пластика (1НО+1НЗ) посмотреть технический каталог

PDKS11VX10 Педаль с защитной крышкой (3x(1НО+1НЗ)) посмотреть технический каталог

PDKA11GX10 Педаль с защитной крышкой (2x(1НО+1НЗ)) (с возм. подкл. аксессуаров) посмотреть техни.

PDKS11GX10 Педаль с защитной крышкой (2x(1НО+1НЗ)) посмотреть технический каталог

PDKS11BX10 Педаль с защитной крышкой (1НО+1НЗ) посмотреть технический каталог

PD2 Педаль пластмассовая (2НО) постмотреть технический каталог

PD1 Педаль пластмассовая (1НО) постмотреть технический каталог

PDM1-1 Мини-педаль пластмассовая с кабелем 1м (1ПК) посмотреть технический каталог

PDM1 Мини-педаль пластмассовая (1ПК) посмотреть технический каталог

PDKA22GG20 Педаль двойная, две скорости 2х(1НО+1НЗ)+(2х1НО+1НЗ) (с возм. подкл. аксессуаров) пос.

PDKA22BG20 Педаль двойная, две скорости (1НО+1НЗ)+(2х1НО+1НЗ) (с возм. подкл. аксессуаров) посмо.

PDKA22GG10 Педаль двойная 2х(1НО+1НЗ)+(1НО+1НЗ) (с возм. подкл. аксессуаров) посмотреть техничес.

PDKA22BG10 Педаль двойная (1НО+1НЗ)+(2х1НО+1НЗ) (с возм. подкл. аксессуаров) посмотреть техничес.

PDKA22BB10 Педаль двойная (1НО+1НЗ)+(1НО+1НЗ) (с возм. подкл. аксессуаров) посмотреть технически.

PDKS11BX30 Педаль в пластмассовом корпусе (1НО+1НЗ) посмотреть технический каталог

PDA2 Педаль алюминиевая (2НО) посмотреть технический каталог

PDA1 Педаль алюминиевая (1НО) посмотреть технический каталог

PDKA11BX10 Педаль (1НО+1НЗ) (с возм. подкл. аксессуаров) посмотреть технический каталог

PDNS11BX10 Педаль (1НО+1НЗ) посмотреть технический каталог

Магазин ООО Электро Арматура © Все права защищены.

Более 400 человек уже прошли обучение в учебном центре «Калужского турбинного завода»

На базе центра проходят подготовку по профессиям сотрудники турбинного завода и сторонних организаций. Под руководством высоквалифицированных преподавателей учащиеся получают теоретические знания и практические навыки работы с оборудованием КТЗ.

Турбины УТЗ и система прогностики «ПРАНА» обеспечат надёжную работу новых цифровых энергоблоков Казанской ТЭЦ-1

На Казанской ТЭЦ-1 (АО «Татэнерго») введены в эксплуатацию две парогазовые установки мощностью 230 МВт — это первые в стране энергоблоки, изначально подключенные к системе прогностики состояния оборудования отечественной разработки.