Гипсовые формы для литья своими руками

Гипсовая форма своими руками или как отлить из эпоксидной смолы копию детали

Это моя первая, можно даже сказать, первая в жизни попытка сделать копию детали для конструктора из эпоксидной смолы. А так как разъёмные формочки я никогда ещё не делал, то тема скорее для ознакомления, чем инструкция к применению. В общем, имеем вот такой вот радиатор от Ашетовской модели Танка и желание сделать такую же его копию, ну или приблизительно такой же радиатор.

Чуть не забыл, проще всего наверное сделать формочку из силикона, но на его покупку уйдёт столько же средств, сколько стоит сам радиатор. А так как Алебастра у меня хоть жо. й жуй, то решил всё таки попробовать сделать из подручных материалов, ничего при этом не покупая. Так же в наличии имеется кроме алебастра, эпоксидная смола, парафин, ПВА, солидол, моторное масло, пластилин и прочий разовый инструмент. Так что если у вас нет в наличии эпоксидки или гипса, то не имеет смысла покупать их, ибо покупка готового радиатора обойдётся вам дешевле, чем возня с этими формочками. Но это относится скорее к тем, кто уже собирает модель этого танка и решил сэкономить только на одном номере.

Для начала наждачкой прошёлся по всем штырям радиатора, чтобы придать им еле заметную конусовидную форму. Так же зачистил немного боковые плоскости бачка, избавляясь таким образом от параллельных линий. Всё это для того, чтобы отлитую деталь легче было вытащить из гипсовой формы. В общем грубо говоря, смысл в том, чтобы из квадрата сделать яйцо, ибо эта форма самая идеальная для извлечения её из жёсткой гипсовой формы.

Нарезал и пластика полосок, из которых потом собрал ванночку с помощью пластилина.

Чтобы деталь не утонула в случае чего, бросил на дно ванны огрызок пластика подходящей высоты. Сам радиатор воткнул плоскими штырями в пластилиновую стенку.

Слегка смазал радиатор машинным маслом и установил его в ванночку, саму ванночку не смазывал, так как она из тонкого и гибкого пластика, к тому же она и так жирная от пластилина. После чего намешал алебастра, воды лил побольше, чтобы смесь можно было заливать а не накладывать.

Из за того что деталь погружается сверху и нет возможности выгнать из под неё все воздушные пузыри, то эта половинка скорее всего пойдёт у меня на выброс. Радиатор оказался хорошим поплавком, поэтому придавил его грузом, хорошо что на дно положил тот огрызок пластика.

Здесь видно ошибку которую я не углядел вначале, впадина заливной горловины осталась открытой, что в последствии помешало нормально вытащить деталь из верхней гипсовой половинки. Мне бы в этот момент залипить пластилином эту впадину (на конус к верху), тогда приключений было бы меньше.

Что хорошо в гипсе, так это то, что он быстро схватывается, буквально через 5 минут. Для верности выждал 20 минут, после чего сверлом выбрал замки в гипсовой половинке.

Затем ещё влажный гипс смазал солидолом а деталь машинным маслом ибо солидол густой и испортил бы рисунок радиаторной решётки в гипсе.

Вот это уже ответственный момент, эту половинку нужно залить очень тщательно, так как именно на дне гипсовой смеси получаются очень чёткие отпечатки. Ну а секрет прост, при заливке, нужно кисточкой распределять смесь по всем углам и впадинам, тем самым выгоняя воздушные пузыри. Алебастр разводим пожиже ибо при заливке нижняя половинка начнёт быстро отбирать у смеси воду и та в свою очередь будет густеть.

Через полчаса разобрал ванночку.

Скальпелем зачистил и подготовил торец гипсового куба для последней половинки. Гипс легко обрабатывается пока он влажный и не окончательно затвердел, к тому же нет пыли.

Насверлил канавок для замков.

Смазал маслом торец блока, возвёл опалубку из того же пластика и залил гипс.

Через двадцать минут разобрал опалубку, положил блок на батарею и забыл про него на ночь.

Уж сколько солидолу мазал, но гипс всё равно впитал его в себя, поэтому так просто не получилось разъединить формочки. Пришлось немного применить грубой силы, постукивая резиновыми ручками пасатижей по торцу блока. Как и предполагал, нижняя форма оказалась совсем убогой, одни раковины и никакой детализации.

А вот верхняя получилась очень даже ничего.

Переделал на форме впадину заливной горловины (чтобы она была на одной половинке а не да двух), после чего пересобрал опалубку и перезалил бракованную половинку гипсовой формочки.

Результат получился в разы лучше, но всё равно не идеал, есть микро-раковины, то ли я халтурил при разравнивании смеси кисточкой, то ли эти пузыри притянулись к радиатору из самой смеси. Скорее всего я схалтурил при разравнивании гипса кистью ибо торопился.

Ну а дальше посыпались сюрпризы, оказалось что эпоксидная смола прекрасно впитывается гипсом. Попробовал пропитать гипс в углу парафином, затем налить эпоксидной смолы. Не помогло, смола начала впитываться вслед за парафином.

Методом проб выяснил что закрыть поры гипса можно клеем ПВА, разбавив его водой, чтобы он не сильно портил детализацию формы. Здесь на фото блок покрыт по краям клеем ПВА, потом смазан машинным маслом и уже поверх него налиты капли эпоксидки. По середине нет никакой защиты, поэтому хорошо видно что эпоксидка впитывается в гипс.

Очередной сюрприз, после застывания смолы, капли эпоксидки оторвались вместе с клеем ПВА, куда делось масло, для меня осталось загадкой.

Очередным экспериментом выяснил что если покрыть ПВА парафином, то капельки эпоксидной смолы очень легко отделяются от формы.

В итоге после стольких вые. ов, что то начал склоняться в сторону покупки журнала с этим радиатором. Но продолжать возню с литьём заставила будущая куча номеров со снарядами. В общем покрыл формочки разбавленным ПВА (разбавлял его до состояния похожего на молоко), затем забросил формы на батарею сохнуть. В результате формочки приобрели характерный блеск.

Растопил парафин, одновременно прогревая формы.

Смазал формы парафином. Главное хорошенько прогреть формы, чтобы воск не застывал на гипсе, а наносился тонким слоем.

Чтобы не изводить понапрасну эпоксидную смолу, нарезал хлама от литника.

Опять смазал формочки, стянул их резинками, залил немного смолы и кисточкой разогнал её по всем углам.

Затем засыпал бой, притопил его немного. Нанёс немного эпоксидной смолы в продольные канавки торцевой крышки.

Перемотал всё это дело резинками. Спустя какое то время эпоксидка начала просачиваться сквозь швы, залипил их пластилином. Опасаясь что выздушные пузыри соберутся где нибудь у одного края, решил ускорить процесс схватывания эпоксидной смолы. Начал прогревать блок на свечном огне, одновременно вращая его в руках. Хватило меня на 10 минут, после чего забросил этот блок на х. й (батарею) и уже на батарее просто периодически переворачивал его первые несколько часов.

На следующий день снял резинки с блока, с наивной надеждой что половинки формы развалятся прямо в руках и из них выпадет радиатор заводского качества. Счаззз, блок превратился в монолит, около получаса я как мартышка постукивал по блоку, пытаясь отколоть хоть что нибудь. Зная что двухкомпонентники не любят нагрева и становятся пластичны, бросил его на огонь. Вот это сразу принесло результат, половинки развалились практически без моей помощи.

Глядя на просвет, почему то вспомнился фильм Парк юрского, с комарами в янтарях. Надо было таракана закатать в эпоксидку, для истории.

В общем слои ПВА и парафина сделали своё дело, деталь потеряла немного в детализации. Скорее всего есть какая нибудь химия ввиде спреев или масел, а уж с силиконом наверное вообще геморроя меньше, но я действовал по принципу, если в магазин, то за готовым радиатором, поэтому лепил из того что есть. В любом случае, для меня это был эксперимент, так сказать, набирался опыта перед клонированием боекомплекта.

Добавил тему про отливку снарядов в силиконовую форму, правда результаты не сильно впечатлили. Поэтому сделал ещё одну разборную форму, на этот раз из смолы и уже в ней отлил боекомплект для танка Тигр.

Так же советую присмотреться вот к таким формам из желатина ( ссыль 1, ссыль 2 ), так как с недавних пор использую именно его, для быстрого формирования формочек и отливки разнообразной мелочёвки из смолы.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
20.11.2013

Гипсовые формы для литья своими руками

Все о изделиях из бетона и гипса

Как сделать силиконовую форму для заливки гипса

Формы из силикона своими руками

В строительстве часто используют формы, чтобы производить различные изделия и продукцию. Самые основные из них — это полиуретановые и силиконовые. В них возможно заливать не только гипс и бетон, их также используют для изготовления ненатурального камня. Все это можно изготавливать своими руками. Даже если кажется, что нужно владеть какими-то знаниями, это ошибочное представление. Данная статья подробно расскажет, как изготовить полиуретановую форму, форму для заливки из гипса, силикона, форму для заливки гипса, бетона. Также научит мастерить своими руками матрицу для производства форм из силикона или полиуретана. Самое основное, это уяснить, как соорудить, согласно правилам, практичный образец для матрицы, которая подойдет для таких материалов, как полиуретан, формопласт и силикон.

Создание искусственного декоративного камня из гипса или бетона с использованием полиуретановых форм

Ненатуральный камень, в нынешнее время, представляет собой неплохой, прибыльный бизнес. Для открытия своего собственного дела, с перспективой дальнейшего роста, не требуется много денежных вложений. Ненатуральный камень можно легко и по всем технологиям сделать своими руками. Но, для начала важно располагать помещением с подходящей температурой, чтобы работы можно было проводить круглогодично.

Производство ненатурального камня требует хороших, качественных форм, которые невозможно получить без матрицы. К изготовлению образца матрицы нужно подойти очень ответственно, ведь от этого зависит прочность конечного продукта.

Некоторый считают невозможным процесс изготовления в домашних условиях искусственного декоративного камня. Но, благодаря стремлению и желанию все становится возможным. Материалы лучше иметь хорошего качества и сочетать с некоторыми добавками. Например, время схватывания силикона и его текучесть можно отрегулировать, используя катализаторы.

Этап 1. Изготовление образца для производства матрицы или для литья форм

Выпустить матрицу для производства силиконовых и полиуретановых форм своими руками, с помощью которой, будет возможен сам процесс отлива, вполне достижимо. Для изготовления матрицы, нужно приобрести или найти образец, по которому будет возможно скопировать или производить формы, идентичные представленной модели.

Если дело касается ненатурального камня, то в данных обстоятельствах образец должен быть совершенной геометрической формы, без щелей и возможных деформированных углов. Чаще всего, для производства форм из полиуретана, для создания ненатурального камня или образца для производства форм под камень применяют разнообразное сырье. Например, гипс, гипсокартон или пенопласт. Иногда приходят к методу копирования из ненатурального или гипсового камня, но идеальным вариантом считается образец из натурального камня.

Для этого берется природный камень, нарезается тонкими пластинами (примерно 1 см) и склеивается с помощью клея. Камень должен приобрести безупречную во всех отношениях геометрию. Если имеются неровные стороны или выступы, то на помощь придут болгарка и станок, которые выровняют или уберут все ненужные детали. Готовый камень с убранными неровностями готов к наклеиванию.

Этап 2. Производство матрицы для создания форм из полиуретана или силикона, формопласта, жидкого пластика

Созданную модель нужно наклеить на какую-нибудь основу, чтобы изготовить с нее матрицу. Отличным вариантом будет использование ДСП в качестве подставки. Готовую модель необходимо приклеить к ДСП с помощью силиконового герметика. Но делать это можно исключительно на глянцевой стороне подставки.

Для склеивания берется силиконовый герметик и наносится на обратную сторону заготовленной модели. Хорошенько проходятся все края и углы. Переворачивая камень, следует плотно прижать его к подносу из ДСП. Далее, шпателем аккуратно пройтись по местам стыка, следя за тем, чтобы все пузырьки воздуха исчезли. Лишний воздух ни к чему при заливке полиуретаном или силиконом. После замазывания, заготовку следует оставить до полного высыхания. После этого, настало время для сооружения бортиков для матрицы. Высота стенок должна превышать высоту наклеенного камня. Материалом для этого могут стать пластиковые, стальные или дюралевые уголки. На расстоянии приблизительно 1,5 см от готовой модели, уголки нужно прикрутить с помощью шурупов к ДСП по всему периметру.

Важно, после прикручивания, внимательно пройтись с помощью силиконового герметика по всем стыкам и углам, еще раз перепроверив надежность и герметичность конструкции. Иначе текучий полиуретан или силикон, имеющий способность проникать даже в самые малогабаритные щели, вытечет из матрицы. Чтобы весь материал хорошенько высох, лучше оставить матрицу высохнуть (около 12 часов). Рекомендуется пользоваться силиконовым герметиком для аквариумов. Его главной особенностью является исключение усадок или трещинок, которые часто появляются после высыхания. Матрица, обработанная таким герметиком, прослужит многие годы без проблем.

Убедившись в полном высыхании почти готовой матрицы, следующим этапом будет ее смазывание специализированным разделителем. Такую смесь можно приобрести в любых строительных магазинах. Почти вся она имеет восковою основу, а отличается только производителями. Самым лучшим разделителем считается английский. После нанесения он совершенно высыхает, рассеивается и уже после нескольких часов, в приготовленную матрицу, можно вливать полиуретан, формопласт, гипс или силикон. Подойдут любые составы, применяющиеся для создания форм.

Этап 3. Правило заливания полиуретана в матрицу при изготовлении полиуретановой формы

Во — первых, следует решить с выбором самого вещества. Например, если речь идет о ненатуральном камне, то правильным будет произвести формы с полиуретана. А так, заливать разрешено любым, приспособленным для таких работ, материалом. На больших заводах и предприятиях применяют специализированную аппаратуру, которая облегчает задачу. Но, залить форму можно и своим трудом. Как это правильно делать?

Есть ненатуральные камни с разным количеством углов. Такой камень красиво смотрится и пользуется хорошей популярностью. Для него, полиуретановая форма самый лучший вариант. Она удобна и практична, легко чиститься и не создаст никаких нежелательных погрешностей. Процесс заливки – дело тонкое и тут необходим стол или какой-то другой предмет, который будет стоять четко по уровню. Готовый силикон или полиуретан (как его приготовить производители сами пишут на упаковках материала) нужно вливать медленной струей, исключая попадание и образование пузырьков воздуха. Матрицу, при этом, важно слегка наклонить в одну сторону.

Когда раствор достигнет нижней стенки матрицы, всю конструкцию можно опустить, и продолжить заливание материала. Оставленная на сутки, матрица застынет и примет подходящую форму.
Полностью высохнув, матрица готова к разборке. Использовать ее для производства ненатурального камня пока рано. Для лучшего закрепления, продукт желательно оставить в теплом месте на некоторое время. Это нужно для того, чтобы у формы были исключены неровности на стенках или поверхности. Особенно это касается полиуретана, так как этот материал обладает памятью и, если его согнуть и оставить так на короткое время, он останется таким. Простояв в теплом помещении, у таких форм увеличивается срок эксплуатации, независимо от того, каким раствором их будут заливать.

Как сделать силиконовую форму для заливки гипса

Полиуретан и силикон боятся холода, поэтому самая оптимальная температура воздуха составляет от 25 градусов. Если будет прохладно, материал закристаллизуется и его можно будет только выбросить.

Важно! Если по какой-то причине полиуретан закристаллизуется, хотя срок годности еще хороший, не следует торопиться его утилизировать. Устремив на него теплый поток воздуха, полиуретан способен стать опять пригодным для дальнейшего пользования.

Если производство формы вы делаете собственноручно, тогда не стоит покупать полиуретан, рассчитанный для машинной переработки. Он застывает очень быстро, поэтому внимательно читайте упаковку. Также есть полиуретан, направленный на изготовление лепнины, лепки или прочих архитектурных подделок, а для заливки матриц он не годится.

Посмотрите видео: Как сделать силиконовую форму для заливки гипса

После высыхания формы готовы к эксплуатации. В них можно заливать разный раствор, будь то гипс, бетон или другие полимеры. Больше статей по технологии изготовления изделий из гипса и бетона читайте в рубрике: Статьи

Делаем формы для лепнины своими руками

Приветствую вас, уважаемые пользователи сайта «rems-info.ru». Рад познакомить вас с новой, очень полезной и интересной статьей. Поговорим о том, как своими руками создать гипсовое изделие любой формы и размеров. Силиконовые формы, для лепнины из гипса и полиуретана.

Сейчас очень модно украшать свои интерьеры лепниной, однако, как и раньше, этот отделочный вид материала считается дорогим. Его достаточно высокую цену обычно мотивируют тем, что лепнина – в первую очередь художественный материал ручной работы. Но поверьте мне, уважаемые читатели, на подобную художественную работу способны и ваши руки. И нет, вам не придется посещать кружки по лепке. От вас требуется только внимательное чтение и немного усердия.

Основной прелестью технологии изготовления форм для лепнины, речь о которой я сейчас буду вести, является то, что, пользуясь ей, вы можете создать гипсовую копию всего, что угодно. Таким образом, чтобы самостоятельно создать себе лепнину для украшения интерьера вам понадобиться лишь исходный материал или, как его ещё называют, матрица. Проще говоря, то, копию чего вы будете воплощать в гипсе. Чтобы создать эту самую копию, нам необходимо вначале сделать по ней форму. Как сделать форму для лепнины своими руками я и собираюсь сейчас рассказать и показать.

В моем конкретном случае я буду описывать процесс создания формы под пилястры. Для тех, кто не в курсе, что это такое, скажу: это декоративный, вертикальный выступ стены. У нас этот выступ будет выполнен в виде полуколонны. Впрочем, вы все увидите на фотографиях.

Материалы и инструменты

Чтобы было удобнее, я изначально распишу перечень основных материалов, которые понадобятся нам для создания формы:

Материалы для изготовления форм для лепнины:

1. Акриловый силикон.
2. Разделительная смазка.
3. Строительный гипс.
4. Клей ПВА.
5. Цемент.
6. Силиконовое масло.

Инструменты и приспособления:

• столешница с ровной поверхностью;
• полиэтиленовая пленка;
• скобозабивной пистолет;
• узкий и широкий шпателя;
• мерный стаканчик небольшого размера;
• кисть, желательно узкая;
• силиконовый пистолет.

Возможно, я что-то пропустил или же в вашем конкретном случае понадобится что-то ещё дополнительно, поэтому не воспринимайте эти списки, как точную инструкцию. Это лишь для ознакомления.

Теперь можем приступить к более подробному описанию процесса

Вся технология изготовления форм для лепнины, будет описана применительно к моему случаю. Не обращайте внимание на то, что я рассказываю исключительно про пилястры. Подобное можно проделать со всем подряд.

Итак, начало создания формы обусловлено подготовкой основания, на которое она укладывается (смотреть фото выше). На нем форма будет стыть, поэтому особое внимание обратите на то, чтобы всё было ровно. В качестве основания под форму пилястра я использовал самодельную столешницу подходящего размера из досок и гипсокартона. Гипсокартон предварительно обшил полиэтиленовой пленкой, крепя её к столу скобами.

Это необходимо для герметичности. Далее всю поверхность пилястры промазываем разделительной смазкой. Если этого не сделать, силикон, которым мы будем обмазывать пилястр, мертво приклеится к копируемому изделию.

Приготовление силиконовой смеси, которая является основой будущей формы

По сути, потребуются два элемента: силикон и силиконовое масло, которые смешивают между собой.

Масло необходимо, чтобы сделать силикон ещё более эластичным. Однако если ваша форма сравнительно простая и не имеет большого числа выступов, либо еще каких то декоративных элементов, силиконовое масло применять необязательно.

Когда всё готово, можно заняться самой ответственной частью. Силиконовой смесью необходимо промазать копируемое изделие. Делать это следует крайне тщательно. Важно, чтобы силикон попал во все поры. Чтобы ускорить этот процесс следует воспользоваться кистью. Плавными мазками силикон вгоняется во все пазы и вместе с этим удаляются пузырьки воздуха.

К слову о пузырьках следите, чтобы их не было вовсе. Поскольку после высыхания силикона в таких местах остаются раковины, которые будут портить все последующие, изготовленные из этой формы изделия.

Слоев силикона придется нанести несколько. После первого слоя необходимо провести армирование, чтобы в дальнейшем наша форма была эластичная, но при этом прочная. Для этого я использовал обыкновенную марлю. Укладывая её на изделие, проследите, чтобы она плотно облегала его, но без натяжек. Марля немного утапливается в уже нанесенный слой силикона.

Затем, поверху слегка утопленной марли, наносятся последующие силиконовые слои.

Даем силикону немного просохнуть. В слабых местах, в нашем случае это бока пилястры, устраиваем дополнительное утолщение формы. В этом нам поможет всё тот же силикон. Удобнее брать силикон в тубах, который заряжается в силиконовый пистолет. По крам наносится полоска силикона и размазывается по краю изделия кистью или пальцем. Как ни странно, использовать желательно именно палец, только предварительно смочите его водой, чтобы к нему не лип силикон.

Снова даем немного просохнуть всему изделию и по завершению этого процесса, приступаем к следующему шагу.

«Постель для формы»

Сейчас у вас, скорее всего, возник вопрос: «Что ещё за постель?». Это специальное гипсование основание, в которое будет вставляться силиконовая форма. Гипсовая постель необходима для того, чтобы в процесс изготовления изделия в силиконовой форме, она сохраняла свой первоначальный вид и не деформировалась.

Устройство постели начинается с создания опалубки. В моем случае использовались резиновые пластинки, которые для герметичности я скрепил малярной лентой. А по бокам же, и с торцов прижал бетонными кирпичиками, чтобы конструкция не разъехалась. Для пущей надежности и герметизации, резиновые пластинки к основанию приклеены также на силикон.

На этом силиконовые работы завершены. Есть небольшая плохая новость: кисть, которой вы промазывали поры при заполнении их силиконом, теперь можно только выбросить.

Следующий этап — создание гипсовой смеси для постели

Для этого смешиваем клей ПВА с водой, которую после добавляем в гипс. Туда же досыпается немного цемента, для придания дополнительной прочности. Что касается клея – он играет роль пластификатора.

Полученную гипсовую смесь выливаем в нашу опалубку на изделие.

При этом процессе следует также промазывать все поры кистью. Заливая гипсовой смесью опалубку, полученные слои следует ровнять шпателем.

Последние штрихи при изготовлении формы для лепнины

Когда гипса залито достаточно, нужно убрать лишнюю влагу с его поверхности. Делается это двумя способами. Первый более медленный – вычерпывать воду.

Второй – проделать отверстие в углу опалубки и шпателем сгонять туда воду, предварительно подставив ведро.

Даем полученному изделию время на просушку. В моем случае ушло 24 часа.
Когда гипс основательно схватился, мы можем впервые оценить результат своей работы. Если что-то было сделано не так, только сейчас вы сможете это увидеть. Поэтому на данном этапе вы либо обрадуетесь, либо существенно огорчитесь.

Заключительный момент — оценка формы для изготовления гипсовых пилястр

Переворачиваем изделие гипсовой постелью вниз и из силиконовой формы, которую мы сделали. Извлекаем копируемую пилястру. Делаем это крайне аккуратно, всё ещё свежее! После вынимаем саму силиконовую форму.

Постель оставляем сохнуть отдельно.

Таким образом, и то и другое просохнет быстрее.

Смазка – разделитель для форм

По вашим прозьбам дополняем нашу статью информацией о смазке разделителе для силиконовых форм.

Смазка бывает нескольких видов:

Смазки–разделители для силиконовых форм

• силиконовая
• восковая
• маслянная
• мыльная

Каждый вид смазки имеет свои приемущества

Силиконовая смазка

Для смазывания внутренних стенок форм для лепнины, можно использовать специальную силиконовую смазку. Она продается в баллончиках и наносится посредством распыления тонким слоем на стенки формы. Она проста в применении. Не забивает фактуру самой формы. Обычно достаточно нанесения одного слоя смазки, чтобы форма не прилипла к материалу. Это более удобный но более дорогостоящий вид смазки.

Восковая смазка

Эта смазка изготовлена на основе воска. Такой разделитель для лепнины весьма неприхотлив . Она имеет более густую констинстенцию, чем её аналоги. Главной проблемой этой смазки является забивание фактуры формы после каждого использования .То есть ее нужно просто хорошо промывать после каждой заливки формы. Но зато покупка такой смазки не ударит по вашему кошельку. Они так же продаются в банках и наносятся с помощью кисточки или пульверизатора

Маслянная смазка

Данный вид смазки изготавливается из керосина, либо обычного подсолненого масла. Это самодельные смазки, которые готовятся с помоью разведения керосина с водой, либо разные масла в чистом или разведенном виде. Но мы не рекомендуем такие виды смазок так как они токсичены, и не очень удобны в использовании. А так же могут повредить форму.

Мыльная смазка

Самый экономичный и дешевый вариант смазки для форм, является мыльный раствор. На него вы практически совсем не потратите денег. Он готовиться из хозяйственного мыла и теплой воды. Раствор готовится в соотношении 1 *2,5-3.

• 1 часть мелко струганного мыла
• 2-3 части теплой воды

Размешиваете тщательно раствор до полного растворения мыла, и помещаете в пластиковую бутылку с пульверизатором. Наносите на форму в 2, 3 слоя. Перед нанесение каждого слоя, предыдущий слой должен всохнуть.

Делаем выводы

После пары дней можно смело заливать гипс в форму и делать столько копий пилястр, сколько душе угодно. Вы хоть и потратили немало средств на силикон, но зато теперь будете делать изделия за копейки, поскольку все ингредиенты для приготовления формы для лепнины, стоят дешево.

Данный способ подходит для тех, кто запланировал разместить в своем доме или квартире большое количество однотипной лепнины. Но если вам надо всего два–три одинаковых изделия – купите их лучше сразу в магазине.
Точных пропорций в статье я не указывал намеренно. Дело в том, что у всех производителей, гипс и другие составляющие разные. Поэтому каждый экспериментальным образом подбирает для себя нужные соотношения .
Как изготовить гипсовое изделие, имея уже готовую форму, я подробнее расскажу в статье: «Создание гипсовой лепнины с помощью силиконовой формы».

Сайт rems-info.ru желает вам всем удачных ремонтов!

Предлагаем посмотреть увлекательное видео:

Как сделать силиконовую форму для лепнины своими руками

Силиконовая форма для фигурки из гипса своими руками (Урок 2)

Немного ранее я рассказывала, как вылепить сову из скульптурного пластилина (вот тут можно посмотреть), а теперь урок 2 и я расскажу и покажу в мастер классе, как отлить силиконовую форму для будущей фигурки из гипса. Забегая опять немного вперед, скажу, что самое, пожалуй, трудное во всем этом процессе – это все приготовления к отливке силиконовой формы: сборка каркаса (короба), смазывание и т.п., а сама отливка не составляет большого труда.

Итак, для отливки формы из силикона мне понадобилось:

— 1 литр силикона

— кусочки фанеры (для сборки коробки)

— любое средство для мытья посуды

Сначала я отмерила и отрезала дно будущего короба, оно должно быть со всех сторон на 1 см больше, чем ширина фигурки. Далее опилила ножовкой четыре боковых стенки, прикрепила их саморезами к дну, и получилась коробочка без верха. Кстати, при отпиливании еще раз поместите пластилиновую заготовку в короб, чтобы не получилось так, что между фигуркой и стенкой будет очень маленькое расстояние. В идеале – 1-1.5 см.

Когда короб был готов, все его стенки и саму сову смазала средством для мытья посуды. Это делается для того, чтобы после высыхания силикона он легко отходил от стенок фанеры и от самой фигурки. Существует специальная разделительная смазка для силикона, но у меня ее не было, и я заменила ее средством для мытья посуды (в данном случае АОС). Можно так же использовать жидкое мыло или любой мылящий состав. В общем, все внутри, где будет соприкасаться силикон, должно быть смазано.

Дальше в центр дна с лицевой стороны насквозь вкрутила саморез, сову посадила на саморез, чтобы при заливке силикона она не всплыла. Далее развела силикон, и осторожно, стараясь не образовывать пузырей, вылила его в подготовленную коробочку с фигуркой. Пузыри так или иначе буду появляться на силиконе, потому что когда размешиваешь, кислород попадает в силикон. Но нужно стараться, чтобы их было меньше.

Время застывания силикона различная, зависит от марки и его плотности по Шору. У меня застывал около 40 минут. Затем осторожно раскрутила все саморезы, удалила фанерки и извлекла готовую силиконовую форму. Сова все еще была в форме, поэтому я вытащила ее. Вот так в домашних условиях можно изготовить силиконовую форму для статуэтки.

Ну а теперь самое интересное – отливка гипсовой фигурки с помощью силиконовой формы. На 1 литр воды брала 700-800 г формовочного гипса, размешивала до однородной консистенции и выливала в силиконовую форму. Врем застывания примерно 20-30 минут (зависит от свежести гипса). Застывшую гипсовую сову извлекла из силиконовой формы. Вот по такому принципу изготавливаются гипсовые фигурки своими руками. В последнем уроке расскажу, как задекорировать гипсовую фигурку под старую бронзу.

Как отливать из гипса элементы отделки интерьера в любом количестве

Г ипс материал поистине уникальный. Из гипса можно сделать элементы отделки интерьера или скульптуры своими руками по прочности соизмеримые с керамикой или стеклом, при этом не требуется высоких температур и сложных технологий. Достаточно простой оснастки, воды, гипсового порошка, и немножко терпения и фантазии.

Причем изделия из гипса можно изготовить разнообразных форм и размеров, и в любом количестве.

Три шага к гипсовой скульптуре (или элементу отделки)

От замысла до готового изделия необходимо пройти три этапа:

• изготовить модель в натуральную величину;
• снять с модели литьевую форму;
• приготовить гипсовую смесь и отлить желаемое количество копий изделия.

Рассмотрим эти этапы на примере изготовления небольшого бюста (а) и элемента лепной отделки интерьера (б).

Модельное дело, изготавливаем модель изделия

Первый и самый сложный шаг для получения гипсовой скульптуры — это модель.

Модель можно сделать самому, либо подобрать уже готовое изделие. К примеру, вы решили сделать 10 копий фигурных фризов и наклеить их по периметру комнаты под самым потолком. Покупаем один и далее по нему отливаем остальные.

Если учесть, что стоимость одного лепного украшения может составлять от тысячи рублей и выше, то выгода очевидна. При этом исходную форму можно несколько видоизменить по своему вкусу.

Если не желательно или невозможно работать с оригиналом, то изготовим его гипсовую копию (как именно это сделать мы рассмотрим дальше). Затем убираем на копии ненужные детали и (или) дополняем её деталями из пластилина. По готовому изделию сделать это гораздо проще чем «с нуля».

Сделать модель самостоятельно уже сложнее. Нужно обладать хотя бы минимумом пространственного мышления и некоторыми навыками скульптора.

В практическом опыте модельного дела можно использовать гипс для основы и пластилин для выделки мелких деталей. Такая методика особенно хороша для изделий, где есть крупные прямоугольные детали, например для барельефов, изразцов и пр.

Гипсовые заготовки отливаем из недорогого мягкого гипса в простейшей прямоугольной опалубке. Когда он схватился, разбираем опалубку и, вытащив деталь, обрабатываем её ножом или простейшими резцами из ножовочного полотна, стамесками. Это несложно, влажный гипс резать немногим труднее, чем кусок хозяйственного мыла.

Заготовку сушим и покрываем акриловой грунтовкой или спиртовым лаком, затем дополняем деталями из пластилина. Без грунтовки пластилин очень плохо «цепляется» на гипс.

Что такое форма для скульптуры

Форма это слепок с модели, её «объемный негатив». Лет пятнадцать назад основным материалом для снятия форм был гипс. Да и в наше время его применяют довольно часто, особенно для «разовых» заливок несложных, но крупных изделий.

Формы из гипса получаются прочные, точно отражают мельчайшие детали модели и, что важно, — они недорогие.

Увы, но именно крепость застывшего гипса порой приводит к тому, что форма цепляется за выступы на модели и образует с ней своеобразный «замок». Попытка разъединить их силой приводит к поломке модели или формы.

Этих недостатков лишены силикон. Он копирует детали модели не хуже гипса, а прочность его достаточна для отливки десятков копий. При этом силикон достаточно гибок, что позволяет не беспокоиться о том, что он зацепится за выступ или впадину модели.

К недостатку силиконовых форм можно отнести их куда более высокую стоимость, чем гипсовых.

Приготовление силиконовой смеси для формы

Отмеряем составляющие силиконовой смеси (отвердитель и силикон) и тщательно их перемешиваем.

Для этого в емкость наливаем основной компонент и начинаем его активно мешать вращательными движениями, как сахар в стакане. Когда масса придет в движение, не прекращая мешать, понемногу вливаем катализатор.

Для полного смешивания ингредиентов хватает 1-1,5 минут. Перемешивать дольше 2-х минут не следует, смесь начнет терять свои качества.

Перемешав состав, сразу начинаем заливку.

Чтобы силикон не прилипал к модели, мажем ее разделяющей смазкой . Состав продается готовый и, если работы много, стоит банку приобрести. Для небольших же домашних поделок в этом качестве подойдет парафин, вазелин и даже обычное мыло.

Изготовление одинарной формы

Сначала разберемся, как снять форму с элемента лепного декора.

Модель помещаем в коробку (опалубку) из дощечек, закрепив ко дну с помощью пластилина или проволочной скобой. Размеры коробки подбираем так, чтобы слой силикона между стенками и моделью был как минимум 10-15 мм. На столько же должен покрыть силикон самую высокую часть модели (рис. 1). Этот уровень приблизительно отметим на стенке коробки.

Теперь прикинем, сколько нам понадобится силиконовой смеси. Засыпаем модель чистым песком или простой солью по уровню заливки силиконом. При этом пристукиваем и встряхиваем коробку, уплотняя засыпку. Высыпаем песок в мерную емкость. Каков объем песка, столько понадобится и силикона.

Силикон льем тонкой струей, стараясь не допустить образования воздушных пузырьков. Заполнить особенно сложные места «помогаем» ему тонким гибким шпателем.

Обычно уже через 5-6 часов слепок можно аккуратно снимать, но заливать гипсом раньше, чем произойдет полная полимеризация не стоит. Как правило, это от 16 часов до суток.

Изготовление разрезной формы

Если для изготовления элемента декора форму достаточно залить за один раз, то для бюста потребуется разъемная форма из двух деталей или иначе разрезная форма.

Сделать ее можно двумя способами:

1. Сразу залить модель полностью, а затем форму разрезать.
2. Выполнить заливку в два-три приема.

Первый вариант, думаем, понятен. Модель заливается полностью, оказываясь внутри сплошного силиконового блока. После того как силикон схватился, разрезаем блок прямо на модели, приблизительно пополам. Затем удаляем модель и соединяем части слепка по разрезу, скрепляя шнуром или даже просто скотчем. Форма готова к заливке.

Второй способ заметно сложнее. По сути, мы снимаем с модели как минимум две формы, по одной с каждой стороны.

Начинаем с разметки границы раздела. Линию раздела рисуем прямо на модели карандашом или фломастером, стараясь, чтобы она проходила по середине выступающих элементов изделия. Так готовую форму будет проще снимать.

Теперь нам предстоит закрыть часть модели, оставив лишь ту сторону, с которой будем снимать слепок. Для этого используем пластилин, а еще лучше скульптурную глину.

Модель укладываем в опалубочную коробку. Заполняем коробку глиной или пластилином до намеченной линии раздела. В результате мы должны получить сплошную поверхность, из которой барельефом выступает половина модели.

Некоторые стараются, чтобы раздел представлял собой по возможности ровную плоскость. Этого вовсе не требуется. Линия раздела вряд ли будет находиться строго в одной плоскости, а значит, рельефной окажется и вся граница разделения формы.

Зальем модель силиконом. Дождемся, когда он наберет достаточную прочность (обычно это от 3 до 6 часов). Теперь не снимая(!) форму с модели, разбираем опалубку, убираем глину (пластилин) и переворачиваем форму залитой стороной вниз. Перед нами окажется барельеф второй части модели, выступающий из силиконового блока.

Обрамляем модель опалубкой, смазываем поверхность и модели, и силиконовой «обоймы» разделительной смазкой. Заливаем очередную порцию жидкого силикона и дожидаемся, пока он схватится.

Разбираем форму и убираем модель. Получим две половины, в одной из которых отпечаталась передняя, а в другой задняя сторона модели. Осталось их соединить, скрепить и заливать гипс.

Литьевой канал

Не зависимо от модели, снятая с нее форма всегда будет иметь обязательный элемент — канал или отверстие, куда заливают жидкий гипс. Иногда оно образуется само собой (как в наших случаях), а иногда приходится создавать дополнительный элемент непосредственно на модели. Примером будет отливка модели шарообразной или овальной формы (см. рис.1)

Тиражирование изделий

Имея прочную и гибкую силиконовую форму, можно приступать к тиражированию изделий.

Наши поделки вряд ли будут подвергаться серьезным нагрузкам. Используем для них гипс Г5 или Г6, который можно приобрести в любом строительном магазине. Но, все же, перед тем как затворять его добавим в воду 6-8% эмульсии ПВА. Она снизит хрупкость готовых изделий, добавит им прочности, а так же повысит «текучесть» гипсовой смеси.

Гипс с водой мешаем в пропорции 55:45 или даже 60х40. Подробнее о видах гипса и способах его затворения можно прочесть в статье об изготовлении гипсовых плиток.

Жидкий гипс заливаем уверенно, равномерной аккуратной струей. После того, как форма заполнится, дадим гипсу хорошенько затвердеть. Для быстросхватывающихся сортов это 20-25 минут.

Извлекаем изделие из формы, зачищаем заусенцы и ставим на просушку. Готовую скульптуру можно покрыть лаком или окрасить.

Что мы получим

Методика гипсового литья, описанная в статье, предназначена для создания множества одинаковых изделий.

Разумеется, можно отлить и лишь одну, уникальную скульптуру. Скажем, вы сделали из пластилина скульптуру любимой девушки и хотите «перевести» ее в прочный гипс, чтобы преподнести подруге (другу).

Тем не менее, стоит помнить, что для разовых, «штучных» вещей есть и другие методы изготовления. К примеру, скульптуру можно вылепить из бетонной смеси. Либо вырезать из гипсовой болванки, мягкого природного камня. Но об этом мы поговорим в других статьях.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!