Термотрубка своими руками

Термотрубка своими руками

Чем заменить термоусадку

Обладает практически всеми теми же свойствами что и термоусадка. Однако, со временем начинает отклеивается, портит внешний вид изолированного участка.

Термоусадка – это самое популярное и надежное средство для изоляции проводов. Принцип ее использования максимально прост. Несмотря на свою внешнюю простоту термоусадка обеспечивает хороший результат. В некоторых случаях приходится искать чем заменить термоусадку, поскольку ее не оказалось под рукой.

Существует несколько аналогов, однако, нужно учитывать – они не обеспечивают такого же результата, что и оригинал.

Самый очевидный вариант

Изолента – это, наверно, первое, о чем можно подумать при поисках замены для термоусадки. Она помогает защитить оголенные провода от внешних факторов, исключает вероятность контакта тела с ними.

Применять изоленту чрезвычайно просто, необходимо лишь плотно намотать ее поверх желаемого участка. Однако, изолента со временем портится, отклеивается, что важно учитывать.

Разнообразные трубки

Когда термоусадки не оказалось под рукой, для изоляции проводов можно применять полимерные, резиновые трубки подходящего диаметра и длины. Это может быть трубка от капельницы, гидроуровня. Если нет резиновой, используйте трубку из ниппеля.

Чтобы процесс применения немного облегчить, трубку нужно предварительно разогреть и надеть на провода, подождать пару минут и изоляция готова.

Иногда трубку разогревают после надевания на провод, все зависит от особенностей материала – некоторые после нагревания сразу твердеют, а другие наоборот, становятся эластичными.

Шнурки, нить

Не самый удачный, но вполне допустимый аналог. Нужно намотать нить на оголенный провод (плотно, закрыв все участки) и проклеить клеем. Такая защита допустима, если провода будут спрятаны, на них будет действовать окружающая среда.

Термоусадочная гильза

Это обязательный инструмент при работе с оптоволокном. Гильзу нужно надеть на провод и нагреть, через пару минут она примет нужную форму и обеспечивает хорошую изоляцию.

Найти замену термоусадке не так уж и сложно, ведь существует масса вариантов, нужно лишь проявить фантазию. Однако, такие «аналоги» не всегда оказываются эффективными. Поэтому если есть возможность, лучше сходить в магазин и приобрести термоусадку.

Как устанавливается термоусадочная трубка своими руками

Изоляция соединения токопроводящих элементов – основное требование безопасной эксплуатации электроустановок. Изоляционных материалов и устройств сегодня используется немало, одна из разновидностей которых это термоусадочные трубки. Пользоваться ими достаточно просто, так что сегодня все чаще их используются в процессе электрической разводки в квартирах и домах. И все же вопрос, как правильно устанавливается термоусадочная трубка своими руками, волнует многих потребителей.

Инструменты для установки изоляции

Для того чтобы термоусадка выполнила свое назначение, ее предварительно необходимо нагреть больше +120С. Она размякнет и станет эластичной. При остывании она начнет уменьшаться в размерах, плотно облегая стык, к примеру, двух соединяемых проводов. Это на все сто процентов гарантированная изоляция.

Значит, основной инструмент в этом процессе будет любой прибор, который нагреет изоляционный материал. Если разговор идет о профессиональных инструментах, то их несколько:

• газовая горелка (пропан-бутан), главное, чтобы пламя огня было желтого цвета;
• специальные пистолеты теплового действия;
• строительные фены (в их комплект входит несколько насадок, с помощью которых можно регулировать мощность теплового потока).

Если разговор идет о домашнем проведении процесса изоляции, да к тому же своими руками, то можно воспользоваться спичками, зажигалкой, можно опустить термоусадочную трубку в кипяток. Здесь важно не перегреть материал, чтобы он не сгорел и не стал хрупким.

Процесс установки термоусадки своими руками

Итак, будем теперь отвечать на вопрос, как пользоваться термоусадочной трубкой? В первую очередь подготавливаются элементы, которые подлежат изоляции. Пусть это будут два конца электрического провода.

1. Их необходимо очистить от пластиковой оболочки.
2. С помощью растворителя обезжирить провода, используя тряпочку.
3. Если внутренняя изоляция кабеля сделана из поливинилхлорида, то ее необходимо удалить наждачной бумагой мелкой зернистости.
4. Если изоляция – это полиэтилен, то его можно удалить пламенем от зажигалки.

Как выбрать и приготовить термоусадку

Существует строгое правило, которое гласит, что термоусадочная изоляция должна по диаметру быть меньше, чем изолированные ею концы проводов, соединенных в скрутке. И эта разница не должна быть больше 20%, но только после усадки материала. То есть, надевается трубка на соединение свободно, а после остывания и усадки уменьшается минимум на 20%.

При выборе изоляционного материала необходимо в первую очередь обращать внимание на коэффициент усадки. Стандартный показатель основного количества изделий равен соотношению 2:1. То есть, уменьшение в размерах происходит в два раза. Правда, встречаются изделия и с более высоким коэффициентом.

Перед тем, как проводить основной процесс, саму термоусадочную трубку необходимо своими руками нагреть до половины необходимой температуры, то есть, до 50-60С. Особенно это актуально для такого изделия, как трубка большого диаметра.

Процесс усадки

Так как мы обговариваем процесс изоляции соединения концов двух проводов, то сначала трубка термоусадочная надевается на один из проводов, производится скрутка двух концов, затем изоляционное изделие смешается на сам стык. Все остальное по нижеследующей схеме:

1. Если используется, к примеру, для нагрева специальный пистолет, то нужно установить на нем температурный режим в диапазоне 120-200С. Если вами используется трубка, китайского производства, то специалисты рекомендуют снизить температурный режим до 70-110С.
2. Начинать нагрев, а соответственно усадку, надо с середины стыка. Прогревания нужно обязательно проводить по кругу равномерно, так чтобы центральная часть изделия плотно прижалась к металлическому стыку двух проводов.
3. Далее, производится попеременно нагрев двух концевых частей трубки, начиная от середины, двигаясь к концу.
4. Оставляется стык для охлаждения.

Важно! Нельзя допускать перегрева местного значения, вот почему так важно нагревать изоляцию равномерно. После остывания поверхность термоусадочной трубки должна быть гладкой.

Некоторые модели изнутри покрываются клеевым составом. Так вот в процессе нагрева клей будет обязательно выходить наружу, это не снизит качество изоляции.

Как правильно выбрать термоусадку

Этот вопрос на самом деле достаточно серьезный. В его основе лежит размер трубки и коэффициент усадки. Поэтому, покупая набор термоусадочных трубок, необходимо обращать внимание на эти два показателя.

Для того чтобы вы поняли, о чем идет речь, несколько примеров.

• На трубке или на ее упаковке могут быть нанесены вот такие символы: 10/5 или 10 мм/5 мм. Первое число – это реальный диаметр изделия, второе – диаметр после усадки. Европейские трубки обозначаются в дюймах. Кстати, одна из самых известных тонкостенных моделей носит название «PBF».
• Есть другое обозначение: 10/2:1. То есть, диаметр трубки равен 10 мм, а ее коэффициент усадки равен соотношению 2:1.

Выше уже упоминалось о трубках, в которых применяется клеевой состав. Так вот именно в них коэффициент усадки не имеет стандартного показателя. Он может варьироваться в пределах от 2,8:1 до 4:1.

Если разговор вести о форме термоусадок, то здесь три варианта:

В настоящее время производители стараются предложить трубки разного цвета, чтобы с их помощью соединять провода таких же расцветок. Делается это для удобства эксплуатации и обслуживания электрических сетей и установок. Кстати, трубки (отечественные и pbf) желто-зеленого цвета для заземляющих контуров также выпускаются. Сегодня на трынке появились и прозрачные термоусадочные трубки. Они выполняют все те же функции, как и цветные аналоги. Но есть у них и одно преимущество. Заключается оно в том, что внутрь трубки можно уложить маркировку, которую сквозь нее хорошо видно.

Поставка термоусадочной изоляции малого диаметра (pbf и отечественных тонкостенных) производится в бухтах, куда помещается от 10 до 100 м изоляции. Трубки с клеевым составом продаются в нарезке длиною или 1 м, или 1,22 м. Толстостенные изделия также продаются в нарезке, а не в бухтах.

Тепловая трубка. Кто сам делал и использовал, поделитесь.

Уважаемые коллеги! У кого есть опыт самостоятельного изготовления и эксплуатации тепловых трубок из меди? Термосифонного типа ( для простоты). Вакуумный насос, горелки и прочее-в наличии. Требуется готовое решение ТТ для использования в системе солнечного отопления.

Если трубки хеатпайп нужны только для отвода тепла, то яб не стал заморачиваться, а просто сделал бы из обычных медных, пустил бы туда водичку(антифриз) и через насос для аквариумов сделал бы циркуляцию, а тепло реализовывал через радиатор отопителя автомобильной печки(а если планируется конструкция с тепловым насосом, то отводить тепло на испаритель). Хеатпайп оправдывает себя в космосе где отсутствует гравитация.

У меня в компе прекрасно работает охладитель на ТТ. Правда, трубки, мелкие, не как для солнечного отопления. Благодаря этому оставил всего один вентилятор и тот на 1/3 от полной скорости вращения.

Хотелось бы найти конструкцию ТТ большого габарита и приличной мощности. Знаю, что эффективность у них гораздо больше, чем у обычных Солн. коллекторов. Привлекает работа ТТ при минусовых температурах за бортом.

Низкотемпературную (на этиловом спирте) гравитационную ТТ (термосифон-передает тепло только снизу вверх) делал давно и успешно.
1.Отрезаем трубку нужной длины.
2.Запаиваем заглушки в торцы (в одной заглушке отрезок капиллярной трубки для заправки ТТ)
3.Около 15%-20% объема ТТ заполняем рабочей жидкостью (РЖ) через кап. тр. (тип жидкости -от требуемого рабочего диапазона темпер.).
4.Нагреваем нижний конец ТТ до кипения РЖ, когда пары вытеснят воздух, пережимаем каппиляр.ТТ готова.

Рабочее тело в тепловой трубе должно кипеть в горячем конце и конденсироваться в холодном.
Для работы в разных положениях внутри ТТ укладыват капиллярную структуру. В Вашем случае рабочим телом должен быть фреон, но диапазон рабочей температуры будет весьма узким, в конце-концов Вы придете к кондиционеру, способным «перекачивать» тепло в 2 стороны. ИМХО.

День добрый!! Пробовал делать ТТ , но хорошего результата не получил. И как отметил Илья они работают » снизу вверх» . Но один большой плюс у них есть, есть тепло они работают нет тепла отдыхают( Т.Е. самоуправление) и отсутствие элдвигателей насосов термодатчиков со схемой управления и привязкой к электросети .Так что дерзайте если будут положительные результаты буду рад их услышать. А я остановил свой выбор на черной пластиковой трубе на крыше и термостате на 50 — 60 градусов и термосе накопителе

Для опыта взял нерж. гофру длиной 1 метр. С одной стороны заглушка на 0.5 дюйма, с другой-шаровый кран. Запакованы на нить ЛОК. и прокладка паронитовая на заглушку. В трубку заливал воду, 10-15% от внутреннего объема трубки. Приоткрывал кран и ставил на газовую плиту. Через минуты 4-5 можно было чувствовать рукой, как поднимается температура вверх по трубке до конца с краном. Как только появлялся пар, тут же закрывал кран и снимал с огня. Для эксперимента сразу же после нагрева и закрытия крана охлаждал всю трубу под холодной водой. При встряхивании трубки внутри ее появлялся звук, похожий на перемещение ледяных шариков. Наверное, там они и получались. Максимальная температура на расстоянии 1 метр была 70 градусов. Рукой не удержать. Повторял опыт несколько раз в течение 1 часа. Результаты такие же. Можно сделать вывод, что даже такой простой девайс работает. На утро разряжение в трубе ушло. Понятно, что для эти целей предпочтительней сварка. Несколько фото для форумчан. Спасибо за советы, буду пробовать дальше. У кого есть опыт самостоятельного изготовления вакуумного коллектора из медных трубок, прошу поделиться.

Как устанавливается термоусадочная трубка своими руками

Изоляция соединения токопроводящих элементов – основное требование безопасной эксплуатации электроустановок. Изоляционных материалов и устройств сегодня используется немало, одна из разновидностей которых это термоусадочные трубки. Пользоваться ими достаточно просто, так что сегодня все чаще их используются в процессе электрической разводки в квартирах и домах. И все же вопрос, как правильно устанавливается термоусадочная трубка своими руками, волнует многих потребителей.

Инструменты для установки изоляции

Для того чтобы термоусадка выполнила свое назначение, ее предварительно необходимо нагреть больше +120С. Она размякнет и станет эластичной. При остывании она начнет уменьшаться в размерах, плотно облегая стык, к примеру, двух соединяемых проводов. Это на все сто процентов гарантированная изоляция.

Значит, основной инструмент в этом процессе будет любой прибор, который нагреет изоляционный материал. Если разговор идет о профессиональных инструментах, то их несколько:

• газовая горелка (пропан-бутан), главное, чтобы пламя огня было желтого цвета;
• специальные пистолеты теплового действия;
• строительные фены (в их комплект входит несколько насадок, с помощью которых можно регулировать мощность теплового потока).

Если разговор идет о домашнем проведении процесса изоляции, да к тому же своими руками, то можно воспользоваться спичками, зажигалкой, можно опустить термоусадочную трубку в кипяток. Здесь важно не перегреть материал, чтобы он не сгорел и не стал хрупким.

Процесс установки термоусадки своими руками

Итак, будем теперь отвечать на вопрос, как пользоваться термоусадочной трубкой? В первую очередь подготавливаются элементы, которые подлежат изоляции. Пусть это будут два конца электрического провода.

1. Их необходимо очистить от пластиковой оболочки.
2. С помощью растворителя обезжирить провода, используя тряпочку.
3. Если внутренняя изоляция кабеля сделана из поливинилхлорида, то ее необходимо удалить наждачной бумагой мелкой зернистости.
4. Если изоляция – это полиэтилен, то его можно удалить пламенем от зажигалки.

Как выбрать и приготовить термоусадку

Существует строгое правило, которое гласит, что термоусадочная изоляция должна по диаметру быть меньше, чем изолированные ею концы проводов, соединенных в скрутке. И эта разница не должна быть больше 20%, но только после усадки материала. То есть, надевается трубка на соединение свободно, а после остывания и усадки уменьшается минимум на 20%.

При выборе изоляционного материала необходимо в первую очередь обращать внимание на коэффициент усадки. Стандартный показатель основного количества изделий равен соотношению 2:1. То есть, уменьшение в размерах происходит в два раза. Правда, встречаются изделия и с более высоким коэффициентом.

Перед тем, как проводить основной процесс, саму термоусадочную трубку необходимо своими руками нагреть до половины необходимой температуры, то есть, до 50-60С. Особенно это актуально для такого изделия, как трубка большого диаметра.

Процесс усадки

Так как мы обговариваем процесс изоляции соединения концов двух проводов, то сначала трубка термоусадочная надевается на один из проводов, производится скрутка двух концов, затем изоляционное изделие смешается на сам стык. Все остальное по нижеследующей схеме:

1. Если используется, к примеру, для нагрева специальный пистолет, то нужно установить на нем температурный режим в диапазоне 120-200С. Если вами используется трубка, китайского производства, то специалисты рекомендуют снизить температурный режим до 70-110С.
2. Начинать нагрев, а соответственно усадку, надо с середины стыка. Прогревания нужно обязательно проводить по кругу равномерно, так чтобы центральная часть изделия плотно прижалась к металлическому стыку двух проводов.
3. Далее, производится попеременно нагрев двух концевых частей трубки, начиная от середины, двигаясь к концу.
4. Оставляется стык для охлаждения.

Важно! Нельзя допускать перегрева местного значения, вот почему так важно нагревать изоляцию равномерно. После остывания поверхность термоусадочной трубки должна быть гладкой.

Некоторые модели изнутри покрываются клеевым составом. Так вот в процессе нагрева клей будет обязательно выходить наружу, это не снизит качество изоляции.

Как правильно выбрать термоусадку

Этот вопрос на самом деле достаточно серьезный. В его основе лежит размер трубки и коэффициент усадки. Поэтому, покупая набор термоусадочных трубок, необходимо обращать внимание на эти два показателя.

Для того чтобы вы поняли, о чем идет речь, несколько примеров.

• На трубке или на ее упаковке могут быть нанесены вот такие символы: 10/5 или 10 мм/5 мм. Первое число – это реальный диаметр изделия, второе – диаметр после усадки. Европейские трубки обозначаются в дюймах. Кстати, одна из самых известных тонкостенных моделей носит название «PBF».
• Есть другое обозначение: 10/2:1. То есть, диаметр трубки равен 10 мм, а ее коэффициент усадки равен соотношению 2:1.

Выше уже упоминалось о трубках, в которых применяется клеевой состав. Так вот именно в них коэффициент усадки не имеет стандартного показателя. Он может варьироваться в пределах от 2,8:1 до 4:1.

Если разговор вести о форме термоусадок, то здесь три варианта:

В настоящее время производители стараются предложить трубки разного цвета, чтобы с их помощью соединять провода таких же расцветок. Делается это для удобства эксплуатации и обслуживания электрических сетей и установок. Кстати, трубки (отечественные и pbf) желто-зеленого цвета для заземляющих контуров также выпускаются. Сегодня на трынке появились и прозрачные термоусадочные трубки. Они выполняют все те же функции, как и цветные аналоги. Но есть у них и одно преимущество. Заключается оно в том, что внутрь трубки можно уложить маркировку, которую сквозь нее хорошо видно.

Поставка термоусадочной изоляции малого диаметра (pbf и отечественных тонкостенных) производится в бухтах, куда помещается от 10 до 100 м изоляции. Трубки с клеевым составом продаются в нарезке длиною или 1 м, или 1,22 м. Толстостенные изделия также продаются в нарезке, а не в бухтах.

Тепловые трубки
и применение технологий на их основе
для охлаждения узлов компьютеров и радиоаппаратуры

на страницах сайта

electrosad.ru

Кратко рассмотрим конструкции нескольких кулеров на тепловых трубках. Этот вид теплообменных устройств известен уже давно, я встречал упоминания о них в книге по теплообмену издания 1988 года. Уже тогда они применялись в технике. Некоторые авторы вводят читателей в заблуждение, говоря о необходимости ориентировать тепловые трубки определенным образом в пространстве. Это требования относятся только к термосифонам. Тепловые трубки работают в любом положении. Отличие Вы можете найти на просторах internet введя в строку поиска слово «термосифон».

Немного истории

Впервые идея тепловой трубы была предложена Гоглером (ф-ма Дженерал Моторс корп.) и описана в пат. США 2 350 348 (заявл. 21.12.1942, опубл. 6.06.1944)

Первая статья обзорного характера по тепловым трубам в СССР вышла в 1969 (Москвин Ю.В., Филиппов Ю.А. Тепловые трубы. «Теплофизика высоких температур», 1969., т.7, № 4, с. 766-775 ).

В настоящее время широкое распространение получили кулеры на тепловых трубках.

Эффективность которых объясняется их принципом работы.

Теплосъем в них обеспечивается за счет испарения теплоносителя в зоне тепловыделения. А удельная теплота испарения теплоносителя, в сотни раз выше чем удельная теплоемкость воды, одного из лучших теплоносителей работающего при атмосферном давлении и в приемлемых для электронной аппаратуры температурах (30-90 º С). Для этилового спирта это около 40 раз. В соответствующее количество раз и больше отводимая от охлаждаемого объекта мощность.

1. Область испарения рабочей жидкости и отбора тепловой энергии,
2. Пары перемещаются по полости, снижая температуру горячего конца,
3. При охлаждении пар конденсируется в жидкость, и поглощается капиллярной структурой отдавая тепловую энергию,
4. Теплоноситель по капилляру возвращается к горячему концу.

Этот замкнутый цикл происходящей в герметичном объеме обеспечивает транспортирования тепла от его источника в зону теплосъема. Главная их особенность, которая способствует их применению — низкое тепловое сопротивление между холодным и горячим концами.

Это тепловое сопротивление тем меньше чем больше диаметр тепловой трубки, что и понятно. Толстая трубка не только содержит больший объем теплоносителя, но и имеет меньшее сопротивление.

Основные достигнутые характеристики современных тепловых труб:

В зависимости от интервала температур могут быть использованы самые различные вещества приведенные к жидкой фазе вещества используемого в качестве теплоносителя — от сжиженных газов до металлов: гелий (-271 . -269°C), аммиак (-60 . +100°C), фреон-11 (-40 . + 120°C), ацетон (0 . +120 °C), вода (30 . 200°C), ртуть (250 . 650°C), натрий (600 . 1200°C), серебро (1800 . 2300°C) и -т.д.

Теплоносители кулеров на ТТ

Из физики известно, что на испарение жидкости необходимо затратить много большую энергию чем на ее нагрев. Сравните удельную теплоемкость и удельную теплоту испарения жидкостей приведенную в Таб.1. Это свойство жидкостей и используется в тепловых трубках.

В качестве теплоносителя в тепловых трубках можно применять множество жидкостей с низкой температурой испарения.

Из всего перечня наивысшая теплота испарения, как видно из таблицы 1, у самой распространенной жидкости — воды. Это наиболее эффективный теплоноситель работающий на испарение при реальных температурах в электронной аппаратуре.

Вы можете этот список дополнить фреоном, аммиаком и другими соединениями, но нас интересует диапазон температур от +20 дл +80 град.С, поэтому для наглядности этого хватит.
Посмотрим таблицу 1.

Не беда что температура кипения перечисленных жидкостей находится в диапазоне от 100 до 34 град.С. Есть простой способ создать условия, чтобы жидкость кипела при заданной температуре. Просто надо снизить давление. Зависимость температуры кипения от давления для воды показана на Рис.1.

Если Вам интересно, то с достаточной точностью зависимость t(P) описывается выражением:
t(P)=-1778.8228146*P 6 +6411.834389*P 5 -9145.84419*P 4 +6585.9358278*P 3 -2560.6764708*P 2 +580.30013*P +6.717845

Рассмотрим последний столбец табл.1. Это удельная теплота испарения, она показывает сколько Дж тепловой энергии можно отвести при испарении 1 кг данной жидкости. В этом столбце не имеет конкурентов ВОДА! Ближайший соперник (спирт метиловый) имеет вдвое худшее значение! Да и по токсичности и другим параметрам она не имеет конкуренции. Энергия затраченная на испарение описывается формулой [1]

Q — энергия затраченная на испарение жидкости,

r — удельная теплота парообразования (испарения),

m — масса испарившейся жидкости.

Напомню 1 Дж = 1 Вт*сек или 1Вт = 1 Дж/сек.

Эта формула показывает, что энергия испарения зависит от жидкости (величины r — удельной теплоты парообразования) и от массы испарившейся жидкости (участвующей в теплообмене).

Еще множество параметров влияют на эффективность отвода тепла с помощью ТТ.

В первую очередь это кратность обращения теплоносителя в единицу времени. Ее определяют: эффективность теплосъема с горячего конца трубки, сопротивление движению нагретого пара при его движении от горячего к холодному концу тепловой трубки, пропускная способность капиллярного канала для оттока конденсата воды от холодного конца ТТ.

Перечисленное позволяет сделать однозначный вывод
— чем больше диаметр ТТ тем эффективнее ее работа.

Приводим таблицу отводимых мощностей для трубок с любой пространственной ориентацией.

При вертикальной ориентации трубы (испаритель внизу) и при небольших отклонениях от вертикали, отводимая тепловая мощность может быть увеличена в 2-3 раза по сравнению с указанной в таблице.

Еще одно требование оказывающее существенное влияние на эффективность работы кулера на тепловых трубках:

Это отсутствие промежуточных контактных поверхностей,
другими словами — непосредственный контакт ТТ с охлаждаемой поверхностью.
Как это делается на кулерах IH-4050 hP производства ICE HAMMER Corporation
и новых кулерах других производителей.

Каждый тепловой контакт и теплопроводящий элемент увеличивает тепловое сопротивление конструкции!

При тепловом сопротивлении лучших кулеров на тепловых трубках Rt порядка 0,1 град/Вт и менее, тепловое сопротивление контактной поверхности приближается или превышает указанную для кулеров величину. Это резко снижает тепловой поток. Поэтому оставляя только одну контактную поверхность «Тепловая Трубка кулера — охлаждаемая поверхность» повышаем эффективность теплоотвода.

Технологии

Heat Transporting System (HTS) в IH-4200hp

В декабре 2005 года компания ICE HAMMER Electronics представила новый вид кулеров на тепловых трубках высокого давления построенных на основе новой технологии Heat Transporting System (HTS).

Не смотря на имеющиеся публикации, нельзя не сказать несколько слов об этой системе.

Это система находиться в промежуточном положении между Тепловыми Трубками и жидкостными системами охлаждения. В качестве активного тела в ней используется смесь состоящая из смеси воды (90%) с примесями азота (0,3%), аммиака (7%) и альдегида HC 7 (2,7%) находящаяся при атмосферном давлении. Эта смесь закипает при ее температуре от 25 до 50 град. Ее особенность высокое содержание воды, которая тоже работает как теплоноситель. Образующиеся газовые пузырьки поднимаясь к охладителю увлекают за собой воду и работают как естественный насос. Этим ускоряется циркуляция воды по сравнению с обычным теплообменом через конвекционные потоки. Компания обещает повышение эффективности на 40% по сравнению с технологией ТТ и максимуме эффективности в диапазоне мощности тепловыделения 150 -:- 175 Вт.

Учитывая гравитационную физику процессов к данном кулер можно предположить, что его эффективность будет максимальна при нахождении трубок в вертикальном положении.

Может быть не стоило повторять имеющуюся информацию, но этот кулер имеет одну очень важную особенность которую должны знать и о которой я скажу ниже.

По графику на рис. 5 можно предположить, что при температуре порядка 50 град.С кипение смеси наиболее эффективно.

Посмотрим как меняется тепловое сопротивление кулера IH-4200hp в заявленном производителем диапазоне температур показанном на рис.5.

Из графика на рис.6 хорошо видно, что данный кулер выходит на номинальное тепловое сопротивление при температуре источника тепла выше 42 град.С. Это и есть реальная температура кипения смеси.

При малых тепловыделениях процессора (до 100 Вт) тепловое сопротивление кулера не из лучших (0,6 гад/Вт при тепловыделении 50 Вт и 0,385 град/Вт при 100 Вт), но при росте тепловыделения/температур свыше 125 ВТ/42 град.С теплоноситель выходит на оптимальный режим кипения, что стабилизирует тепловое сопротивление кулера на уровне 0,338 — 0,31 град/Вт, с последующим ростом на мощности тепловыделения 200 Вт до уровня 0,32 град/Вт.
Диапазон рабочих температур данного кулера ограничен сверху 63 градусами при отводимой мощности до 200 Вт.

Те кто решил использовать этот кулер должен помнить, что это горячий кулер и поэтому он требует аккуратного нанесения термоинтерфейса, который должен обладать с низким тепловым сопротивлением (меньше ).

Но, следует отметить, это единственный кулер на технологии ТТ который работает и при температуре во всем диапазоне температур.

Пока единственное решение для процессоров с тепловыделением до 200 Вт.

» Тепловая лента» NCU-1000 производства фирмы TS Heatronics

Еще в 2003 году появились сообщения о производстве нового кулера на «тепловой ленте» он показан на рисунке 7.

Было заявлено о множестве преимуществ такой конструкции. От в 10 раз большей эффективности и далее .

Но поскольку упоминаний о нем больше не было, похоже в серию он так и не пошел.
Да это в общем и понятно.
В плоской конструкции с тонким каналом, выдержать постоянную толщину канала по всей длине ленты очень сложно. Если не сказать невозможно, и даже самые хитрые японцы не в силах убрать деформации ленты при пайке (приварке) тепловой ленты к ребрам, основанию.

Тепловые деформации приводят к сужению канала, ухудшению циркуляции теплоносителя.

Celsia Technologies и ее технология «NanoSpreader™».

Предложенная Celsia Technologies технология «NanoSpreader™» представляет собой дальнейшее развитие круглых «Тепловых трубок» и «Тепловых лент» TS Heatronics.

Технология «NanoSpreader™» предлагает теплопроводящую ленту шириной от 70 до 500 мм, толщиной от 1,5 до 3,5 мм, с заявленным тепловым сопротивлением 0,01-0,03 К/Вт.

Теплопроводящая лента представляет собой полую тонкостенную плоскую ленту из меди (Upper Case) , заполненную сверх чистой жидкостью находящейся в 2х фазном состоянии (пар — жидкость). Вдоль внешней поверхности этой плоской трубы, в непосредственном тепловом и механическом контакте с ней лежит полотно из медных волокон с микро капиллярной структурой (Fluid Cannel — Liquid Layers)) . Конденсированная жидкость по этой микро капиллярной структуре возвращается из зоны конденсации в зону нагрева и испарения. Внутренняя полость заполнена упругим материалом с крупно пористой структурой, назначение которого обеспечить прозрачность канала для паров теплоносителя и постоянство толщины канала по всей его протяженности (Vaper Zone — Vaper Layer) . В результате образуется достаточно гибкая структура, которая может работать при механических воздействиях с усилием до 50 кГ.

Возможные применения технологии «NanoSpreader™» показаны на рис. 9.

Моддинг форум

Теплотрубки для чайников

Теплотрубки для чайников

MaugliWS » 16 июл 2007 01:17

+Извените за создание нового поста, но учитывая то сколько люд ломает голову над задачей которую знают все семиклассники. думаю создать стоило.

Начнем с того дорогие модеры что все генеальное-логично и просто.

Для того что бы поняли все о чем идет реч, представим себе термотрубку как герметичный котел с водой, подогревающийся на костре. В котле бырлит, вода и испаряясь она взлетает в высь а оттуда обратного пути ей нет! Не льется дождик, дорогие модеры! Воопервых ему негде там лится стены слишком узкие, а вовторых. так вы наверное хотите сказать что она стекает по стенкам поскольку они холодные. НЕЕЕЕЕТ. Вообще честично вы правы, она пытается теч, но подогреваясь встречными потоками раскаленного воздуха сново улетучивается обратно и тупик.

Рещение проще некуда (Стоит почетать учебник физики прежде чем что либо конструировать. )

Короче вот этоу конструкцию я сделал минут за 20:

Берем кипятильник с аллюминевый нагреватель (Конечно лучше медную трубку.) из нагревательного элемента ссыпаем порошок и вытаскиваем пружину накала, затем отрезаем нужный отрезок и продеваем в него связку сплетенных проводов из ДРУГОГО МЕТАЛА хуже или лучше пропускающего тепло по отношению к металу из которого изготовленна сама трубка.

Далее капаем воду, ее количество зависит от порога чувствительности к теплу,длинны и деаметра трубки. (Формулу не помню см.уч.Физики.) я лил на глаз а конкретнее залил до краев а потов все вылил, что то там полюбому осталось в виде задержавшихся капель. Теперь запаеваем края, (я в своей поделке незапаевал, лень да и поделка того не стоит, просто закрутил концы как тюбик пасты и законтурил ударом молотка.) далее тестируем.

Вообщем в двух словах, это таже самая трубка что уже делал клеар66, только доработанная тем, что получила завершенный цикл засчет этой то самой экранировкои ,что все видели на фот с разломанной трубкой.

Суть всего в том чтобы самой трубке задать, так сказать «направление», обозначить короткие и леггкие пути движения житкости,

в моем случае я использовал аллюминевую трубку и медныц экраниазатор что привело к сто процентному успеху.

Проц интел 3200 в данный момент снижен до 3000 ровно (навсякий случай) уже полтора часа пашет как я незнаю кто и очень неплохо температура еще ниразу не поднималась выше 45гр Цельсия а уже и играл и смотрел и конвертировал фильмы че только не делал, все работает и в горизонтали и вертекале дерзайте брацы.

Если че все в личку. И давайте лобать, основа есть дальше все дело фонтазии. Оставляете сдесь фоты своих монстров. Всем удачи!

Поменьше эмоций в названии темы. Капс-лок не приветствуется.
Советую использовать предпросмотр и проверять орфографию и грамматику хотя бы в Ворде — голову сломал, пока дочитал. /Sebastian/

Sebastian » 16 июл 2007 09:58

Оригинал, тоже мне. Статья о таком методе изготовления теплотрубок была написана собственно Clear66 2.5 года назад. Так что — боян. Или тебе удалось превзойти его результаты? Учитывая, что трубка не вакуумировалась — вряд ли. Замеры эффективности работы в вертикальном и горизонтальном положении в студию.

И, на будущее, термотрубка — это трубка термоусадочная 🙂

philosopher » 26 сен 2007 20:50

Тема интересная. Вот, что нашел по этому поводу на одном «глухом» сайте:

На сколько глубокий вакуум создан в тепловых трубках? При толщине стенок всего пол миллиметра трубка может сложиться при изгибании, но этого не происходит, значит вакуум не столь глубокий, отсюда — возможность воспроизвести ТТ в домашних условиях. Однако, понижения температуры кипения теплоносителя в ТТ можно добиться не только разряжением среды, но и применением жидкости с более низкой точкой кипения. Первое, что приходит в голову — этанол. В чистом виде — это уже экстрим, лучше в пропорции С2Н5ОН : Н2О как 1 : 3. Кроме того, нужно добавить флегмизатор химического разложения, чтобы спирт от непрерывного кипения не распался со временем на воду и углекислый газ. Для этой цели может подойти камфара. В качестве фитиля понадобится что-то теплопроводное, но и с капиллярными свойствами. Возьмем тонкую медную проволоку от старого трансформатора и оплетем ей стальной стержень или трубку, диаметром около 3мм, предварительно обернутую 1-2 раза пергаментом. Проволоку нужно наматывать с шагом на виток 1-2мм, возвращаясь по стержню, чтобы проволока последующего пересекала предыдущий слой. Намотав 5-7 слоев, обрезаем и фиксируем конец. Далее понадобится флюс, припой для меди и мощный паяльник. Необходимо осторожно зафиксировать будущий фитиль, при этом чем чаще и мельче будут спайки — тем лучше. Пайка должна быть качественной, нижний слой так и норовит не припаяться. Далее обжигаем бумагу. Теперь фитиль легко снять. Трубка подойдет практически любая, имеющая тонкие стенки (менее 1 мм), в крайнем случае можно демонтировать из отжившего свое холодильника. Зачищаем трубку нужной длины нулевкой, а фитиль очищаем раствором едкого натра от окислов, появившихся в результате опаливания и вставляем в трубку. Обжимаем и запаиваем один конец, зафиксировав конец фитиля внутри. Наливаем теплоноситель, 15-20% от внутреннего объема трубки. Его точное количество можно вычислить, зная плотности спирта, воды и меди, а так же имея точные весы. Но это мы оставим для ботаников. Все можно сделать и на глазок. Теперь опускаем запаянный нижний конец трубки в воду со льдом (t=0*С), чтобы во время откачивания воздуха и пайки не потерять весь теплоноситель. Перед подключением компрессора свободный конец трубки нужно отформовать так, чтобы потом было наиболее удобно его пережать и запаять. Для пайки лучше взять припой на медной основе, чтобы шов был как можно более прочным, но и за перегревом трубки придется следить, пары спирта ко всему прочему еще и горят!
Удачных опытов!

philosopher » 06 ноя 2007 21:54

Как затянуть маленькую термоусадочную трубку на большую заготовку

Привет всем любителям самоделок!

В настоящее время для изоляции различных проводов и кабелей, вместо изоляционной ленты, часто применяют термоусадочные трубки разного диаметра. Особенностью таких трубок, является то, что при нагревании они могут усаживаться в два, а то и более раз по отношению к своему первоначальному диаметру.

Причем используются такие трубки не только для изоляции проводов, но и во многих других случаях, например, для отделки рукояток различного инструмента (в том числе и самодельного), а также для надежного крепления пучка из нескольких проводов или иных длинных и тонких деталей и т.п.

Однако иногда возникают ситуации, когда нужно соединить несколько деталей в довольно толстый пучок или, например, покрыть термоусадкой толстую рукоятку, но термоусадочной трубки большого диаметра под рукой нет.

У меня у самого недавно возникла подобная проблема, когда под рукой не оказалось ни большой термоусадочной трубки, ни обычной изоляционной ленты. Решить эту проблему мне удалось достаточно просто, чем я и хочу сейчас поделиться.

Секрет использования

Для примера, предположим, что нам нужно надежно покрыть термоусадкой вот такую трубку достаточно большого диаметра. В качестве такой трубки будет служить картонная втулка от пищевой фольги.

Однако при этом сама термоусадочная трубка, у нас фактически в два с лишним раза меньше по диаметру, чем эта втулка.

В этом случае можно воспользоваться следующим способом

Для этого, помимо самой термоусадочной трубки нам понадобятся хорошие мощные ножницы.

Берем термоусадку, и слегка сжимая пальцами, расправляем ее, чтобы она из полоски превратилась в трубку.

А затем начинаем разрезать ее ножницами по спирали, поворачивая ее по мере необходимости.

Таким образом, формируем из нее вот такую спиральную ленту.

Затем берем полученную ленту и обматываем ей нашу картонную втулку.

При этом первый кончик спирали, нужно обязательно обмотать следующим витком, а второй кончик, нужно подсунуть под предыдущий виток.

После этого, производим термообработку нашей намотки.

И вот у нас получилось довольно прочная обмотка из спирали термоусадочной трубки.

В качестве еще одного примера, я обмотал такой же спиралью алюминиевую трубку, которая по диаметру также чуть больше термоусадки.

И в этом случае также получилось довольно прочное соединение.

Кстати, в качестве испытания такого соединения, я попытался содрать ногтем термоусадку с алюминиевой трубки.

И у меня это не получилось.

В результате, прибегнув к помощи ножниц, я разрезал термоусадку и снял ее с трубки по частям.

В общем, в заключение можно сказать, что такое соединение получается довольно прочным. Конечно, подобное соединение не стоит использовать без крайней необходимости, особенно если под руками есть изолента или термоусадочная трубка нужного диаметра. Но в крайней ситуации, такое соединение с использованием спиральной ленты вырезанной из термоусадочной трубки, вполне может выручить.

Еще один лайфхак по использованию термоусадки

Кстати, тут я могу дать еще один совет.

Чтобы подобное соединение было достаточно надежным, нужно, во-первых, обязательно заправить кончики ленты под другие витки, которые при нагревании и усадке надежно зафиксируют их и не дадут им выскочить.

Ну, а во-вторых, для надежной фиксации нужно хорошенько нагреть термоусадочную ленту.

Ну и на этом у меня все! Всем пока и удачных самоделок в наступившем году!