Укладка канализационных труб своими руками

Как правильно уложить канализационные трубы в загородном доме. Уклон канализации

Наши советы по укладке труб канализации загородного дома адресованы тем, кто решил самостоятельно выполнить эти работы. Нам необходимо выполнить определённые мероприятия для того, чтобы эта канализация работала исправно и не заиливалась.

Наружная трасса канализации от дома до септика может иметь различный вид.

Подготовка траншеи

Начнём с подготовки траншеи для труб. При использовании стандартной канализационной трубы диаметром 110 мм ширина траншеи может составлять один штык лопаты.

Однако в местах подхода трубы к канализационному септику и выходе трубы из дома для удобства работы траншея должна быть расширена. Глубина траншеи для укладки канализационных труб выбирается, исходя из опыта эксплуатации канализационных систем в вашем регионе. Для средней полосы можно ориентироваться на средние значения глубины траншеи: 80 – 120 см. для уверенности можно увеличить глубину закладки труб, однако помните, что в этом случае несколько верхних колец септика не будут использоваться. При подготовке траншеи необходимо добавить 10-15 см глубины на песок, который будет уложен на её дне. Песок позволяет выровнять дно траншеи и создаёт подушку, на которую укладывается канализационная труба. Выровненный на дне траншеи песок обязательно трамбуется для исключения дальнейшей усадки.

Проверка нормативного уклона

Одна из главных задач при укладке наружных канализационных труб – проверка нормативного уклона. Для наружной канализации используются рыжие трубы двух диаметров: для среднего загородного дома с двумя санузлами и туалетами используется труба диаметром 110 мм, а если туалетов три и более, рекомендуется использовать трубу диаметром 160 мм.

Для каждой из этих труб рассчитан нормативный уклон, с которым труба должна закладываться в траншею. Для трубы диаметром 110 мм уклон составляет 0,02. Это означает повышение одной из сторон на 2 см на 1 метр длины. Для трубы диаметром 160 мм уклон составляет 0,008, что означает повышение одной из сторон на 8 мм на 1 метр длины трубы.

Соблюдение этих уклонов позволяет сохранить транспортирующую способность в трубах, что в свою очередь сводит к нулю постепенное заиливание труб. Лучшим прибором для

Установка линейки нивелира в контрольной точке траншеи позволяет с высокой точностью корректировать глубину траншеи. Запомните простое правило: чем ближе уклон траншеи к нормативному, тем лучше будет работать наружная канализация.

Проверка уклона на длинных участках без нивелира

Для проверки уклона имеется простой способ, который предполагает наличие троса, двух штырей и строительного уровня.

В выкопанной траншее устанавливаются штыри – в самом начале и в самом конце, затем на удобной для контроля высоте к штырям привязывается трос. С помощью строительного уровня у одного из штырей трос корректируется по горизонту, затем производится измерение в двух точках. В самом начале проверяется высота траншеи по тросу, а потом высота траншеи проверяется в самом конце, и тоже до троса.

Дальше решается простая геометрическая задача по нахождению уклона. Так, если высота в первой точке на выходе из дома составила 0,5 метра, общая длина отрезка равняется 30 метрам, то в конечной точке измерения высота до троса должна составить 1,1 метра.

Мы получаем разницу между двумя точками измерения 60 см, что на 30 метров длины соответствует уклону 2 см на каждый метр. В этом примере расчёт производился для трубы диаметром 110 мм. А теперь попробуем разобраться: что будет, если по каким-то причинам не соблюдать установленный уклон? При нормативном уклоне жидкость проходит по трубам с определённой скоростью, увлекая фекалии за собой. Если уклон изменится в большую сторону, скорость жидкости возрастёт, в то время, как её транспортирующая способность резко уменьшится, и часть твёрдых загрязнений останется на трубе.

Возможен вариант неравномерного уклона, когда отдельные отрезки имеют разный уклон. В этом случае часть трубы будет также заиливаться. И вот ещё один неправильный вариант:

А как быть владельцам участков, которые имеют естественный уклон, превышающий нормативный? В этом случае, если просто уложить трубу по естественному уклону к септику, это приведёт к постоянному заиливанию. Решить эту проблему можно двумя способами. Первый вариант – создать систему с несколькими переходами, где есть строго вертикальные участки и наклонные отрезки с нормативным уклоном.

Второй вариант потребует большего объёма земляных работ.

В нём есть только один вертикальный участок в самом начале. Наклонная часть находится на большей глубине, но имеет нормативный уклон.

Утепление труб и работа в зимний период

Ещё один вопрос, который следует рассмотреть – стоит ли утеплять трубы? Для утепления канализационных труб часто используется материал энергофлекс. Он выпускается разных диаметров и легко одевается на соответствующую трубу.

Посмотрим, как работает канализационная труба в зимний период, особенно в части, выходящей из дома. Во время схода жидкости труба частично заполняется. Стоки всегда имеют положительную температуру, поэтому в трубе образуются водяные пары.

В зимний период отрезок канализационной трубы, находящийся близко к поверхности, частично охлаждается, вызывая появление сначала конденсата, а затем изморози, которая будет стремиться к центру трубы. При определённых обстоятельствах именно изморозь может стать причиной засора в трубе, поэтому использование утеплителя препятствует появлению изморози внутри трубы.

Укладка и стыковка труб

Все трубы имеют уплотнительные резинки, которые бывает не так легко вставить в другую трубу.

Для облегчения этого процесса используют силиконовую сантехническую смазку или обычное средство для мытья посуды. Смазка наносится по периметру трубы и обеспечивает более лёгкую стыковку. Не пытайтесь загонять трубы через силу, тем самым вы можете вырвать резинку из посадочного седла и нарушить герметичность трубы. При укладке длинных отрезков канализации все трубы стыкуются заранее. Перед укладкой собранной трубы на выходную из дома трубу обычно надевают патрубок, имеющий заданный угол.

При укладке длинных участков наружных канализаций лучше использовать помощников, чтобы не допустить излома трубы. Правильно уложенная труба должна равномерно лежать на песчаной подушке. Обратный конец трубы вводится в отверстие септика.

Если септик выкопан недавно, не торопитесь заделывать отверстие цементным раствором. Это предотвратит излом края трубы при осадке септика. При засыпке трубы сначала идёт песок, скрывая собой верх трубы. Песок можно пролить водой, чтобы он дал усадку, а затем подсыпать ещё. Только после этого выполняется обратная засыпка грунтом из траншеи.

Устройство ревизии

По правилам, после каждого поворота наружной канализационной трубы должна быть установлена ревизия или прочистка.

Кроме того, рекомендуется устанавливать ревизии на каждые 15 метров прямолинейных участков. Что представляет собой самая простая ревизия?

Она собирается из той же канализационной трубы, но выходит вертикально на поверхность. Ревизия состоит из тройника, прямого отрезка трубы и заглушки, закрывающей трубу.

Все эти детали врезаются в основную канализационную систему в нужных местах. Через трубу ревизии будет осуществляться чистка соответствующих участков канализации. Её также рекомендуется утеплить.

Делать ревизии или нет – каждый решает сам, но, на наш взгляд, это практичное и недорогое решение, позволяющее содержать наружную канализацию в исправном состоянии.

Все права на видео принадлежат: DoHow

Канализация в частном доме: схема и глубина укладки

Пожалуйста, оцените качество статьи

Рейтинг: 4,00 (8 оценок)

Обустройство канализационной системы требует максимально скрупулезного отношения ко всем этапам процесса, включая глубину, уклон, надежность соединений. Каждый из этих факторов оказывает большое влияние на качество работы всей системы. Небрежность здесь недопустима, если нет уверенности в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.

Глубина укладки канализационной системы

Современные канализационные системы существенно улучшают уровень жизни в частном доме. Если в прежние годы туалет на улице воспринимался как неприятная необходимость, неотделимая от частного дома, то сегодня это признак ленности хозяев или их крайне низкого достатка. Причем в первом случае можно выйти из ситуации, наняв профессионалов, которые выполнят абсолютно все работы.

В настоящее время чаще в его устанавливается септик. Для него нужен соответствующий его размерам котлован. Между септиком и домом необходимо оставлять более 5 метров. Заглубляют септик примерно на полтора метра. Для большей надежности на дне котлована обустраивают бетонную подушку или бетонную емкость. Такое сооружение не даст грунту своей тяжестью повредить корпус септика, предохранит его от грунтовых вод.

На фото – Септик.

От уровня заглубления септика зависит глубина прокладки трубопровода.

Совет! Труба, проложенная между зданием и септиком, должна быть прямой. Колена, повороты будут провоцировать появление засоров.

Перед обустройством канализационной системы стоит узнать, какова средняя глубина промерзания в вашем регионе. Трубы нужно уложить немного ниже, чем эти показатели. Обычно глубина, на которой находятся канализационные трубы в частном доме на юге, – это более 50 см. В центральной части страны, где климат пожестче, глубина укладки канализации в частном доме – не менее 70 см. Данные цифры особо значимы в том случае, если канализационные трубы находятся под площадками или под дорожками, которые в зимний период освобождаются от снега.

На фото – Укладка канализационных труб.

Особенности укладки канализационных труб

Укладка канализационных труб должна вестись в соответствии со следующими правилами:

• нужно использовать трубы нужного диаметра;
• необходимо соблюдать стандартную норму уклона (около 0,03 м на 1 погонный метр трубы);
• допустимо использовать трубы из разных материалов, но в одном трубопроводе трубы должны совпадать по материалу.

Определить глубину залегания трубопровода можно, опираясь на следующие моменты:

• характер участка (его рельеф, особенности грунта);
• точка выхода канализационной трубы из дома.

Угол наклона нужен для того, чтобы сточные воды шли самотеком, в этом случае не нужно устанавливать насос, внутри трубы не будут скапливаться излишки грязи, которые могут спровоцировать засоры. С этой же целью наружная часть системы выполняется без поворотов. Вот внутри помещения схема укладки канализации в частном доме допускает повороты трубы, это не станет серьезным препятствием в функциональности системы. Если допустить повороты наружной части канализационной системы, то обязательно придется отрывать эти трубы, чтобы удалить засоры. Следовательно, пренебрежение этим правилам может создать весьма серьезные проблемы, которые не всегда реально быстро решить.

Совет! Если невозможно провести канализационную трубу без поворотов, в месте поворота нужно делать колодец, в который всегда можно будет проникнуть и устранить в данной зоне засор. Данный прием позволяет проложить канализационный трубопровод на любом участке.

Чем важна глубина укладки?

Главная причина необходимости чересчур внимательного отношения к глубине укладки труб – возможность промерзания. Если такое случится в середине зимы, жители дома останутся без возможности использовать канализацию до теплых дней, когда заледенение растает. Даже минимальные ледяные наросты внутри труб приведут к появлению засоров и уменьшению или полному прекращению проходимости. Это закономерный итог сужения просвета трубы. Избавлению от появляющихся засоров в местах поворотов труб в наружной системе способствуют колодцы.

На фото – Канализационный колодец.

Такое удобное приспособление позволяет контролировать работу канализации, вовремя устранять появляющиеся проблемы. Делать его не очень сложно, зато комфорта в процесс эксплуатации оно вносит немало.

Учет глубины промерзания грунта является основополагающим требованием. Чтобы не тратиться на обустройство более глубоких траншей, нежели этого требует необходимость, нужно иметь четкое представление о глубине промерзания грунта в данной местности. Ниже приведена таблица, которая поможет сориентироваться в этом вопросе.

Как правильно обустраивать теплоизоляцию?

В холодных регионах рекомендовано дополнять канализационный трубопровод теплоизоляцией. Этот прием позволяет продлить эксплуатационный срок, исключить возможность промерзания при очень низкой температуре. Чаще всего для этой цели берут пенополиуретан. Если трубу обернуть пенополиуретаном, а сверху сделать оболочку из полиэтилена, трубе морозы будут не страшны.

На фото – Использование пенополиуретановой защиты для теплозащиты пластиковых или металлических труб.

Если проложить трубы ниже возможной точки промерзания, то трубы никогда не перемерзнут. В таком случае дополнительную защиту делают на случай экстремальных холодов. При выполнении теплоизоляции особое внимание уделяют стыкам и местам поворота. Именно эти зоны довольно слабо переносят воздействие холода. Так что утепление поворотных точек является обязательным.

На фото – Вариант утепления точек поворота.

В Европе применяют более технологичный метод. Рядом с трубопроводом пускают электрокабель, он в случае необходимости выполняет функцию обогревателя для трубы. Для многих жителей нашей страны такой способ слишком затратен, ведь оплата энергии не самая малая статья расходов. Поэтому необходимо следить за глубиной укладки труб. В центральных регионах лучше выбрать глубину в 1м. А в северных областях желательно рыть более глубокие траншеи и проводить качественную теплоизоляцию. Для этого можно воспользоваться минеральной ватой либо стекловолокном. Если трубы располагают над землей, их также утепляют аналогичными материалами. Поскольку они могут наполняться водой, при внешнем использовании необходимо будет гидроизоляция.

Внутренняя часть канализационной системы частного дома

Прокладка внутренней части канализации должна вестись в соответствии с общепринятыми нормами.

1. Стремление к простоте. Здесь можно делать повороты, обустраивать колена. Но надо стремиться к максимально простому варианту. Так система становится более работоспособной, эффективной. К тому же, это позволяет сэкономить средства на количестве погонных метров труб.
2. Стремление к плавности стоков. Чтобы обеспечить плавный сток, трубы прокладываются под полом.
3. Для преодоления разницы в высоте между внутренней и наружной частями следует применять колена. Колено в 30° обеспечит плавность слива, позволит избежать засоров.

На фото – Обустройство плавного стока.

Для бесперебойной работы канализации нужно соблюдать требования по диаметру труб:

• унитаз, душ, ванна, бассейн – 10 – 11 см;
• раковина – 5 см;
• стояк – 10 – 11 см.

Стояк должен соединяться с открытым выходом на крышу, чтобы обеспечить вентиляцию данной зоны. Над выходом делают колпак. Его диаметр должен дважды превосходить диаметр вентиляционного отверстия. Это исключит попадание осадков и мусора. Более подробно узнать об устройстве фановой трубы для канализации в частном доме.

Внешняя часть канализационной системы частного дома

Главное требование – обеспечение должного уклона. Единственно правильный слив – самотек. Слишком низкая скорость приведет к засорам. Слишком быстрое передвижение стоков – к ускорению разрушения труб.

На фото – Схема монтажа канализационной системы в трехэтажном доме.

Схема укладки канализации в частном доме включает характеристику особенностей выхода трубы из помещения. Правила вывода трубы из дома зависят от типа фундамента. При ленточном фундаменте вывод обустраивается сбоку. При плитном — трубу прокладывают сверху-вниз, для этого применяют отрезок трубы и колена в 45°. Для обустройства канализации в фундамент заблаговременно закладывают трубу-гильзу, через которую потом выводят основной трубопровод. Такая основа нужна для защиты трубопровода от излишнего давления и потенциального разрушения.

От места выхода до септика /выгребной ямы трубу укладывают ровно, без изгибов. В септик труба для стоков вводится в верхней части. Так делают, чтобы обеспечить место для скопления отходов.

На фото – Стандартная глубина укладки канализационной трубы.

Чтобы не ошибиться в глубине укладки трубы, необходимо узнать, как обстоят дела у соседей, которые уже обустроили себе слив. Если у них есть проблемы с промерзанием трубы, вам нужно сильнее заглубить свою трубу. На какой бы глубине не лежала труба, в любом случае нужен уклон. Обычно делают 2 – 3 см на каждый погонный метр.

Внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок

При проектировании и монтаже внутренней канализации для частного дома никто не застрахован от ошибок, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, от появления неприятного запаха до полной неработоспособности системы. Рассмотрим в данной статье понятие внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок, возникающих в процессе всего этого.

Общая характеристика современной внутренней системы канализации

Сегодня строительство частного загородного жилья переживает настоящий бум. Поэтому появилась необходимость создания удобной и современной системы канализации, которую бы смог смонтировать обычный человек, не обладающий строительным образованием. Такая система должна иметь хорошую производительность, так как количество сантехнических приборов, производящих бытовые стоки увеличилось значительно. Ведь с появлением автоматических стиральных машин, посудомоек, джакузи и душевых кабин водопотребление обычного домохозяйства увеличилось до 200 л на человека в сутки.

Увеличение количества сантехнических приборов приводит к значительному усложнению самих трубопроводных сетей. Благо, что сегодня для монтажа канализации используют ПВХ трубы, которые снабжаются вспомогательными фасонными частями, с помощью которых монтаж трубопровода становится не сложнее изготовления поделки из детского конструктора. Все эти детали снабжают уплотнительными кольцами, которые могут быть легко заменены при необходимости.

Внутренняя канализация представляет собой совокупность пластиковых труб и фасонных частей для их соединения, служащих для отвода сточных вод от сантехнических устройств. Сами устройства снабжены сифонами, необходимыми для недопущения проникновения запаха внутрь помещений. Укладка труб подчиняется строгим правилам, несоблюдение которых чревато нарушением работы всей системы.

Правила укладки труб при сооружении внутренней канализации

В качестве центрального отводящего канала во всей системе канализации дома является стояк. Он может быть один на весь дом. Если дом слишком большой или санузлы расположены на значительном удалении друг от друга, то стояков делают два или больше. Они представляют собой вертикально установленные трубы, которые начинаются в подвале, а заканчиваются на кровле. Нижняя часть стояка соединена с наклонной трубой такого же или большего диаметра, которая выходит наружу в емкость для накопления стоков или в станцию очистки сточных вод. Верхняя часть стояка возвышается над кровлей не менее чем на 0,5 м. Она открыта или снабжена обратным клапаном. Для чего это нужно – рассмотрим далее. Все подводы, ведущие от сантехнических устройств подключены к стоякам.

Гидродинамика жидкостей в трубах

Труба представляет собой цилиндр, внутри которого движется вода. При полном заполнении трубы водой возникает эффект поршня. Это значит, что сверху водяной пробки давление резко падает, а снизу наоборот повышается. В ситуации, когда происходит взрывной слив из бачка унитаза, образовавшийся вакуум способен высосать всю воду из сифонов. Это чревато появлением запаха в помещениях. Напротив, по ходу движения жидкости возникает избыточное давление, которое способно вытолкнуть нечистоты из находящихся ниже унитаза устройств.

Игнорирование законов гидродинамики приводит к возникновению двух распространенных ошибок при проектировании и монтаже канализации. Первая ошибка заключается в отказе от устройства вентиляции. Фоновая труба, идущая от стояка к кровле, не только отводит неприятный запах, но и служит компенсатором давления в системе. Ведь при ее наличии пониженное давление над водяным поршнем не высосет воду из сифонов, а обеспечит поступление воздуха в систему из атмосферы, что вновь уровняет давление.

Вторая распространенная ошибка заключается в том, что все сантехнические приборы подключают через подводящие трубы к стояку ниже унитаза. Это недопустимо, так как непременно станет причиной выливания нечистот в раковину или душевую кабину при смыве. Аналогичные проблемы возникают, когда трубы подводок имеют длину больше, чем допустимая для них. Дабы не возникали подобные неприятности нужно сформулировать некоторые важные правила для монтажа внутридомовой канализации.

Правила устройства внутридомовой канализации, нарушение которых недопустимо

Внимание! Нарушение нижеизложенных правил может привести к серьезному расстройству работы внутренней канализационной системы или возникновению аварийной ситуации.

• Подключение унитаза к стояку должно осуществляться отдельно от других сантехнических устройств.
• Все остальные элементы сантехники включают в систему выше точки присоединения унитаза. На одной подводящей трубе может находиться несколько приборов, если позволяет их производительность.
• Любая подводящая труба должна быть по диаметру не меньше, чем имеющая наибольший диаметр подводка от прибора.
• Отвод от унитаза имеет диаметр 100 мм, следовательно, стояк не должен быть тоньше него.
• Унитаз устанавливают на расстоянии не более 1 м от стояка, а остальные устройства не далее 3 м.
• Если в доме имеется подводящая труба длиннее, чем 3 м, то она не должна быть тоньше 70 мм. Подводку, которая длиннее 5 м делают уже из 100 миллиметровой трубы.

Если увеличение диаметра подводящих труб по какой-то причине невозможно, то существует способ обойти это правило. Для этого необходимо конец такой трубы вывести на крышу и снабдить вакуумным клапаном либо закольцевать его на стояк выше всех остальных приборов.

Количественные характеристики параметров укладки канализационных труб

Существую важные нюансы, соблюдение которых обеспечит работоспособность канализации в оптимальном режиме:

• Наклон всех горизонтальных труб зависит от диаметра их сечения. Нормативы говорят о том, что труба диаметром 50 мм должна опускаться на 3 см каждый погонный метр длины, имеющая диаметр от 100 до 110 мм на 2 см на метр. Трубы, имеющие диаметр более 160 мм можно наклонять не более 0,8 см на погонный метр.
• Такой показатель, как перепад высоты для унитаза должен составлять 1 м, а для других устройств 3 м. Превышение этих параметров должно сопровождаться организацией вентиляции на концах соответствующих подводов.

Еще одна распространенная ошибка заключается в неправильном оформлении углов. Если сделать углы 90 градусов, то в результате отскока в этом месте будет формироваться засор из отходов, и труба быстро забьется. По этой причине на углах необходимо создать плавный поток воды. Для этого применяют фасонные части, имеющие угол наклона 135 градусов.

Четвертая ошибка – это вывод фановой трубы не на кровлю, а в общую домовую вентиляцию. Такое устройство создаст незабываемый «аромат» во всем доме, избавиться от которого можно только, переделав всю систему.

Для того, чтобы не было слышно звуков движущейся по трубам воды, необходимо устроить шумоизоляцию. Для этого трубы обматывают минеральной ватой и помещают в короба из гипсокартонных листов. Для своевременного и удобного проведения профилактических работ трубы оборудуют люками ревизии через каждые 15 м. Это же относится ко всем поворотам.

Пятая ошибка. В трубе, соединяющей внутридомовую канализацию и септик, не установлен обратный клапан. В этом случае при переполнении наружных устройств для утилизации вода может подняться вверх по трубам и залить подвальное помещение.

Ошибки, связанные с подключением сифонов

Подключение любого сантехнического прибора к канализации осуществляется через сифоны, имеющие вид буквы U. Такая изогнутая форма позволяет воде постоянно находиться в нем. Она образует гидробарьер и не дает запаху проникать в помещение. Однако эта система перестает работать при совершении некоторых ошибок. Главная ошибка – отсутствие вентиляции. В этом случае вакуум просто высасывает воду из сифона, позволяя запахам свободно гулять по дому. Другая причина появления неприятного запаха – банальное испарение воды из сифона. Это происходит при редком использовании прибора. Нужно просто затыкать тряпкой редкоиспользуемое устройство.

Какие расчеты производят при планировании внутренней канализации

Работа по проектированию внутренней канализации должна осуществляться строго в соответствии с вышеизложенными правилами. Кроме того, для их соблюдения требуется проведение определенных расчетов:

• На общей схеме обозначают места, где будет располагаться тот или иной прибор. Его расстояние от стояка, диаметр подводящей трубы, вариант крепления и соединения с канализацией продумывают заранее. При этом просчитывают необходимое количество материалов.
• Определяются с типом самой канализационной системы. Они бывают напорные и самотечные. Обычно из-за простоты используют систему, в которой вода течет под действием силы тяжести Земли. Главное здесь, высчитать наклон труб по правилам, изложенным выше.
• Согласно техническим характеристикам каждого санитарного прибора, вычисляют его одномоментный сток. От этого показателя зависит толщина подводящей трубы. В большинстве случаев для всех устройств, кроме унитаза, подходит 50 миллиметровая труба
• Высчитывают наиболее оптимальное место для монтажа стояка. Чаще всего это туалеты. Если в доме их два, в разных вертикальных плоскостях, то и стояка лучше сделать два.
• Рассчитывать схему канализации нужно так, чтобы максимально сократить количество имеющихся углов поворота. Это значительно снизит риск возникновения засоров.

Вышеуказанные расчеты, выполненные правильно, позволят сделать канализацию наиболее работоспособной и эффективной даже при возникновении перегрузок.

Что нужно для сооружения внутридомовой системы канализации

Как уже было сказано выше, главным в устройстве канализации внутри дома является составление ее подробного чертежа с указанием всех приборов и размеров элементов. Для монтажа применяют канализационные трубы из поливинилхлорида. Устройство их концов такое, что две трубы можно соединять, помещая конец одной в раструб другой. Для стояков используют трубы диаметром 100 мм, а для остальных приборов 50 мм. Для соединения с наружной канализацией применяют гофрированную трубу, по причине ее лучшего сопротивления подвижкам грунта.

Из инструмента обычно применяют: пилу для резки пластиковых труб, острый нож и резиновые монтажные уплотнители. Пилой режут трубы, ножом выравнивают срезы и делают фаски. Резиновые уплотнители вставляют в раструбы. Для соединения труб в систему применяют различные фасонные детали:

• Коленья или отводы, которые нужны для оформления углов. Их производят с загибом в 45 и 90 градусов. Их концы тоже снабжены раструбами с уплотнителями для создания плотных соединений.
• В случае необходимости соединения обрезков труб одного диаметра, применяют переходные отводы.
• Тройники различных видов являются фитингами для организации разветвлений труб.
• Переходные муфты нужны для того, чтобы создавать переходы между трубами разной толщины.

Распространенная ошибка при монтаже пластиковых канализационных труб – это игнорирование их нагревания. Чтобы трубы легче и плотнее входили друг в друга и в соединительные фасонные части, раструбы необходимо нагревать в горячей воде.

Последовательность работ при монтаже внутренней канализации

Монтаж канализационной системы внутри дома осуществляется в следующем порядке:

Во-первых, устанавливают стояки, выводя их концы на кровлю и в подвал. Они должны проходить в непосредственной близости от унитазов. В подвале их соединяют с наклонной трубой, выходящей наружу в емкость септика, а верхние концы оставляют открытыми или снабжают обратными клапанами.

Во-вторых, подводят к стояку подводы от унитазов. Они должны быть отдельными.

В-третьих, подсоединяют к стоякам подводки от других устройств выше входов унитазов.

В-четвертых, устанавливают на все приборы сифоны.

В-пятых, соединяют сифоны с подводками.

На этом можно считать монтаж внутренней системы канализации оконченным. Важно, чтобы все стыки были плотными, а все трубы жестко крепились к стенам или перекрытиям, а их расхождение было бы исключено.

В заключение скажем, что правильно спроектированная и собранная канализация будет работать все положенное ей долгое время без серьезных проблем.

Как правильно устроить канализацию для частного дома своими руками: схемы и глубина укладки

Обустройство канализации в частном доме начинают с планировки и схемы укладки. Это позволяет максимально удобно расположить всю сантехнику, сделать правильный уклон, точно рассчитать все расходные материалы.

В результате система будет работать бесперебойно, а в случае поломки или засорения одного из элементов, все можно будет быстро и легко починить. В этой статье мы расскажем, как правильно составить схемы проведения внутренней и наружной (внешней) канализации для частного дома или на даче, какова оптимальная глубина укладки канализационных труб и какие расходные материалы следует использовать при устройстве и монтаже автономной системы своими руками в доме и снаружи.

Схема внутренней системы

Составление схемы начинается от дальнего сантехнического прибора на чердаке или верхнем этаже. Все горизонтальные линии обязательно сводятся к одному стояку. Для экономии средств и расходных материалов санузлы на разных ярусах размещаются по одной вертикали.

Канализация в доме состоит из:

• Гидрозатворов, препятствующих попаданию запахов в помещение;
• Стоков от всей сантехники;
• Труб, выводящих стоки в наружную канализацию;
• Колен и тройников, соединяющих трубы в единую систему;
• Хомутов в стенах, которые поддерживают трубы и дают им направление и угол наклона.
• Центрального стояка.

Точный чертеж внутренней системы зависит от этажности здания, наличия подвала, количества используемой сантехники и числа пользователей. Также имеет значение глубина септика и привязка к дополнительному оборудованию (насосная станция или бытовые насосы отдельно для каждого прибора).

На схеме должны отображаться все элементы в масштабе, чтобы при случае планового ремонта или аварийной ситуации можно было быстрее разобраться в разводке и найти поломку.

Наружная линия

Внешняя канализация начинается с трубопровода от фундамента. Стоки отводятся к септику, выгребной яме или фильтрующему сооружению. На каждом повороте трубы устанавливаются ревизии (переходники с крышками, с помощью которых можно быстро прочистить засор). Снаружи также располагается ревизионный колодец и вентиляционный зонт.

Вентиляция выводится от стояка через фановую трубу. Из-за сильных посторонних запахов ее нельзя монтировать вблизи окон, с выходом во двор или вблизи от дымарей. Категорически запрещается соединять ее с обычной вентиляционной шахтой. Вместо зонта можно использовать специальный вакуумный клапан вверху стояка (не путать с обратным клапаном!).

Преимущества и недостатки разных типов резервуаров

Конечный элемент системы – резервуар для хранения и очистки. При отсутствии центрального коллектора для забора водостоков, используются автономные установки.

1. Выгребная яма. Ее легко организовать на участке и это самый дешевый вариант. Но с большими объемами стоков она не справляется. Существует возможность попадания грязи в грунтовые воды и неприятный запах.
2. Септик своими руками из кирпича, залитого бетоном, или готовых железобетонных колец. Он хорошо выполняет свои функции, долговечен и прочен. К минусам можно отнести долгое время монтажа и серьезные затраты на сооружение.
3. Промышленная автономная установка. Такой септик стоит дороже, но затраты покрываются за счет скорости сооружения, высокого качества и длительной эксплуатации оборудования.
4. Станция биологической очистки. Самый дорогой вариант, нуждающийся в постоянной электроэнергии. Отличается самой высокой степенью очистки и большой производительностью.

Расходные материалы, расчет и цены

Обязательно нужно определиться с объемом септика. Расчет проводится с учетом, что на каждого жителя дома используется 200 л воды в день. Стоки в септике отстаиваются в течение 3-х суток. Исходя из этих данных, получаем точный размер сточного резервуара.

Так, семья из 4-х человек потребляет 800 л. За три дня накапливается 2400 л. Значит, нужно подбирать септик именно такого объема. При желании можно сделать небольшой запас на случай максимальной загруженности резервуара. Септики с такими параметрами стоят от 20 тыс. руб.

Основная арматура:

• Крестовины для соединения 4-х участков под углом (80-100 руб.).
• Тройники с отводом бокового участка на 45 или 90 градусов.
• Колено для соединения труб с разницей высот (450 руб./шт.).
• Прямолинейная двухсторонняя муфта с резиновыми манжетами в раструбах (от 30 руб.).
• Ревизия (60 руб.)
• редукции разных параметров (от 40 руб/шт.)
• Зонт вытяжки (от 50 руб.)

Вода может быть не только полезной, но и вредной для человеческого организма. Какой фильтр грубой очистки лучше подойдет для дачи, узнайте из этой статьи.

Оптимальный наклон и глубина заложения при строительстве

Согласно рекомендациям СНиП для труб с диаметром 50 мм делается стабильный уклон 3 см на каждый метр укладки. При сечении в 100 мм это значение можно уменьшить до 2 см. Во избежание засорений и «зажириваний» канализации на кухне, желательно увеличить на 0,5-1 см уклон на каждый метр разводки.

При монтаже на земельном участке соблюдается такой же угол наклона. Гильза (труба большего диаметра, чем основной трубопровод, выступающая на 15 см из каждого края) устанавливается в отверстии, сделанном в фундаменте. Она обеспечивает переход к наружной канализации, и располагается на 30 см выше уровня промерзания грунта.

Дальше на земельном участке прорывается траншея к септику. Примерная ее глубина – 0,7-1 м.

Закапывать трубы ниже уровня промерзания (в среднем он составляет 1.6 м) нерентабельно – придется делать очень глубокий септик. При соблюдении постоянного уклона это будет 4-5 м, где уже могут появляться грунтовые воды. Стоимость увеличивается за счет дополнительных бетонных колец и более прочных (гофрированных) труб, которые смогут выдержать и напор водостока, и вес грунта.

Подбор труб и диметров

Для отвода стоков от сантехнических приборов используются трубы диаметром 5 см. Труба от туалета должна иметь сечение 10-11 см, что поможет избежать появлению засоров.

Чтобы организовать канализационную систему в частном доме могут использоваться трубы чугунные, железобетонные или пластиковые. Последние более приемлемы, благодаря своей прочности, долговечности, стойкости к коррозиям и гладкой поверхности.

Наружные (ПВХ)

Поливинилхлоридные трубы предназначены для наружных сетей. Они отличаются характерным оранжевым или желто-коричневым цветом. Несмотря на относительную дешевизну, эти трубы обладают достаточной прочностью, что позволяет их применение как при наружном, так и скрытом монтаже. Для них рекомендуется соединение методом холодной сварки. Все повороты производятся с использованием фитингов и отводов.

Внутренние (полипропилен)

Полипропиленовые трубы для внутренних коммуникаций имеют светло-серый цвет и обладают разными техническими параметрами, зависимо от производителя и модели. Их общие особенности:

• Одно- или многослойность.
• Пенопропилен защищен алюминиевым покрытием и полимерным слоем.
• Соединение проводится сваркой или с применением специальных фитингов.

Правила устройства и прокладки внешней системы

Вкратце инструкция, как правильно сделать местную автономную системы канализации в частном загородном доме (на даче) своими руками, выглядит так:

1. Механическая или ручная выкопка траншеи.
2. Формирование песчаной подушки.
3. Раскладка всех составляющих элементов (трубопровод, лотки, фитинги).
4. Соединение фрагментов, начиная от выхода из внутренней канализации. Для большей надежности места креплений обрабатываются силиконовым герметиком.
5. Тестирование герметичности соединений при максимальной нагрузке.
6. Засыпать траншею, стараясь утрамбовать песок или грунт только по сторонам трубы, избегая резкой нагрузки под прямым углом. Толщина песчаной засыпки — не менее 15 см.

В этом видео представлено, как правильно сделать канализацию для частного дома, а также как самостоятельно проложить трубы:

Советы на заметку

Как же правильно провести канализацию в частном доме, сделать все по схеме самому и проложить трубы для системы без ошибок? Монтаж канализационной системы будет более качественным, если соблюдать несколько предписаний:

Места разрезов труб нужно зашлифовывать, чтобы состыковка с другим краем была предельно плотной.

На участках со сложными соединениями желательно дополнительно использовать металлические хомуты. С их же помощью можно соблюдать стабильный уклон.

Канализацию и водопровод внутри дома лучше прокладывать в одной штробе, помещая канализационные трубы под низ. Это сократит время на монтаж и позволит сэкономить на материале для штроб.

Намного легче оборудовать и обслуживать систему с одним стояком, к которому подводятся все коммуникации.

Возле сливных патрубков с мойки и посудомоечной машины рекомендуют ставить жироуловители.

Система будет более безопасной и долговечной, если труба от дома до сливного колодца будет прямой без изгибов и поворотов.

Больше полезных рекомендации по проводке и монтажу канализации в частном доме или на даче своими руками смотрите на видео:

При монтаже канализации важно учесть каждый нюанс: расстановка сантехники, рельеф участка, расположение заборного коллектора или септика, глубина прокладки труб и угол наклона.

Только при внимательном составлении схемы, тщательном планировании и соблюдении порядка установки системы канализации в частном доме или на даче своими руками можно гарантировать, что система не замерзнет среди зимы, и будет хорошо отводить стоки, не создавая дополнительных проблем в доме и на участке.

Монтаж канализации из пластиковых труб, своими руками в частном доме, видео

В нынешнее время современные материалы и достаточно точные инструменты позволяют установить канализационные системы своими силами, и в этом, если действовать строго по инструкции и иметь под рукой все нужные инструменты и материалы, нет ничего сложного. В этой статье мы рассмотрим, как правильно произвести установку канализационных труб, не прибегая к услугам дорогостоящих мастеров-профессионалов.

В современных канализационных системах преобладают пластиковые трубы , которые требуют при их использовании более точного соблюдения правил установки, нежели при использовании металлических труб.

Для внутренней системы в основном применяются трубы стандартным диаметром 50 мм (такой диаметр обычно используется для отвода канализации из умывальников, ванн, стиральных машин, душевых кабин) и диаметром 110 мм (стояки, унитазы). Но трубы также существуют и других диаметров (40 мм, 70 мм, 120 мм и другие).

У специалистов по монтажу канализации и водопровода имеются специальные обозначения: диаметр условного прохода (сокращённо Ду), обозначающий внутренний диаметр трубы. Минимальный диаметр труб: для ванн, умывальников, душевых кабинок – 40 мм, для кухонных моек и слива стиральных и посудомоечных машин – 50 мм, для унитазов и стояков — не менее 100 мм. Внутренний диаметр труб стояка должен быть не менее диаметра входящих в него труб. Установка пластиковых труб происходит раструбным методом, то есть верхняя труба вставляется в раструб нижней и герметизируется уплотнительными кольцами из прочной и качественной резины. Также можно производить установку труб при помощи фасонных конструктивных элементов.

Рассмотрим перечень фасонных элементов, без которых не обойдётся монтаж любого канализационного трубопровода:

Соединительная муфта – если раструбный метод по каким-то причинам не подходит для соединения, то применяют муфты-переходники. Особенно когда остаются обрезки труб, например, без раструба, то здесь помогут только муфты.

Колено – применяется для разнообразных изменений в направлении трубопроводов. Распространённые модели колен обычно идут под углами в 45 и 90 градусов, но бывает и под другим углом.

Переходы – своеобразные соединители для труб разного диаметра. Актуально, когда необходимо воткнуть отвод от стиральной машины Д=50 в канализационную систему Д=120.

Заглушки – обычно применяются для закрывания раструба на трубах. Их ставят на трубы, если вы уже провели канализацию, но пока не установили сантехнические приборы.

Крестовина – представляет собой крестообразный переходник, с 3 раструбами и 1 выходом для трубы. Обычно ставят там, где необходимо состыковать несколько труб (т.е. сделать узел).

Ревизия – так называется тройник с 2 раструбами и крышкой, которую можно вскрыть для проведения профилактических работ по очистке системы.

Хомуты – служат для крепежа труб к стенам или полу.

Монтаж канализационных труб .

В канализационном трубопроводе нет высокого давления, поэтому для хорошей работоспособности на горизонтальных ответвлениях необходимо соорудить уклон на 1-3% по направлению отвода стоков, или из 1-4 см на метр системы в направлении канализационного стояка. Но следует быть внимательными: неверный расчёт может навредить вам! От большого угла наклона будет стоять шум от стока в трубах и сильно увеличивается проток и самоочистка, если угол уклона даже немного меньше необходимого – скорость потока сточных вод сокращается, что может привести к засорению труб, и в самой худшей ситуации такие трубы могут лопнуть от скачка давления. Квалифицированные сантехники направляют раструбы навстречу канализационному потоку.

Следует также знать о том, что пластиковые трубопроводы имеют большое тепловое расширение. Для того чтобы избежать деформации труб при эксплуатации, необходимо, при соединении труб с резиновыми уплотнителями оставлять между краями трубы и основанием раструба одетого на неё – зазор в 1 см для компенсации теплового расширения при эксплуатации труб. А уплотнитель из резинового кольца будет компенсировать погрешность при несовпадении соединяемых деталей, но слишком большая разница приводит к деформации самих колец и повреждениям соединений. Для этого следует соблюдать размерность соединений, особенно это актуально во время закладки трубопроводов под стяжку или стеновую отделку.

Для того чтобы устранить в процессе монтажа подобные проблемы, некоторые фирмы изготавливают тройники с углами не 90 градусов, а примерно 87,5–88 градусов, для того, чтобы трубы, входящие под наклоном в раструбы тройников, не смогли повредить кольцо. Также во избежание повреждения кольца на вставляемом торце трубы болгаркой или напильником прорезается фаска под углом около 15 градусов, также требуется смазать края труб герметиком, или глицерином. Обрезка труб происходит при помощи стусла — перпендикулярно, по строго необходимым размерам. На резких поворотах сточной системы желательно устанавливать ревизии, для того чтобы получить доступ в случае какой-нибудь неисправности.

Ответвления труб в горизонтальных направлениях устанавливаются исключительно с помощью косых тройников и канализационных колен (под углом в 30 или 45 градусов). Колена в 90 градусов могут применяться только для установки вертикальных отводов, например, поворот стояков или присоединение к ним.

Расстояние между трубами и другими конструкциями должно быть не меньше 2 см. А между канализационными системами и трубами отопления или горячей воды – не меньше 10 см. Для труб Д=50 мм, крепления, в виде хомутов, производят каждые 40 см, а по стенам – каждый метр. Для труб Д=100 и более – через каждый метр. Для надёжной фиксации раструбов под ними следует обязательно установить хомуты.

Соблюдайте правила, и монтаж канализации будет вам под силу!