Фальцегибочный станок своими руками

Электрооборудование, свет, освещение

Строительство зданий и работы, связанные с созданием крыш, требуют от работников не только больших физических усилий, но и использования современного оборудования, потому что создание швов крыши – совсем не легкое задание. Профилегибочное оборудование, в том числе и изготовленный своими руками фальцепрокатный станок, сможет решить эти задачи. Рассмотрим поподробнее этот станок, его устройство и принцип работы, а также попробуем собрать конструкцию самостоятельно.

Содержание:

Предназначение фальцепрокатного станка

Фальцевая кровля представляет собой кровельное покрытие, что формируется из листового или рулонного металла, путем соединения кромок металла особым швом под названием фальц. Использование фальцевых швов обеспечивает абсолютную водонепроницаемость готового покрытия, потому что при его формировании не возникают никакие сквозные отверстия в кровельном материале. Фальцы классифицируют по уровню уплотнения и ориентации. В первой ситуации выделяют двойные и одинарные соединения, во втором – стоячие, лежачие и угловые.

Создание водонепроницаемого двойного стоячего фальца возможно вручную с помощью специального оборудования или современным способом — электромеханическим закаточным фальцепрокатным станком. Основное предназначение фальцепрокатных станков состоит в механизации кровельных работ на крыше, которая выполняется из стали.

В отличие от обычной методики проведения кровельных работ, при использовании фальцепрокатного станка получается кровля в виде рулона, а не отдельных листов. Длина подобного рулона стали — от конька до карниза. Тем самым, при наличии такого станка, сможете пользоваться всеми преимуществами современных строительных технологий, к примеру, сократите время строительных работ раза в два-три, увеличите производительность труда, а также уменьшиться до минимума количество поперечных швов.

Имея небольшие размеры, фальцепрокатные станки позволяют использовать их непосредственно на строительных объектах. Такое строительное оборудование способно фальцевый замок сделать двойным и тройным и добиться идеальной геометрии, что проблематично при ручной методике фальцевых работ. Панели сразу получаются с прокатанными ребрами жесткости, которые увеличивают прочность и улучшают внешний вид кровли. Однако при большом уклоне крыши станок не получиться использовать.

С помощью фальцепрокатных станков формируются кровельные картины, что имеют стандартную прямоугольную, клиновидную и трапециевидную формы. Данное оборудование используется при создании таких изделий, как кровля, воздуховоды, дымоходы, отливы, откосы, маяки, системы водосточных труб, С-образные рейки, W- образный профиль, швеллеры, уголки, двутавры, элементы защелочных соединений, различные крепежные фальцевые соединения (угловой, лежачий, стоячий, защелочный фальц), ребра жесткости (трапеция, полукруг), декоративные изгибы кровли. Самой распространенной разновидностью стыковки краев листов считается одинарный лежачий фалец.

Фальцепрокатные станки помогают изготавливать разный профиль по краям заготовки или листа из оцинкованной стали, включая и материал с полимерным покрытием. Сырьем для фальцепрокатных станков служит листовой или рулонный металл из тонколистовой низкоуглеродистой стали, нержавеющей и оцинкованной, с полимерным и лакокрасочным покрытием (пластизол, пурал, полиэстр) и без покрытия, из алюминия, меди и цинк-титана.

Достоинства фальцепрокатных станков

Свою историю фальцепрокатное оборудование начало с далеких шестидесятых годов в западных странах, и сегодня такие станки имеют огромную популярность. На современном отечественном рынке оборудование в основном представлено иностранными компаниями и отличается высоким качеством, большой производительность труда и простотой эксплуатации. Среди недостатков выделяется разве что огромная цена фальцепрокатных станков по российским меркам и большая габаритность.

Фальцепрокатное оборудование имеет массу достоинств и преимуществ перед другими подобными установками:

• адаптированность к условиям российских строительных площадок;
• отсутствие повреждений покрытия материала;
• высокое качество изготавливаемых панель-картин за счет точной конструкции и оптимизации конфигурации профилировочных роликов;
• достижение на выходе прямолинейности панелей;
• наличие ручной ступенчатой переналадки на необходимую ширину заготовки;
• возможность комплектации ручным ножом поперечной резки;
• возможность дополнительной установки роликов, что служат для проката ребер жесткости и картин арочной формы;
• обеспечение качественного проката металла с полимерным покрытием.

Конструкция фальцепрокатного механизма

Фальцепрокатный станок представляет собой механизм, который предназначен для профильной обработки края листового или рулонного металла для дальнейшего создания фальцевых соединений. Проще говоря, устройство выгибает одну из кромок стали под определённую конфигурацию для произведения их соединения. Использование данного оборудования способствует получению заготовок, надежность и качество которых намного превышает качество аналогов, которые получаются посредством ручной обработки.

Сам фальцепрокатный кровельный станок состоит из формирующего устройства, станины и электропривода. Станина – это сварная металлоконструкция, на которой размещаются шесть пар валов, что выполняют роль формирующего устройства. Служит формирующее устройство для протягивания металлической полосы вдоль станка и формирования ребер жесткости и составляющих элементов двойного фальца на её краях для двойного замкового соединения. При изменении ширины металлических полос можно перенастроить устройство на новый размер.

Электрический привод состоит из электрического двигателя, цепной передачи и червячного редуктора. На фальцепрокатный станок дополнительно можно установить роликовое размоточное устройство, что предназначено для монтажа, разматывания и подачи рулонного металла, который имеет вес до 1 тонны. Помимо этого, станок можно оснастить обжимными устройствами для соединения листов в единое кровельное полотно, которые спрофилированы на станке.

Подвижное устройство станка состоит из 2 подвижных штоков, что жестко между собой соединены прижимающим угольником. Горизонтальная полка данного угольника выполняется в виде клина, под которым размещается продольная планка для обжима в продольном углублении угольника кромки кровельного листа. Направляющими для штоков выступают скобы и проходы в торцах горизонтальной полки. Подвижное устройство фальцепрокатного станка удерживается посредством пружин в верхнем положении, при котором можно вставлять в станок лист и удалять его после процесса отгиба кромки.

Профилирующее устройство располагается на стальной трубчатой раме. Ролики изготовлены из высококачественной специальной стали со специальной финишной отделкой, которая гарантирует эффективность защиты от влияния коррозии. Предлагаются две разновидности обжимных устройств – автоматические и ручные. Фальцепрокатный станок укомплектован четырьмя колесами рояльного вида, два из которых имеют тормоза для значительного облегчения транспортировки.

Подобная конструкция фальцепрокатного станка позволяет проводить переналадки оборудования на работу с металлом, что имеет различную толщину, и выполнять коррекцию загиба кромки при использовании уплотнительной ленты при устройстве фальцевой кровли. Возможной считается дополнительная комплектация для проведения монтажа кровли с большей скоростью и упрощения процедуры. Этому способствует установка системы управления, циркулярной пилы по металлу и поперечного ручного дискового ножа.

Характеризуют работу фальцепрокатного станка такие технические характеристики, как скорость профилирования и допускаемая толщина листового металла на входе. Разные модификации станков способны производить несколько разновидностей фальцевых соединений, поэтому рекомендуется заранее заказывать необходимый набор роликов прокатки.

Принцип работы фальцепрокатного станка

Перед тем, как сделать фальцепрокатный станок, следует узнать, как он работает. Принцип работы фальцепрокатного станка основан на рулонной технологии, которая предоставляет возможности изготовления кровельных картин во всю длину ската и избегания ненужных горизонтальных соединений. Железо в рулонах для кровли стоит намного дешевле листового, его удобно поднимать на кровлю и непосредственно там изготавливать картины. Рулон металлической полосы помещают на размоточное устройство.

После нажатия на кнопку «Пуск», что расположена на кнопочном пульте, включается электрический двигатель, который через цепную передачу и редуктор вращение передает на валы формирующего устройства. Конец металлической полосы подается по направляющим станка на 1-ую пару формирующих роликов. Роликами захватывается металлическая полоса и протягивается через всю поверхность формирующего устройства. При достижении определенной длины отформованного листа фальцепрокатный станок отключают посредством нажатия кнопки «Стоп». Для вытаскивания отформованных листов назад в конструкции имеется реверс.

После этого монтажникам нужно только соединить две детали. Помимо подобных кровельных работ, лежачие фальцы, выполненные с помощью фальцегибов, используются для изготовления герметичных воздуховодов или водосточных труб. Транспортировка станка разрешена в любом положении, которое не допускает механических поломок элементов управления и конструкции. Периодически желательно проводить профилактические настройки и смазывать работающие части (цепь, винт прижимного вала, натяжитель цепи, направляющие прижимного вала, шестерни).

Использование фальцепрокатного станка в домашних условиях

Так как цена фальцепрокатных станков достаточно высока, в домашних условиях принято собирать конструкцию самостоятельно. Самодельный фальцепрокатный станок устанавливают на верстаке таким способом, чтобы разместилась в одной плоскости с рабочей поверхностью станка горизонтальная полка угольника. Для отгиба кромок лежачего фальца стандартный лист необходимо уложить на станок так, чтобы впритык к упорам стал обрез его узкой стороны. В результате нажима на педаль на листе возникает небольшое углубление. При помощи скобы нужно повернуть загибающий угольник, отгибающий на заданный угол кромку листа.

После отгиба кромок для фальца следует отпустить педаль: подвижное устройство при этом устремляется кверху под действием пружин. Загибающий угольник одновременно отводится в исходное положение. Лист соскакивает при подъеме подвижного устройства с прижимающего угольника. Затем лист переворачивается на 180 градусов, и таким же образом отгибается на другой стороне листа кромка для фальца. Из изготовленных подобным способом одинарных картин принято собирать двойные. Сборка выполняется вручную или посредством использования фальцезакаточного станка.

Малый ручной фальцепрокатный станок используется для отгиба кромок по короткой стороне листа. На раме, что изготовлена из уголков, укрепляется прижимной уголок с пластиной, что приварена снизу. Прижимный уголок поднимают и опускают педалью. Лист кровельной стали укладывается на стол станка и короткой стороной заводится под прижимной уголок с выпуском кромки листа наружу на ширину отгиба фальца до штырей-упоров, которые имеются на гибочном бруске.

Нажимая на педаль ногой, кровельщик зажимает кромку листа уголком и, вращая затем гибочный брусок, совершает отгиб кромок для лежачего фальца. Заготовленные таким способом листы попарно соединяют в картины на роликовом приводном станке. В центре станка располагаются два ролика один над другим, что насажены на два вала. Ролики в движение приводятся электродвигателем путем ременной передачи и шестерен. Кровельщик между собой сцепляет отогнутыми кромками два листа и проталкивает между роликами, уплотняющими лежачий фальц. Потом кромки отгибают для стоячего фальца.

Угловые фальцевые соединения используются при выполнении таких элементов кровли, как зонты и колпаки для дымовых труб, а также при создании хозяйственного инвентаря. Начинают соединять два листа простым угловым фальцем с отгиба в них на 90 градусов кромок, причем укладывают одну из них на плоскость листа. Затем на станке располагают лист с отогнутой кромкой кверху, которую вводят в щель, что образуется после отворота кромки другого листа. Полученный гребень после уплотнения сваливают на поверхность первого листа.

Для соединения комбинированным угловым фальцем двух листов кромку листа, что сдвинута со станка, отгибают на 30° и в ней проделывают надлом. Затем лист переворачивается, а полученный надлом сваливают на поверхность и перегибают кромку, формируя двойной лежачий отгиб. Лист с двойным отгибом после этого устанавливают на станок и заводят в щель второго отгиба кромку другого листа, что предварительно отогнута. Вертикальную кромку в заключение сваливают на отгибе первого листа на плоскость второго листа и уплотняют на металлической поддержке с двух сторон. Ширина кромок в листах, которые соединяются угловыми фальцами, зависит от уровня толщины листов.

Последовательность операции при создании двойного углового фальца будем разбирать на примере вставки в прямоугольную коробку днища. К днищу причерчивают по размерам коробки кромки на формирование фальцев и обрезают уголки. По пунктирным линиям после этого все кромки отгибают в днище в одном направлении, на кромках во внешние стороны делают узкие отгибы. Углы коробки надрезают и в нее вставляют днище. Сваливают отвороты днища на боковые стороны коробки, при этом используя киянку и металлический упор. Далее укладывают коробку на верстак, последовательно выравнивают все кромки одинарного фальца. Кромки в заключение кромки на боковые стенки коробки и затем уплотняют.

При изготовлении разных кровельных элементов и хозяйственного инвентаря хозяевам приходится соединять детали не только с помощью угловых прямолинейных фальцев, но также криволинейными фальцами, которыми принято соединять срезанные под углом и круглые патрубки. Конструкция криволинейного фальца является такой же, как и прямого. При криволинейном фальцевом сочленении дополнительной операцией является отбортовка, что состоит в расширении отгибаемой кромки благодаря утончению ее толщины.

Как сделать листогиб своими руками?

Листогиб, наряду с трубо- и прутогибом, является полезным устройством в быту и стройсервисе. Нередко на металлобазах предлагают услугу по сгибанию листового металла – за отдельную плату. Вы можете заплатить за то, чтобы вам согнули один или несколько листов – а вот при самостоятельной постройке дома свой листогиб необходим.

Устройство гибочного станка

Перед изготовлением листогиба определитесь, какой толщины и структуры, а также сколько листов вам нужно согнуть, как именно они будут сгибаться. Это позволит выбрать схему, по которой прибор будет выпущен. Самый простой механизм позволяет гнуть листовую сталь посредством траверсы. Данное устройство легко согнёт лист с шириной не более полуметра, на 90 градусов, используя лишь силу рук мастера. Листовой металл закрепляется в станке с помощью струбцины или небольших тисков. Сгибание в выбранном месте осуществляется нажатием траверсы на него.

Чтобы получить прямой угол загиба, понадобится особый вкладыш в виде полоски металла или сплава, добавляющий сгибаемому листу упругости.

Усложнённое устройство – листогибочный пресс с сеткой и пуансоном в качестве исполнительного механизма. Лист металла или сплава кладётся на криволинейную или спрямлённую матрицу, а пуансон (сгибающий клин) прижимается к сгибаемому листу, придавая ему нужный узор сгиба. Такой станок чаще используется в металлообрабатывающем производстве, где сгибание листового железа поставлено на поток.

Самодельные листогибы в домашних условиях могут работать и с гидравлическим механизмом, роль которого выполняет, например, домкрат.

Для такого станка потребуется не менее двух одинаковых домкратов.

К тому же их работу нужно синхронизировать, что представляет собой дополнительную сложность по сравнению, например, с арматуротрубогибами.

Профессиональные листогибы изготавливаются на основе трёхвального механизма. В них лист металла проходит через управляемые валы. В результате радиус изгиба листа обретает отличающиеся при разных подходах значения.

Особое место занимают электромагнитные листогибы. Но самостоятельно сделать такой листогиб затруднительно. Его положительные качества – небольшие габариты, бесшумный процесс сгибания листов, высокая скорость. Работает такой листогиб за счёт электромагнитного поля, создаваемого между гнущей поверхностью и матрицей. Сгибатель свободно зафиксирован с помощью пружины, а сама матрица ставится под ним. Механизм подстраивается под форму сгибаемого листа. Под сгибателем (или в нём) размещён электромагнит, на который подаётся выпрямленное сетевое напряжение.

Матрица притягивается к сгибателю, и тот моментально гнёт вставленную заготовку. В таком устройстве может присутствовать и секторный сгибатель, позволяющий делать разноуровневые (составные) отбортовки.

Вальный листогиб используется, к примеру, при изготовлении одностенных дымоходов, где труба с круглым или овальным сечением имеет идеальные размеры. Если вальный механизм имеет определённый профиль, то он хорош для изготовления крышных водостоков, располагаемых по периметру.

При необходимости вальный листогиб укомплектовывается дополнительными листогибочными валами, позволяющими, к примеру, получить из ровного листа ступенчатое или волнистое железо.

Вальные станки часто оснащаются ножом, который дает возможность отрезать лист неподалёку от места сгибания.

У ручного листогиба рабочий ресурс чаще всего выбирают в следующих пределах:

• количество листов – не менее 1400;
• ширина листа – не более 2 м;
• угол сгиба – до 130 градусов.

Больший ресурс используется не при домашней, а при заказной работе.

Подготовка материалов и инструментов

Для изготовления станка-листогиба вам не обойтись без следующих инструментов и расходников к ним:

• электродрель и набор свёрл различного диаметра;
• болгарка, а также отрезные и шлифовальные диски к ней;
• сварочный аппарат и набор электродов;
• тиски для верстака, набор струбцин;
• набор ручного инструмента (молоток, кувалда, пассатижи, кёрнер, напильник-зубило).

Для подключения инструмента, если во дворе нет расположенной рядом с местом проведения работ розетки, потребуется катушечный удлинитель требуемой длины.

В качестве расходных материалов нужны:

• уголковый профиль из толстостенной стали;
• болты, гайки и шайбы (можно использовать гроверные);
• швеллер (П-образный профиль с частично заострёнными краями);
• правило (если в качестве ударно-спускового элемента используется именно оно);
• арматурный прут (допустима арматура с гладкой поверхностью);
• набор шарикоподшипников (если механизм предусматривает их использование).

Подготовив необходимые электроприборы, расходники и материалы, можно приступить к изготовлению станка-листогиба.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Три типа листогибов – ручной, вальный и гидравлический – подразумевают несколько конкретных чертежей. Начнём с уголкового (таврового).

Один или два уголка в качестве основы – наиболее часто встречающаяся конструкция. Здесь потребуется большая ровная площадка (верстак). Идеально, если столешница его будет обита металлическим листом большей толщины, чем та, лист которой требуется согнуть.

Ширина уголка должна быть не менее 4,5 см, толщина – не менее 3 мм. При сгибании более длинных (метр и больше) листов потребуются более толстые и широкие уголки, подойдёт и тавровый чермет (Т-образный, сдвоенный уголок).

Подготовьте две стальные дверные петли, болты и гайки на 10-20 мм, а также пружины. Желательно использовать петли-бабочки, в которых предусмотрена потайная головка винта – их конструкция усилена и выдержит значительную перегрузку.

Сделайте следующее.

• Сложите вместе два тавровых профиля. С обоих концов на них вырежьте выемки под петли. Срежьте край каждой выемки под углом в 45 градусов.
• Подпилите третий Т-образный профиль аналогично, оставив выемку на нём более заглубленной. Такая выемка нужна для прижимания сгибаемых листов, и перемещается без усилий.
• Приварите петли по обе стороны – с лицевой и обратной частей. Убедитесь, что сварные швы ровные и основательные – петля не должна оторваться.
• На одном из тавров, удалённом от вас в данный момент, приварите по два скоса с каждой из сторон. Они помогут зафиксировать удерживающий болт прижимной детали.
• Приварите к скосам гайки болтов.
• Зафиксируйте прижимающую планку (тавр с обрезанной стороной).
• Сверху приварите стальные пластины с отверстием в середине каждого из них. В отверстие легко должен заходить болт.
• Выровняйте отверстия, чтобы они совместились по одной оси с гайкой. Приварите эти пластины.
• Отрежьте часть пружины так, чтобы её усилия хватало для поднятия зажимающей планки в среднем на 6 мм.
• Проденьте болт в прижимающую планку, наденьте на него пружину и завинтите гайку. Установите такой же кусок пружины с обратной стороны. Прижимающая пластина при ослаблении болта должна приподняться самостоятельно.
• Приварите к головке болта по два куска арматурного прута – они послужат рукояткой для закручивания.
• Наденьте на получившиеся рукоятки пластиковые или деревянные накладки, выполненные в виде трубок. Допустимо использовать и старые грипсы от велосипеда.

Листогиб готов к работе. Устройство может быть изготовлено и из двутавров. Верхний – прижимающий – двутавр зафиксирован с торца на нижнем с помощью шарнира.

Второй торец двутавра удерживается посредством клина или эксцентрика.

Из швеллера

Если заменить уголковый или тавровый профиль П-образным швеллером, ресурс листогибочного станка увеличится в разы. Основные детали, устанавливаемые на швеллер, остаются без изменений.

Траверса при использовании швеллера не погнётся преждевременно. Уголок, в свою очередь, обладает меньшей устойчивостью к перегрузкам – малейший перегиб резко снизит качество работы, отчего листовую сталь предстоит догибать после правки, юстировки станка.

Из правила

Приспособление для сгибания листовой стали на основе правила отличается от уголкового тем, что вместо уголка или «тавра» в качестве прижимника применяется обычное алюминиевое правило, применяемое при штукатурных работах и для выравнивания бетонных полов при стяжке. Оно практически не деформируется при сгибании листов толщиной до 0,7 мм, однако если вы превысите этот предел, а также согнёте слишком короткий отрезок листа, то правило гарантированно затупится. Оно сменное – легко заменить износившееся правило на новое.

В качестве гнущего траверса используется балка, сгибающая листовую сталь вокруг прижимной оси, деформируя лист стали до тех пор, пока он не согнётся в заданном ракурсе.

Как самостоятельно сделать листогиб? Пошаговая инструкция и схемы

В современном малоэтажном строительстве при отделке фасадов, сооружении крыш, навесов, карнизов, водостоков и воздуховодов массово применяются изделия из оцинкованного листового проката — как обычного, так и с цветным полимерным покрытием. Для кровельных работ обычно используется металл толщиной 0.4-0.55 мм, а для изготовления деталей водосточных труб, желобов, карнизных свесов и коробов — 0.6-0.7 мм. Для того, чтобы его согнуть не требуется больших усилий, поэтому при работе с таким материалом, как правило, применяют ручные листогибочные станки. Такое же оборудование используют и на предприятиях по изготовлению и монтажу вентиляционных и электротехнических установок, а также в небольших мастерских, выполняющих разнообразные ремонтные работы. Конструкция этих станков достаточно проста, а работа с ним не требует особых навыков, поэтому не только домашние мастера и ремонтники, но и профессиональные строители-жестянщики часто используют самодельные ручные листогибы.

В каких случаях целесообразно сделать своими руками

Самый простой переносной листогибный станок фабричного производства стоит порядка 25 000-30 000 рублей. Поэтому приобрести такое оборудование могут позволить себе только те, кто уверен, что оно быстро окупится и начнет приносить прибыль. Если же потребность в гибке металла возникает от случая к случаю, или изготовление листовых изделий никогда не окупит используемый для этого станок, то единственно верное решение — обзавестись самодельным листогибом.

К примеру, у домашних умельцев и в небольших мастерских периодически возникают разовые потребности в коробах, крышках, тонкостенных корпусах, желобах и прочих гнутых конструкциях из стального листа. Такой категории производственников проще сделать разборный листогиб и самим согнуть нужную деталь, чем покупать или заказывать ее на стороне. Еще одной мотивацией для изготовления собственного гибочного оборудования является соотношение цен на листовой материал и изделия из него. Для частника-умельца, строящего дом своими руками, стоимость деталей из оцинковки, которые он может гнуть на самодельном станке, будет в разы ниже, чем в магазинах строительных материалов.

Виды и принцип работы

По общепринятой классификации листогибочного оборудования все ручные листогибы (кроме узкоспециализированных) относятся к категории станков с поворотной балкой. Внутри себя они делятся на отдельные виды по различным технологическим признакам, среди которых можно выделить:

• длина сгиба;
• тип прижимной балки;
• способ фиксации;
• максимальный угол гибки.

Все это справедливо как для станков фабричного изготовления, так и для самодельных листогибов.

Основными конструктивными элементами такого оборудования являются (в скобках приведены общепринятые названия для самодельных станков):

• нижняя балка (опора);
• прижимная балка (прижим);
• поворотная балка (траверса);
• рабочий стол.

Листовой материал (сталь, алюминий, медь) помещается на нижнюю опору станка и выдвигается за ее край на длину сгиба. После этого он сверху плотно фиксируется прижимом, передний край которого выступает в роли матрицы, формирующей профиль сгибаемой поверхности. Траверса, установленная на двух осях, закрепленных на опоре, перемещается по дуге снизу вверх, начиная в движении гнуть выступающую часть листа и завершая этот процесс у торца прижима.

Как видно из описания принципа работы устройства для гибки листового металла, его конструкция достаточно проста. Поэтому изготовить его самостоятельно сможет практически любой умелец, обладающий определенными навыками в обработке металла. Общую схему работы такого станка понять несложно, а для того, чтобы его сделать, можно обойтись без чертежей и технической спецификации.

Инструменты и технология сборки

Для изготовления листогибочного станка своими силами потребуются самые обычные инструменты и приспособления, которое всегда есть в арсенале любой гаражной или дачной мастерской. Если листогиб служит только для того, чтобы согнуть несколько деталей в течение месяца, и при этом нет особых требований к точности гибки, то в качестве исходных материалов подойдут любые обрезки металлического проката подходящего размера. Если же станок предназначен для работы на строительных объектах и будет интенсивно использоваться на протяжении нескольких месяцев, то требования к качеству его изготовления и применяемым материалам гораздо выше.

Место установки, инструмент и материалы

Перед началом работ в первую очередь необходимо подобрать место для установки своего самодельного ручного станка (верстак, стол), на котором он будет монтироваться в процессе производства. Если такого места нет, придется сварить опорную конструкцию из металлопроката или сделать отдельный верстак. При его изготовлении потребуется выполнение сверлильных, отрезных, шлифовальных и сварочных операций. Поэтому прежде чем приступать к работам, необходимо убедиться, что в наличии имеются:

• углошлифовальная машинка (болгарка) с шлифовальным и отрезным кругами;
• сварочный аппарат;
• электрическая дрель;
• тиски и слесарный инструмент.

В качестве исходного материала для балок обычно используются равнополочные швеллеры и уголки, а ручки изготавливают из круглого прутка или трубы. Точность сгиба и долговечность работы станка во многом зависит от качества шарниров, обеспечивающих дуговое движение траверсы при гибке листового металла. В этом случае обычно используют приварные петли для металлических дверей, которые обладают высокой точностью и долговечны при интенсивной эксплуатации. Цена таких изделий невелика: обычная петля стоит 150-200 рублей, с подшипником — 250-300.

Порядок изготовления и сборки

Прежде, чем приступать к изготовлению листогибочного станка, необходимо решить, какая максимальная ширина может быть у деталей, которые нам придется гнуть. Первым ограничением при принятии этого решения являются габариты стола или верстака, на котором он будет установлен. Также необходимо принять во внимание ширину стандартных листов оцинковки и толщину предполагаемых заготовок, которые этот станок сможет согнуть. Хотя разрабатывать полноценный сборочный чертеж не имеет смысла, все же желательно до начала работ сделать небольшой эскиз или схему с указанием основных размеров.

Далее рассмотрим порядок изготовления своими руками ручного станка со следующими техническими характеристиками:

• ширина сгиба — до 1000 мм;
• толщина заготовки до 2 мм;
• угол сгиба — до 135°.

Процесс подготовки материалов можно опустить, так как он включает в себя только нарезку металлопроката нужной длины и подбор метизов. Поэтому сразу приведем перечень компонентов, необходимых для того, чтобы сделать станок с указанными выше параметрами:

• швеллер N 8 для опоры — 115 см;
• уголок 45 для прижима и траверсы — 2х115 см;
• полоса 40 — 2х115 см;
• пруток или труба для ручки траверсы — прим. 160 см;
• петли приварные цилиндрические 60х10 — 2 шт;
• болт М8х60 — 2 шт;
• пружины под болт — 2 шт;
• гайки-барашки — 2 шт;
• отрезки уголка 45 — 4х6 см.

Далее поэтапно описан процесс изготовления и сборки своими руками станка для гибки листового металла (операции разметки, проверки и подгонки частично опущены):

1. Установка петель. На опоре с обеих сторон необходимо сделать выборки на длину петли глубиной в половину ее диаметра. Траверсу с обоих концов укорачиваем на половину длины петли и также делаем на ее концах выборку длиной в половину петли и глубиной в половину ее диаметра. Проверяем на размер обе балки вместе с петлями, а затем привариваем петли к траверсе. Прижимаем ее к опоре так, чтобы петли точно зашли в выборку, а поверхности опоры и траверсы были на одном уровне. В паз между ними вставляем несколько пластин толщиной 2 мм, а затем привариваем петли к опоре.

2. Повышение прочности рабочих балок. Ввариваем полосу по всей длине внутри траверсы таким образом, чтобы в сечении получился треугольный профиль (это позволит при необходимости согнуть металл большей толщины без ущерба для станка). То же самое нужно сделать и с прижимом, предварительно обрезав его по длине траверсы.

3. Монтаж ушек и болтов. Сверлим по одному отверстию на 10 мм в каждом отрезке уголка, а затем привариваем одну пару отверстиями вверх на торцы прижима, а вторую — отверстиями вниз на торцы опоры. Отмечаем положение отверстий на ушках прижима на поверхности опоры и тоже сверлим отверстия на 10 мм. Снизу в них вставляем болты (резьбовой частью вверх) и привариваем их с внутренней стороны швеллера.

4. Установка ручки. Гнем или свариваем п-образную ручку для траверсы размером 30х80х30 см и привариваем ее по центру.

5. Сборка. Ставим поворотную конструкцию из опоры и траверсы на край стола или верстака и фиксируем ее с помощью ушек (сквозными болтами или струбцинами). Надеваем на болты опоры пружины, затем устанавливаем на нее прижим, пропускаем болты через отверстия в его ушках и крепим гайками-барашками.

6. Проверка собранного листогибочного станка. Помещаем заготовку из листовой стали на поверхность стола и выпускаем ее край в зазор между прижимом и опорой. С помощью штангенциркуля проверяем и выставляем размер выступающей части листа. После чего зажимаем его, вращая барашки на левой и правой сторонах прижима. Поднимаем за ручку траверсу и сгибаем кромку листа на нужный угол. Опускаем траверсу вниз, ослабляем барашки (при этом прижим поднимется на пружинах) и вытаскиваем лист со сгибом.

Описанный выше станок имеет усиленные прижим и траверсу, что позволяет гнуть металл толщиной до 3 мм без опасности деформации этих конструктивных элементов.

Рекомендации и возможные ошибки

Для того, чтобы понять, как изготовить простейший листогиб, достаточно изучить вышеизложенную инструкцию. Поэтому любой, кто имеет навыки работы с металлом, может легко сделать такой станок своими руками. Если его применять только для разовых работ, то неудачные конструктивные решения, влияющие на долговечность, точность и производительность, скорее всего, проявятся очень нескоро (если вообще проявятся). Поэтому дальнейшие рекомендации относятся к станкам, которые используются в постоянном режиме и выполняют десятки циклов гибки в день на протяжении длительных периодов.

Основными рабочими инструментами листогиба являются прижим и траверса, к проектированию и изготовлению которых необходимо относится к особым вниманием. Далее перечислены основные параметры этих элементов и мероприятия по их улучшению:

• Устойчивость к деформации. Достигается применением ребер жесткости из листовой стали (для швеллеров) или созданием цельных жестких конструкций (для уголков), см. выше.
• Точность прилегания траверсы и прижима. Для качественного и стабильного сгиба величина зазора по всей длине должна составлять не менее половины толщины заготовки 0.2-0.3 мм для самых распространенных видов металла. Единственная возможность добиться таких показателей — фрезеровка прилегающих поверхностей.
• Равномерность нагрузки. Ручка для подъема траверсы должна быть расположена параллельно ее поверхности и крепиться как можно ближе к ее концам.

Самой распространенной ошибкой при изготовлении листогибов является применение сварки на балках в пределах их рабочей зоны. Такие действия ведут к деформации и ослаблению металла, что может проявиться в самые короткие сроки. Другие недостатки многих самодельных станков — это ошибки в конструкции и расположении ручек траверсы, а также качество поворотных петель, что влияет на эргономику труда и повышает затраты мускульной энергии.

Для чего нужен фальцепрокатный станок — принцип действия, популярные модели и схема самодельного станка

Современный фальцепрокатный станок служит для создания заготовок под разные виды фальцев. Я поэтапно расскажу о принципе действия, видах и популярных моделях станков, а также объясню, как сделать фальцовщик своими руками.

Фальцевая кровля считается одной из самых долговечных.

Технология производства

Фальцепрокатный станок незаменим как при обустройстве самой фальцевой кровли, так и для изготовления вспомогательной кровельной фурнитуры. Сюда относятся элементы водосточной системы, фронтальные и торцевые свесы кровли, а также с его помощью делают вентиляционные короба из оцинковки.

Виды фальцев

Фальцевое соединение представляет собой скрутку между двумя смежными листами металла, а чтобы обустроить эту скрутку, нужно загнуть фальц по краю листа, вот как раз для загиба этого фальца и нужен фальцепрокатный станок.

Фальцевых соединений существует 2 — это одинарный и двойной фальц, плюс фальцы могут быть стоячими и лежачими.

От выбора соединения зависит уровень герметичности.

• Одинарный фальц считается основой, здесь один лист просто загибается под 90º, а на втором листе делается своеобразный зацеп и после соединения этот зацеп обжимается;
• Двойной фальц можно назвать аналогом одинарного, только скрутка делается в 2 оборота. Чтобы так завернуть металл размер зацепа в заготовке должен быть меньше, в среднем порядка 5-7 мм, а высота заготовки делается наоборот, больше.

Что касается лежачих вариантов соединения, то они точно такие же, как стоячие, только завернуты набок.

Сейчас довольно часто встречаются Г-образные кровельные фальцы, какой-либо практической пользы от такого соединения нет, оно не лучше и не хуже двойного загиба, но многие считают, что так кровля выглядит намного эффектней.

Особенно хорошо Г-образный фальц выглядит на скругленных радиусах.

При подборе оборудования учтите, что есть станки для обустройства лежачих фальцев, стоячих фальцев и универсальные агрегаты, которые могут перестраиваться по необходимости под любые виды загиба.

Общие сведения о станках

Главное достоинство фальцевой кровли в том, что покрытие получается монолитным, без каких-либо крепежных или соединительных отверстий. Но кровельный металл сам по себе довольно тонкий и делать заготовки на производстве, а потом транспортировать их на объект неудобно, а зачастую и нереально.

Небольшой фальцевый станок кардинально меняет ситуацию. С таким оборудованием можно делать заготовки непосредственно на объекте, более того, существуют модели, которые можно установить прямо на крыше.

Есть еще один важный нюанс: для загибания кромки листов нужен фальцепрокатный станок, а чтобы сделать двойной фальц и опрессовать соединение доведя его до конечного результата, используется фальцеосадочный станок.

Фальцеосадочный станок в разы сокращает время обустройства кровли.

Зачастую толщина металла для кровельных работ колеблется в районе 0,5-1 мм, при этом максимум составляет 1,2 мм. Но хороший станок для фальцевой кровли рассчитывается под работу с металлом от 0,3 до 1,5 мм.

Такое оборудование уже ближе к профессиональному, и на нем можно делать не только кровельные картины, но еще гнуть заготовки под разного рода водосточные или вентиляционные трубы, плюс делать ендове желоба и коньковые накладки.

Кстати, заготовка под фальцевую кровлю (полоса кровельного металла с загнутыми фальцами) среди профессионалов именуется «Картина».

Сам принцип работы агрегата прост: любой фалцепрокатный станок имеет ряд обжимных фигурных роликов, которые собственно и загибают края листа. Обжимные ролики устанавливаются попарно на обжимные валы.

Фальцепрокатный станок с ручным приводом хорошо подходит для любительского использования.

Количество таких обжимных валов может быть разное, но, сколько бы их ни было, они приводятся в движение редуктором, а сам редуктор вращается благодаря электродвигателю. Есть, конечно, оборудование с ручным приводом, но производительность там очень низкая и такие аппараты встречаются редко.

Наиболее популярные модели

• Турецкий фальцепрокатный станок, рассчитан на металл от 0,5 до 1,2 мм;
• Питается от трехфазного электродвигателя 380 V мощностью 1,1 кВт;
• Габариты — высота 1100 мм, длина 1000 мм, ширина 600 мм;
• Установлено 7 пар загибающих роликов;
• Рабочая скорость — 12 м в минуту;
• Вес — 275 кг;
• Ориентировочная цена 277 тыс. руб. (Здесь и далее цены актуальны на весну 2017 г.)

• Трехфазная электроустановка на 380 V, мощностью 1,5 кВт;
• Толщина металла 0,5–1,2 мм;
• Вес агрегата 230 кг;
• Ориентировочная цена 165тыс. руб.

Может загибать как стоячие, так и лежачие фальцы, помимо кровельных картин на этом станке можно делать вентиляционные трубы.

• Длина рабочей части 1250 мм;
• Размеры 1400/400/1100 мм;
• Толщина металла до 0,7 мм;
• Ориентировочная цена 14тыс. руб.

• Мощность трехфазной электроустановки 1,5 кВт;
• Вес 210 кг;
• Размеры 900/550/960 мм (Д/Ш/В);
• Толщина металла до 1,5 мм;
• Цена от 170 тыс. руб.

• Мощность трехфазной электроустановки 1,5 кВт;
• Вес 290 кг;
• Размеры 1070/570/920 мм;
• Толщина металла до 1,2 мм;
• Цена от 140 тыс. руб.

Фальцепрокатный станок этой модели гораздо легче и меньше аналогов, что позволяет его эксплуатировать непосредственно на строительной площадке.

В комплект агрегата входит роликовая подставка для подачи металла свернутого в бухту. Эта подставка может выдержать вес до 1 тонны.

• Мощность двигателя 1,5 кВт, но вместо электродвигателя можно установить ручной привод;
• Размеры 1450/870/830 мм;
• Вес 140 кг;
• Толщина металла до 0,7 мм;
• Высота фальца 25 мм;
• Ширина картины до 700 мм, есть функция подстройки под нужную ширину;
• Скорость подачи листа 6,5 м/мин;
• На станке можно делать картины для арок;
• Гарантия 24 месяца;
• Цена 165 тыс. руб.

Как собрать станок самому

Фальцепрокатный станок не каждому мастеру по карману, поэтому довольно часто люди собирают такие аппараты вручную. Самодельный фальцовщик конечно не обладает таким широким спектром функций, зато обойдется он всего в 2–3 тыс. руб.

Самодельный фальцепрокатный станок у нас рассчитан на эксплуатацию в мастерской.

Прикручивается данное приспособление к деревянному верстаку, но если сварить для него ножки, то этот станок можно будет легко транспортировать.

Вся конструкция состоит из 3 частей. На фото слева стрелочка указывает на базовую часть, к ней все приваривается и прикручивается.

• В данном случае использовался металлический уголок с крылом 75 мм, но это минимум, если вы возьмете уголок в 100 мм, то приспособление от этого только выиграет;

• Сверху к несущему уголку привариваются 4 гаражные петли. На этих петлях будет двигаться обжимной пуансон (№1);
• Спереди прикручивается ограничивающая полочка (№2), но между полочкой и базовым уголком еще вставляется так называемый загибочный зуб, именно он формирует фальцы;
• Как сама полочка, так и обжимной пуансон делаются из уголка 75 мм, плюс к обжимному пуансону нужно приварить рукоятку, я ее сделал из обычной трубы.

Самая большая проблема это подобрать идеально ровные уголки, я отдавал уголки фрезеровщику, в противном случае фальцы будут кривыми.

Сначала к базовому уголку прикручивается лицевая конструкция, то есть:

• На крепежные болты надевается прокладка, в моем случае использовалась металлическая полоса толщиной 1 мм;
• Па прокладку надевается обжимной зуб, я делал его из полотна ленточной пилы. Мне удалось достать полотно длиной 1200 мм, поэтому рабочая длина приспособления получилась 1200 мм, но лучше делать под стандартный лист 1250 мм. Перед установкой с полотна я снял фаску;
• Последней на болты надевается опорная полочка, после чего все это затягивается.

Для обжимного зуба не зря было выбрано полотно ленточной пилы, здесь нужен особо прочный, негнущийся металл.

Чтобы вышел качественный фальц важно выставить 2 основных параметра:

1. От подкладки до верха обжимного зуба должно быть 6 мм;
2. От опорной полочки до верха обжимного зуба должно быть 8 мм.

При таких размерах припуск на фальц у нас будет 20 мм, то есть от края смежных листов нужно отложить по 10 мм.

• Чтобы сделать загиб под 90º, нужно вложить заготовку в паз и согнуть до того момента когда заготовка упрется в полочку;

• Чтобы изготовить полный фальц, нужно довести обжимной пуансон до упора, чтобы он соприкоснулся с опорной полочкой.

Работа самодельного фальцовщика в деталях показана на видео в этой статье.

Надеюсь, теперь вам будет легче выбрать фальцепрокатный станок. Что же касается самоделок, то они хороши на любительском уровне, а для профессиональной работы лучше приобрести заводской станок. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Профессиональные кровельные работы не возможны без использования фальцепрокатного станка.

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

Станок для гибки листового металла своими руками

Изготовить листогибочный станок собственными руками нетрудно, но пока мало кто из домашних мастеров и специалистов, использующих необходимые формы из листовой стали в своем деле, занимаются созданием такого оснащения для личных нужд. Между тем аналогичное устройство, владеющее довольно высокой прочностью и несложностью в работе, поможет хорошо сэкономить.

В особенности производство и употребление станка для гибки листового металла своими руками актуально для тех, кому нужно исполнять технологические действия по гибке листовой мануфактуры надо не каждодневно и в больших объемах, а временами.

Виды листогибов и их механизм

Прежде чем начать делать листогиб собственными руками, необходимо четко установить перечень задач, для решения которых он нужен. От главного назначения подобного прибора будет зависеть, по какой схеме он будет сделан. Наиболее элементарным является механизм, в котором листовое железо гнется при помощи особой траверсы. С помощью такого устройства можно легко согнуть листок металла под углом 90 градусов, применяя лишь силу рук без добавочных приспособлений, если ширина листка не выше 0,5 метра.

База листа фиксируется при помощи струбцин либо тисков, а его гнутье производится за счет давления, оказываемого траверсой.

В определенных случаях для получения угла заворота точно в 90 градусов может пригодиться вложенная приставка, представляющая собой обыкновенную полосу металла, которая поможет возместить упругость листка.

Более трудным по конструкции считается листогибочный пресс, систему которого составляют сетка и пуансон. Листовое железо в таком приборе располагается на матрице, а пуансон спускается на заготовку сверху, сообщая ей необходимый профиль. В хозяйственных условиях листогибочная машина вряд ли найдет употребление, так как она довольно сложная и небезопасна в применении.

Вариация реализации самодельного листогибочного пресса, функционирующего в паре с изготовленным собственными руками гидропрессом. Если уже имеется пресс, то дополнить его устройствами для сгибания узких листов металла не составит труда. Более совершенной считается листогибочная машина, гнутье железа в которой исполняется за счет действия трех валов.

Такое оснащение называется проходным. Одним из основных его преимуществ считается то, что его контролируемые вальцы разрешают приобретать различный радиус изгиба. Аналогичный аппарат для гибки металла может быть с ручным или гальваническим приводом, а его вальцы могут обладать разнообразной конструкцией.

1. Вальцы с плавной рабочей поверхностью предусмотрены для выполнения многих жестяных работ, которые подразумевают выгибание заготовок, изготовку секций труб с большим поперечником и др.
2. Профилированные вальцы нужны для гнутья частей кровельных агрегатов (коньки, ящики, водостоки, отбортовки и др.).
3. Протяжной станок может быть укомплектован опорой, прижимом и траверсой, что разрешает применять его для ручной гибки болванок.
4. Аналогичные станки оснащаются набором валов разного профиля, которые также можно купить дополнительно, чтобы сделать машину более универсальной.

С чего начать производство листогиба

Чтобы изготовить машину для гнутья листового металла, потребуется чертеж этого устройства или его детальные фото. Кроме того, необходимо учесть ряд таких значительных факторов, как усилие, которое нужно будет приложить для применения конструкции, ее масса и размер (от которых будет находиться в зависимости мобильность), первоначальная стоимость и доступность девайсов. В итоге должны быть следующие начальные параметры:

1. Наибольшая ширина листка, который нужно будет гнуть — 2 м.
2. Наибольшая толщина листового материала: оцинковка — 0,8 мм, алюминий — 0,8 мм, медь — 2 мм.
3. Сумма рабочих курсов, которые будут исполняться без переналадки или ремонта — 1300.
4. Наибольший угол сгиба металлопрофиля, приобретаемый без ручной доводки, — 130 градусов.
5. Крайне нежелательно употребление заготовок из специфических сталей (к примеру, из нержавейки).
6. В системе листогиба необходимо избегать сварных монтажей, плохо терпящих знакопеременные нагрузки.
7. Следует максимально снизить количество элементов станка, которые нужно заказать на стороне, прибегая к помощи револьверщиков либо фрезеровщиков.
8. Очень трудно найти чертеж прибора, который бы удовлетворял всем запросам, но можно доделать наиболее удачный шаблон.

Конструкция листогиба и ее усовершенствование

Установку ручного листогибочного станка можно без труда улучшить. Для строительства листогибочного станка используется эта схема:

1. Подушка, сделанная из дерева;
2. Основная балка из швеллера 10−130 мм;
3. Щечка, для производства которой применяется лист шириной 7−9 мм;
4. Подвергаемый отделке лист мануфактуры;
5. Прижимная балка, изготовленная из уголков 70−90 мм, связываемых при помощи сварки;
6. Стержень для вращения траверсы (производится из железного прутка диаметром 11 мм);
7. Сама распорка — это угол с габаритами 90−110 мм;
8. Ручка приспособления, изготавливаемая из прута диаметром 12 мм.

У траверсы листогиба, которую согласно начальному чертежу планируется делать из уголка, условно изображен вариант выполнения из швеллера. Такое усовершенствование в несколько раз усилит выносливость траверсы, которая при применении уголка в определенный момент непременно прогнется в центре и не станет в этом месте формировать высококачественный сгиб листа.

Замена на швеллер разрешит делать не 250 сгибаний без рихтовки или замены предоставленного элемента (что при более или менее конструктивной работе весьма немного), а больше 1400.

Конструкцию этого листогибочного станка, смастеренного в хозяйственных условиях, можно еще дополнительно улучшить, что сделает его более действенным и универсальным.

Второй вариант позволяет более подробно разобраться в установке самодельного листогиба:

1. Самодельная струбцина, изготовленная из пригодного уголка (50−70 мм) и винта с пяткой и воротком;
2. Щечка;
3. Балка, выступающая в роли опорной точки станка;
4. Кронштейн прижимающей балки, сделанный из уголка 120 миллиметров;
5. Сама прижимающая балка листогиба;
6. Ось вращения траверсы;
7. Сама траверса;
8. Усиливание прижимной балки.

Ниже рассмотрена схема увеличения прижимной планки. Однако, если в качестве прижима первоначально будет довольно мощный уголок, а гнуть чрезвычайно толстые листы на своем листогибе не планируется, то вполне можно обойтись без усиления прижимающей планки описанным методом.

Чтобы продлить срок службы прижимающей балки и сделать его сравнимым со сроком службы траверсы, необходимо увеличить предоставленный элемент конструкции, который с самого начала по чертежу выполнен из уголка, базой из металлической полосы с габаритами 17×90 мм.

Переднему краю предоставленной основы необходимо придать угол 45 градусов, чтобы разровнять ее область с плоскостью самого прижимающего уголка, а конкретно рабочей кромке предоставленного элемента необходимо сделать фаску около 3 миллиметров. Эти меры разрешат металлу прижима действовать не на изгиб (что крайне неподходяще), а на сжатие, тем самым во много раз увеличивая время службы без ремонта:

1. Специальный 61-й уголок, прикрепленный к задней полке главного прижимного уголка, будет удерживать его от выгибания вверх.
2. А также следует подумать о фрезеровке нижней плоскости прижимающей балки, которая и сформировывает сгиб.
3. Неровность предоставленной плоскости, согласно общепризнанным правилам, не должна быть выше пятидесяти процентов толщины сгибаемой заготовки.
4. В противном случае согнуть болванку ровно, без набухшей линии сгиба, не удастся.

Необходимо иметь в виду, что отдавать балку на фрезеровку нужно только тогда, когда на ней уже есть все сварочные швы, поскольку их исполнение приводит к изменению геометральных характеристик конструкции.

Как повысить прочность креплений станка

В листогибочной машине есть еще один большой недочет — схема ее крепления к рабочему столу. Струбцины, которые учтены в предоставленном приспособлении, являются очень ненадежным видом крепления, особенно если учесть быструю астеничность сварочных швов. От этих крепежных частей можно, вообще, отказаться, что также разрешит исключить необходимость использования сварных монтажей и щек. Решить эту задачу разрешают следующие действия:

1. Производство опорной балки, которая будет выдаваться за пределы рабочего стола;
2. Выделывание U-образных проушин на концах основной балки;
3. Крепление основной балки к рабочему столу с помощью болтов (М10) и фасонных гаек с лапами.

Если в улучшенном листогибочной конструкции не будет щек, то как к нему прикрепить траверсу? Решить подобный вопрос можно довольно просто: применять для этого дверные петли-бабочки, какие традиционно используются для навешивания тяжелых железных дверей. Крепить эти петли, обеспечивающие довольно высокую точность, можно с помощью винтов с тайный головкой.

Согнуть на листогибочном станке с траверсой, прикрепленной на петли-бабочки можно множество болванок, так как эти петли отличаются очень высокой прочностью:

1. Усиленная опорная балка;
2. Маховик — резьбовая часть;
3. Балка, обеспечивающая прижимание заготовки;
4. Штатив для крепления установки элементов к рабочему столу;
5. Траверса, с помощью которой можно согнуть разделываемую заготовку.

Изготовление зиг-машины

Зиг-машина (или зиговочный механизм) позволяет согнуть на конструкциях из листового железа бортики жесткости, которые именуются зигами. Такие машины причисляются к группе специального оборудования и могут быть сделаны с гальваническим или ручным приводом. Ручные зиг-машины, также фиксируемые при помощи струбцины, могут иметь довольно малогабаритные размеры и переносятся в обыкновенной сумке для рабочих приборов.

Такие устройства дают возможность за один проход сделать высококачественную отбортовку не только на выпуклых изделиях (тех же обечайках железных емкостей), но и на прямолинейных железных листах. Эти приборы являются просто незаменимыми при производстве единичных частей кровельных установок.

Рабочими элементами зиг-машины считаются вальцы-ролики, а ее применение позволяет существенно сэкономить на приобретении частей кровельной конструкции, сделанных в заводских условиях. Если посмотреть видео, в котором представлена работа этого устройства, становится ясно, что пользоваться им можно даже по месту прямого монтажа кровельной системы.

Советы по выбору листогиба

Чтобы верно выбрать механизм для производства гнутых элементов из листового железа, необходимо соблюдать следующие советы:

1. Для бытового мастера, у которого временами есть потребность в листогибочном станке, вполне подойдет простое устройство, сделанное из подручных средств.
2. Тем, кто время от времени занимается исполнением заказов по установке кровли, потребуется ручной станок для гибки листового материала и простенькая зиг-машина.
3. Профессионалам, которые на долговременной основе занимаются производством элементов для кровельных систем и жестяными работами, нужно заводское устройство для сгибания листового железа.
4. Ручной механизм для изготовления профлиста пригодится тем, кто профессионально занимается производством деталей кровельных конструкций.

Подходящей для таких специалистов считается профессиональная установка, отличающаяся более высокой прочностью и долговечностью, например, российский фабричный листогиб СКС-2в1, стоимостью 64 тысячи рублей.