Чернение алюминия в домашних условиях

Метод чернения алюминия

#1 NetSkater

• Пользователь
• 6 625 сообщений

Вопрос, ответ на который будет интересен многим самодельщикам — как зачернить алюминий?
Требования:
1. Прочность чернения — чтобы не слезало от мелких царапин. Автонитрокраска — не подходит, слезает.
2. Чтобы не вытиралась руками или моющими средствами для оптики (спирт, бензин). Маркером закрасить — тоже не подходит.
3. Чтобы была ровная черная матовая поверхность.
4. Чтобы просто наносить — анодирование и разная сложная химия, за которой надо полгорода обежать — тоже не особенно..

Может есть готовые химсоставы, типа геля для воронения стали — всяких там Liquid Blue (но только по алюминию)? Посоветуйте, пожалуйста.

#2 Гость_Не эрмитаж_*

• Гость

1) Наша компания предлагает ряд услуг, среди которых – анодирование деталей из алюминия склонных к окислению на воздухе. нашими Партнерами и клиентами стали предприятия агропрома и автозаводы, предприятия пищевой промышленности и рекламные фирмы, торгующие организации и строительные компании, а также просто ЛЮДИ от домохозяек и рыбаков, до любителей сверхлегкой авиации.
+7 (499) 156-06-01 Москва, ул. Клары Цеткин, 29
http://www.intormetall.ru/
http://www.intormetall.ru/prof6/1/

Чернение алюминиевых радиаторов.
Для повышения эффективности теплоотдачи радиатора его поверхность обычно делают матовой и темной. Доступный способ чернения-обработка радиатора в водном растворе хлорного железа.
Для приготовления раствора требуется равное по объему количество порошка хлорного железа и воды. Радиатор очищают от пыли, грязи, тщательно обезжиривают бензином или ацетоном и погружают в раствор. Выдерживают в растворе 5-10 мин. Цвет радиатора получается темно-серым. Обработку необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

2)АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ
Детали и изделия из алюминия и его сплавов на воздухе окисляются, в результате чего на поверхности образуются серые пятна, которые портят внешний вид.

Дюралюминии (алюминий) станет более красивым, если его подвергнуть анодированию, в результате которого на поверхности образуется тонкий пассивный слой, препятствующий дальнейшему окислению.

Анодированная поверхность имеет приятный серый цвет. Кроме того, после анодирования алюминиевое изделие может быть легко окрашено в любой цвет обычными анилиновыми красителями.

Сначала готовят раздельно два насыщенных раствора — питьевой соды и поваренной соли — в кипяченой воде при комнатной температуре. Для получения насыщенного раствора растворение необходимо вести не менее получаса, периодически помешивая раствор. После этого растворы должны отстояться в течение 15 минут, и их нужно профильтровать.
Затем готовят электролит путем смешивания девяти объемных частей раствора питьевой соды и одной объемной части раствора соли (9:1).
Электролит хорошо перемешивают в стеклянной посуде.
Перед анодированием деталь тщательно зачищают Мелкой наждачной бумагой, обезжиривают (можно в горячем растворе стирального порошка) и промывают в проточной воде, после чего к ней не следует прикасаться руками. Затем анодируемую деталь погружают в раствор электролита, который должен находиться в алюминиевой посуде. В качестве источника тока можно использовать регулируемый выпрямитель на напряжение 12 В и ток до 2 А или автомобильный аккумулятор.
«Плюс» источника тока присоединяют к детали, «минус» — к алюминиевой емкости с электролитом. Плотность тока должна составлять около 15 мА/см2. Для выполнения этого условия требуемую плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали в квадратных сантиметрах. Рассчитанное таким образом значение тока поддерживают регулировкой источника тока.
Анодирование длится около 90 мин — до тех пор, пока деталь не покроется голубовато-серым налетом. Процесс анодирования можно наблюдать по выделению пузырьков воздуха и появлению легкого серого налета на поверхности анодированной детали.
После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде и очищается хлопчатобумажным тампоном, смоченным в растворе марганцовки, от продуктов электрохимической реакции. После этого поверхность детали становится гладкой, со светло-серым оттенком Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают на воздухе.
При желании деталь после анодирования можно окрасить в растворе анилинового красителя. Красящий раствор содержит 15 г красителя и 1 мл уксусной кислоты на 1 л воды.
Окрашивание производят в подогретом до 60. 80°С растворе. Длительность выдержки в растворе зависит от необходимой насыщенности цвета и обычно составляет 10. 15 мин. Для закрепления окраски покрашенную деталь выдерживают в кипящей дистиллированной воде в течение 1. 1,5 мин.
Для предохранения детали от механических повреждений ее полезно покрасить бесцветным мебельным лаком (НЦ).

3) вот еще:
Детали очищают от загрязнений, тщательно обезжиривают в бензине или, если они сильно загрязнены, в кипящем растворе кальцинированной (безводной) соды, после чего промывают в теплой (50-60 °С), а затем в холодной воде до тех пор, пока вся поверхность не станет равномерно смачиваться. Для оксидирования приготовляют раствор, содержащий 50 г кальцинированной соды, 15 г хромовокислого натрия и 1 г силиката натрия на один литр дистиллированной (в крайнем случае, кипяченой) воды. В подогретый до 80 °С раствор деталь опускают на 10 мин. Затем ее тщательно промывают в проточной воде.
Можно предложить и другой способ оксидирования алюминия. Деталь крацуют (чистят поверхность кардо-щеткой), делая небольшие штрихи в разных направлениях, создавая определенный рисунок. Стружку и грязь удаляют чистой ветошью. Затем поверхность детали покрывают ровным слоем 10 %-ного раствора едкого натра (температура раствора 90-100 °С). После высыхания раствора на поверхности детали образуется красивая пленка с перламутровым отливом. Сверху пленку покрывают бесцветным лаком. Пленка получится более красивой, если перед нанесением раствора едкого натра деталь нагреть до 80-90 °С.
Окрашивание оксидированных деталей из алюминия и алюминиевых сплавов в различные цвета производится путем последовательной химической обработки в двух 1 %-ных водных растворах солей металлов.
Для окрашивания в черный цвет оксидированную деталь поочередно обрабатывают в растворах следующего состава: 1-й раствор — 50 г/л щавелевокислого аммония железа (температура раствора 60 °С, выдержка детали 0,5-1 мин); 2-й раствор — 50 г/л уксуснокислого кобальта (50 °С, 1-3 мин); 3-й раствор — 50 г/л марганцовокислого калия (80 °С, 3-5 мин). Перед обработкой в каждом следующем растворе деталь промывают в воде.
Золотисто-зеленый цвет можно придать детали, если обрабатывать ее 2-4 мин в подогретом до 100 °С растворе следующего состава: 15 г двухромовокислого калия и 4 г кальцинированной соды на 1 л воды.

4) Алюминий, покрытый слоем растительного масла, после прокаливания приобретает золотисто-коричневый цвет или оливковый, а натуральной олифой — красно-коричневый и черный. Эти способы можно также использовать при декорировании чугуна, стали и других материалов.
Федотов Г. Я.

Сообщение отредактировал Не эрмитаж: 22 Сентябрь 2010 — 20:44

Черная протрава для алюминия

наткнулся на простой способ воронения алюминия
http://rekomstroy.ru/uslugi/decorativnoe_pocritie_metallov.html
«Черная протрава для алюминия
.
Поверхность предмета из алюминия полируют сначала мельчайшим порошком наждака, затем смазывают оливковым маслом и нагревают, при частом смазывании этим маслом, над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет. После этого нагревание прекращают и по охлаждении предмета вытирают масло тряпкой.»

Кто-нибудь пробовал так воронить?

А рафинированным или нет? А подсолнечным? А если не спиртовая лампа, а газовая горелка?

Посмотри на дно сковородки.
Масло сгорает — остается уголь.

Оливковое масло никак не протрава, скорее приправа.
Я много раз слышал про воронение нагретой стали в масле. Ни разу не получалось. Да и не видел качественного покрытия ни разу. С другой стороны алюминий, кроме как анодирования, ничем качественно и не покрыть. Авось и покатит.

Ну,и.
Какие у нас там в пневмостроении детали из аллюминия?
Коробки, модеры,по мелочи кое что, это из мне известного.
Но покрывать коробку, или что-то подобное, таким покрытием врядли кому-то захочется. Я бы точно не стал, походу это похоже больше на копчение, с сответствующим хреновым внешним видом.
Переубедите меня-дайте фотки залитых горелым маслом качественно зачернённых аллюминиевых деталей. Очень хочу.

Ну и там по ссылке, вроде как декоратив. Т.е. покрыл аллюминиевую ложечку/кружечку, и на полочку-наслаждаешься внешним видом И не более

Для аллюминия видел грунтовку в баллончике в автомаге. По ней уже краскойможно. Это со слов продавца.

над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет. В далекой юности в авиационно-техническом училище нас учили, как отжечь
Д-16 для того, чтобы стал он эластичным и его можно было бы сдеформировать механически и без трещин. Нужно деталь натереть хозяйственным мылом и прогреть до его(мыла) почернения. Дать остыть. Металл становится эластичным — гнется, как чистый алюминий. Упругие свойства восстанавливаются в результате старения через несколько дней. Я это к тому, что видимо почернение оливкового масла тоже может привести к временной потере прочности. Это надо иметь ввиду.
Про чернение алюминиевых сплавов когда-то читал, что можно оксидировать в хлорном железе (после его исользования, при изготовлении печатных плат) до появления плотной серой пленки, затем натирание оливковым маслом и нагрев до почернения по описанной в топе технологии. Но сам лично этой технологией не пользовался.

Хоз. мылом натирают скорее для определения температуры.
По тому что и без мыла делается отпуск.
http://sovet.bos.ru/html/oadiedaneaij_iadaaioea_iaoaeei.html

Хоз. мылом натирают скорее для определения температуры. Совершенно верно. Но при ремонте боевых повреждений самолета в условиях аэродрома мерять температуру нечем да и искать прибор некогда. А это простой и проверенный опыт определения температуры отпуск дуралюминия.
А Вашу ссылочку с большимм удовольствием отправил в избранное. Спасибо.

Делал я нечто похожее.
Трубу модера чернил.
Труба из Леруа 25х1.5 уже как-то обработана снаружи, матовая поверхность.
Натирал тонким слоем масла, только что бы блестела. Потом над свечкой аккуратно коптил. От качества этого копчения зависит конечный результат. Нельзя допускать «бахромы». После того как прокоптил всю трубу, грел на газу до выгорания масла. Потом опять протирание маслом и копчение. Так три раза.
Потом натирал маслицем и давал остыть. Потом мыл под краном с мылом и пользовал.
Покрытие само не слезает, но и соскребается твердыми предметами.

Покрыть таким способом точеные пробки модера не получилось. Но там и торец был из под резца. Шлифовкой я заморачиваться не стал. Оставил пробку белой.

ЗЫ Масло брал первое попавшееся. Оно оказалось оливковым. С подсолнечным не проверял.

фактически гретое масло — это олифа.
черное — от обугливания.

аналог — черная масляная краска на натуральной олифе с высокотемпературной сушкой.

фактически гретое масло — это олифа.
черное — от обугливания.

аналог — черная масляная краска на натуральной олифе с высокотемпературной сушкой.

В моем случае, увет давала сажа. Масло было только как связующее.
Что происходит с маслом при нагреве выше температуры э. «дымления» для меня загадка. Становится чем-то на лак похоже.

Пробовал замешивать сажу в том же масле. Не получалось равномерно нанести тонким слоем.

Fake
В моем случае, увет давала сажа. Масло было только как связующее.. это и есть масляная краска — олифа (читай — масло) с пигментом 🙂

Кайнын
это и есть масляная краска — олифа (читай — масло) с пигментом 🙂

так по рецепту масло-то вытирают — тряпкой

Demonos posted 4-10-2010 23:02 Я много раз слышал про воронение нагретой стали в масле. Ни разу не получалось. Сталь можно воронить таким способом, но только не ответственные детали!
Суть в нагреве стали до температуры выгорания масла. Греем железяку и натираем промасленной тряпкой. Дыма много однако и горелым маслом воняет, но если очень надо и ничего под рукой больше нет — самое оно. Покрытие получается довольно стойкое.
Сори что не в тему.

Так то не протрава. То краска. Я-то грешным делом подумал, что масло какую кислоту может выделяет, или соль, которая с алюминием чёрный окисел даёт.

Спиртовая лампа не коптит, по любому пока не попробуешь не узнаешь.

Этот метод с алюминием — хе..ня. Пробовал, во всяких маслах, ничем его не заанодировать..

В калёном масле вырабатывается может какой-то краситель, который и проникает в люминь.

Тоже пробовал -для частого мацания руками не годится.
Есть способ с *оружейным лаком*. Сам исчо не пробовал, но если кто аисделает будет первымпроходчиком
Рецепт такой -клей БФ-2 (или БФ-4). Нигрозин. Спирт. Спирт не во внутрь .
Компоненты смешиваются и наносятся на изделие и пох алюминий или сталь. Запекается в духовке, сколько времени не знаю, сколько слоёв тоже, но для клея типо БФ -часа хватит.
Или по-другому -бакелитовый лак(составляющая БФ), паста от шариковых ручек(нигрозин), спирт(спирт) .

Запекание наверное не пойдёт, термообработка противопоказана деталей подверженных давлению и износу.

RICCI
термообработка противопоказана
100-150 град -нормально, считай воду в ал-мет кастрюльке вскипятил .

я давно так делаю -вороню в масле. любом.
делаешь так -нагревашь -и в масло. вытаскиваешь -греешь газовой горелкой пока масло не прогорит. потом опять в масло -раз 30. покрытие прочно. только с металлом снимается.
а вот тут и трамбл -аллюминий таки мягкий и царапается легко. тем не менее восьмерка уже полгода стоит -нормально так

Всё, это и резик и коробку из дюраля, а до какой степени надо греть? поподробней пожалуйста.

Что прицел воронили что-ли?

нет .заворонена только восьмерка. резик греть наверное не надо.
грел так что бы масло начало шипеть после окунания. потом вытаскиваешь и греешь до тех пор -пока масло не прогорит. дальше греть не надо -сразу окунать. не менее 30 раз.
вначале будут коричневые разводы -потом все темнее и темнее.

А оценивать то, что масло на алюминие прогорело, как? Типа ‘больше не дымит’? Алюминий не отпускается?
Надо пробовать. У меня после пайки алюминия от фиксирующей медной проволоки в лаковой изоляции, на надульнике коричнивые полоски остались. Въелось глубоко. Но и температуру поднимал, скажем так, выше температуры горения углерода. Ориентировался по исчезновению сажи с изделия
Вот опять ведусь на божественно простой способ с огнём и маслом.

Demonos
А оценивать то, что масло на алюминие прогорело, как? Типа ‘больше не дымит’? Алюминий не отпускается?
Я по дыму ориентировался. Люминь, скорее всего, отпускается. Но я модер чернил, там это не критично.
После того как перестало дымить, дальше греть не советую — выгорит то что налипло. В масло я не кунал, а протирал трубу ватным тампоном, смоченным в масле.

Попробовал сейчас на дюралевой перегородке модера. Достаточно одного оливкового масла. Прогревал на газу. В масло не кунал, протирал промасленным тампоном. Тонким слоем. После третьего захода вся поверхность гарантированно черная. Сделал пять заходов.
Заметил пару особенностей.

При промасливании нельзая допускать кипения кали масла на поверхности. Получается «пупырь», который потом облетает и оголяет металл. Надо постоянно протирать поверхность, создавая тонкий слой, который начинает дымить.

Передерживать на огне тоже не стоит. Погрел секунд пять, отвел от огня — если дымит, то греешь дальше, перестало дымить — промасливание.

После последнего нагрева нельзя охлаждать водой — вода закипит и точечно оторвет покрытие. Только охлаждение на воздухе.

Как писалось выше, покрытие не особо стойко к механическому воздействию, по прочности сильно проигрывает аноксу, но в качестве колхозного покрытия для макетов ИМХО годится.

Господа , всё это хорошо но мех прочности у окислов нет. Они хороши в производственных масштабах. Для своего любимого крыса нужна качественная технолонгия.
Помучасвшись с окислами я на вооружение взял керамический лак.

Он настколько прочный (на износ прочнее керамики) что не шкурится и не полируется после 2-х дней после нанесения.. понему можно фигачитьострием ножа и покрытию ниче не буит.. . Еще одна фишка — царапины на нем самовосстанавливаются через несоклько дней.

Как результат крыс приобрел вот такой внешний вид :
http://guns.allzip.org/topic/24/513284.html
Первый фото в топике

Я пробовал наносить этот лак на только что отвороненную химическим способом сталь .. Покрытие остется чёрным , стальным на вид , но прочным под действием этого лака. Вобщем если у кого есть пульвер, компрессор и опыт работы с покрасами — крайне рекомендую. Ну на кайняк если такой лак не достать , можно юзать двухкомпонентную Duxone краску для авто. Кстати , при наличии матового колера , этой краской можно покрасить под порошок. Она по мех свойствам напоминает эпоксидку.
Окислы к сожалению не стойкие 🙁

Marniftarr
Помучасвшись с окислами я на вооружение взял керамический лак.
Он настколько прочный (на износ прочнее керамики) что не шкурится и не полируется после 2-х дней после нанесения.. понему можно фигачитьострием ножа и покрытию ниче не буит.. . Еще одна фишка — царапины на нем самовосстанавливаются через несоклько дней.
Если его не берет ни наждачная бумага, ни острие ножа, то откуда на нем появляются царапины, которые самозатягиваются?
И как он на люмине держится?

У него появляются царапины от длительно механического воздействия или от очень острых предметов. Всеже это материал земного происхождения 🙂 Но царапины потом затягиваются, но не до конца. Полировать такие царапины невозможно. Для полировки этого лака после окончательной полимеризации применяют алмазные абразивы и очень мощный инструмент.

Если слой лака толстый то на алюминии он будет держатся прекрасно. Если тонкий — то возможно будет ломатся от сколов. Лак довольно гибкий , он прочный на истирание но обычный на излом и скол. Поэтому на полированные поверхности его наносить лучше толстым слоем.
Если поверхность под заливку — то её нужно хорошо шкурить крупной шкуркой , наносить грунт , базу (саму краску) и уже лак. Я не грунтовал .. Нанес только базу, и дальше этот лак толстым слоем.
Еще есть гемор при его нанесении — любой огрех в покраске , будь то пылинка или сопля не исправимы.. Если что — деталь сразу кидают в ацетон , смывают весь лак с базой и красят всё заново. Поправить что то потом уже будет нельзя.. Если в течении двух часов не пмомыть пульвер — его можно выбрасывать .. Я замучался с этим лаком. Но результат стоит того.

Я замучался с этим лаком. Но результат стоит того. Вот дьявол! Где, по чём?! Хачу однозначно! Хоть немножко!

К сожалению не почем 🙁 Тот что мне выдали мои знакомые для пробы уже закончится. Дали грамм 100 . А отдавать за лит 5 штук рублей жаба давит.. Сам сижу и ищу где бы нарыть подешевле да так чтобы не бегать с просьбами и поклонами отлить стограм..

Marniftarr
Господа , всё это хорошо но мех прочности у окислов нет.
да-да, особенно непрочен сапфир — химическая формула Al2O3 (оксид алюминия).

кстати, при анодном оксидировании (анодировании) алюминия на его поверхности образуется как раз этот самый оксид

другое дело, что сплОшность и толщина полученно пленки (а соответственно — твердость, износостойкость и т.п. ) зависит от параметров процесса анодирования 🙂

Кстати, до кучи. Пробовал подсолнечное рафинированное масло. Требуется больше подходов и покрытие получается хуже, с коричневыми пятнами.
Моторная синтетика только сильно воняет и не дает окраски. Правда, пробовал только 1 раз, уж очень сильно воняет.

Кайнын
кстати, при анодном оксидировании (анодировании) алюминия на его поверхности образуется как раз этот самый оксид

Оно то да..но кто будет дома городить гальванованны, растворы чтобы один раз анодировать ? И при том что все равно от царапин не избавишся.. .

Marniftarr
Оно то да..но кто будет дома городить гальванованны, растворы чтобы один раз анодировать ? И при том что все равно от царапин не избавишся.. . ты не передергивай.

анокс твёрдый (это термин такой) обычный надфиль не берёт.
ты же заявлял — «прочности нет».

теперь ещё и «городить растворы» тебе не нравится.

а твоим лаком, который еще и достать сложно, красить проще, что ли?

Кайнын
а твоим лаком, который еще и достать сложно, красить проще, что ли?

Ну как сказать — уже не проще.. Не дают вторые 100 грамм на пробу 🙂 Буду преходить на эпоксидные двух копонентные лаки..

Кайнын
анокс твёрдый (это термин такой) обычный надфиль не берёт.ты же заявлял — «прочности нет»

по поводу анокса. Спусковой крючек. АЛюминий. Покрыт не краской. на вид глянцевая черная корка. Изготовитель заявлял что покрытие анокс. Ногтями не «счесыватся». На ощупь не полимер. Не колется.. Надфилем стачивается без проблем.. Анокс это ?

Анокс это ? А хз.

Marniftarr
Ногтями не «счесыватся». На ощупь не полимер. Не колется.. Надфилем стачивается без проблем.. Анокс это ?
Подпадает под обычную автомобильную краску типа акрил.

Как состарить алюминий в домашних условиях?

Всем доброго времени суток! Возник недавно передо мной такой вопрос: как состарить металлические пластины (предположительно алюминиевые)? Нужно, чтобы они выглядели старыми, темными, можно даже с ржавчиной. Покопалась в инете, нашла только химические способы. А можно ли чем-нибудь ещё состарить, помимо химии? Доступа у меня к подобным реагентам нет (и даже не знаю, где их можно купить), потому нужен бытовой способ, если такой, конечно, имеется.

Пластина моя выглядит примерно так:

Заранее благодарю за помощь!

Ржавчина, Это к железу.

Даже если Вам удастся оксидировать алюминий, то его патина выглядит некрасиво — она не темная — она белесая, как плесень, ничуть не благородная. ничего хорошего.

Мне нужна именно темная патина. Хотя не знаю, возможен ли такой эффект на алюминии?

И примерно такое. Алюминиевая лента — единственное, что нашлось. Хочу сделать что-то типа обшивки, какую используют на сундуках и многих других предметах, сделанных под старину. У меня, конечно, это предполагается исключительно как декоративная деталь. Наверно, надо все-таки взять другой металл?

Ну вот Павел уже написал — и меня удивил. Я была уверена, что с алюминием ничего путного сделать нельзя. Старые сундуки обивали, кажется, просто железом. Мне кажется, медь или латунь — было бы очень красиво.

Было бы — да. Очень хочу сделать правдоподобный старинный сундук — мечта давняя)) Но сколько фотографий смотрела, убеждалась, что там в основном шло железо. Сейчас вот, интересно, чем обивают (помимо ковки).

думаю, жестью или чем-то вроде того.

Как вариант — сейчас бывает всякая искусственная патина (типа специального покрытия, создающего эффект) — может, Вам такое лучше поискать, если с металлом напряженка?

Сейчас вот пробовала поискать стальную ленту для стяжки — нашла только по оптовым ценам и, соотвественно, большими партиями. Свою я брала в строительном гипермаркете, специально, правда, никуда не ездила и не искала. Искусственные патины есть, но мне хочется именно натурального металла, можно даже с небольшой коррозией. Думаю, придется мне продолжать поиски уже железной ленты, её можно хотя бы поржавить попробовать в воде. А то с алюминиевой у меня ничего не получается. (

Виктория, знаю один дедовский способ. Когда-то работал с алюминием немного, так что проверено.

Берёте обычное яйцо, отделяете белок от желтка. Белок размешиваете и выливаете в плотно закрывающийся сосуд, банка с крышкой подойдёт, и ставите дня на три в тёплое место, можно на батарею.

Через три дня белок протухает, вонь капитальная..))

Предварительно надев противогаз, открываете банку, перемешиваете, кистью наносите на отделываемую поверхность тухлый белок (он как вода из лужи становится, когда протухнет), и оставляете подсыхать на часик-другой.

Теперь нужна горелка. Газовая или бензиновая — без разницы. Хотя, возможно, и на газовой плите пойдёт, но не уверен..

Подсохшую детальку просто прокаливаете догоряча и оставляете остывать. Цвет изделия станет как патина, грязно-коричневого цвета. Затем либо шлифануть деталь, либо мягкой латунной щёточкой пройтись, можно и тканью потереть.

Изделие будет выглядеть состаренным.

ЗЫ.. Почему-то мне кажется, что Вы не пожелаете воспользоваться этим рецептом..)) Но, мало ли, может кому и пригодится..

Как зачернить алюминий в домашних условиях

Иногда для установки на камеру экзотических объективов приходится заказывать у токаря переходники для них. В основном мне вытачивают из дюрали, алюминия и реже из стали. Известно, что для увеличения контраста на фотографии и во избежания паразитных засветок, нужно хорошо зачернить такой самодельный переходник.

Я долго искал приемлемый метод чернения металла, который можно было бы применить в домашних условиях и получить приемлемое качество чернения.

Самый доступный казался это купить баллончик с матовой черной краской и закрасить нужные части. Но даже этот метод не такой уж и простой. Нужно подготовить среду, и точно не в квартире, а хотя-бы в гараже. И к тому же краску можно легко поцарапать.

Про метод анодирования я вообще умолчу, он требует повышенной техники безопасности и всякие эксперименты с серной кислотой меня не располагают.

Совсем недавно узнал о методе чернения хлорным железом. Чисто случайно — на рынке один человек сказал, что он опускает блестящие детали в отработку от вытравления печатных плат и получает таким образом хорошее чернение. Я подумал, хорошая идея, но в общем-то не обязательно искать отработку, достаточно просто найти хлорное железо (FeCl3) и сделать такой же раствор.

Хлорное железо я нашел и заказал через Интернет у частного продавца на доске объявлений, пакетик 200 г мне обошелся с почтовой пересылкой примерно 50 грн.

Я был приятно удивлен, поскольку в основном хлорное железо и продают для радиолюбитетей. Я и сам раньше увлекался радиотехникой, лет так 15 тому, и думал что сейчас эту индустрию уже давно вытеснили китайские готовые радиотехнические решения. Оказалось не вытеснили, раз есть предложение на хлорное железо, есть и спрос. Но не буду отходить от темы, далее по делу…

Я чернил этим методом алюминий, дюраль, сталь и латунь. И могу сказать, что лучше всего получилось с алюминием. Немного хуже, но приемлемо зачернилась дюраль. Сталь не зачернилась, но покрылась налетом, напоминающим ржавчину, она перестала блестеть, хотя бы так, все же стало немного лучше чем было. Латунь немного поменяла цвет — стала немного краснее, перестала блестеть, стала матовой, но черной не стала.

Метод чернения алюминия хлорным железом

Мне нужно было зачернить пару дюралевых колечек для макромеха и пару алюминиевых переходничков. Для такого небольшого количества деталей достаточно 15-20 грамм хлорного железа.

Хлорное железо в посуде для приготовления раствора

Вначале нужно развести его с небольшим количеством воды. На такое маленькое количество железа, воды нужно совсем немножко. Важно, чтобы в результате получилась густая смесь. чтобы она не растекалась а намазывалась на поверхность. Я делал на глаз — чем гуще раствор, тем лучше.

Раствор хлорного железа

Пока раствор “настаивается” подготавливаем наши детали к чернению. Очищаем их от возможной грязи и пыли и обезжириваем. Я просто помыл их с мылом под краном, этого было достаточно.

Деталь, подготовленная для чернения

Теперь, когда раствор готов, берем какую-то палочку. например для чистки ушей с ваткой на кончике. и аккуратно намазываем внутренние поверхности переходника. Я чернил только их, предпочитая оставить снаружи их блестящими. Следите, чтобы раствор оставался на поверхностях, а не стекал.

Деталь с намазанным раствором хлорного железа

Далее нужно немного времени, чтобы прошла химическая реакция. Длительность реакции зависит от пропорции раствора и температуры. Если вы добавляли теплую воду — реакция пройдет быстрее.

В моем случае алюминиевые детали почернели через 7-10 минут. Дюраль темнела чуть дольше, может минут 20, точно время не засекал.

Дюралевое колечко потемнело

В результате поверхность стала темно-серая, матовая. Не бликует, что и требовалось получить.

Если результат вас не удовлетворил, можно промыть детали и пройтись еще раз оставшимся раствором. Я так и сделал с дюралью, сталью и латунью, в надежде что получится лучше.

Дюраль стала выглядеть заметно лучше, сталь и латунь остались такими же. Можно также оставить их намазанными на более длительное время.

После достижения чернения детали можно промыть проточной водой и высушить. Далее ими можно пользоваться.

Поверхность того же колечка после помывки и сушки. Чернением доволен.

После того, как я зачернил кольцо для макромеха, которое изначально блестело, контраст на фотографиях намного улучшился, особенно это стало заметно снимая черные детали с длинными выдержками.

Еще одна алюминивая деталь, зачерненая по тому же методу

А вот что случилось с латунью Она вообще не потенмнела, но стала матовой и немного поменяла цвет

Вот такой, относительно простой и качественный метод чернения. Надеюсь что будет полезен не только мне, но и другим энтузиастам.

Приветствую форумчан, не знаю поднималась ли данная тема, но хотелось узнать, реально ли заворонить алюминий в дом. условиях?

Попробуйте жидкость для для чернения алюминиевой поверхности Aluminum Black или Aluminox

мне тоже интересно кто нибудь пробовал заворонить таким составом: Aluminum Black коробку МР-153 (в состав коробки вроде входит алюминий), стоит брать это воронение?

Воронил ей дюраль, эффект даже после тщательного обезжиривания плохой, все пятнами, пачкается и быстро стирается. Решается все ошкуриванием поверхности и немедленным нанесением воронилки (пока не началось окисление). Втирать тщательно в несколько слоев, потом протиреть маслом. Получается ровно, стирается не так быстро но покрытие боится царапин.

Когда-то читал про такой способ:
взять яичный белок, дать ему постоять сутки, потом нанести на алюминиевую деталь и дать высохнуть. Затем нагреть деталь докрасна. После очищения деталь станет черной.
Сам не пробовал, насколько реален способ не скажу.

теме АП, еще раз — кто воронил этим составом коробку МР-153?

уронил алюминиевую деталь в кастрюлю с «Белизной» средство добавляют хозяйки для стирки.
через 10 мин вынул.. она чёрная как будто из африки.
покрытие не стирается .

quote: Originally posted by drMoro:10 мин вынул.. она чёрная как будто из африки.

Вот человек воронил люминтиевый пистолет с полностью расписаным рецептом и фотками:
http://guns.allzip.org/topic/87/376775.html

не пропадай тема, АП АП АП

мне бы наоборот, отдраить алюминиевый котелок. он весь черный, весь в саже после 3 лет использования на кострах. чем угодно можно мыть, а он все равно снаружи вороненый.

akira82, ну тогда надо создать тему «КаК оТдРаИтЬ КоТеЛоК»)))))

quote: Суть, скорее не в хлорке, а в трениках, что были в кастрюле

drMoroКак скажешь. Нужны данные. Марка «белизны»(наша или импорт), чистая или в растворе, нагретая или комнатная. Время мы знаем.

Хочу подсказать сообществу. Не то что бы реклама, просто человек собирает заказы (я заказал) в том числе на раствор для воронения алюминия, но не все в ту ветку ходят. Может кому будет интересно. http://guns.allzip.org/topic/54/890044.html

quote: drMoroКак скажешь. Нужны данные. Марка «белизны»(наша или импорт), чистая или в растворе, нагретая или комнатная. Время мы знаем.

весьма любопытная темка!

Не всякий алюминий белизна воронит. Один образец подержал — черный. А другой сутки лежал и хоть бы хер по деревне

quote: Originally posted by thomas60:
Не всякий алюминий белизна воронит. Один образец подержал — черный. А другой сутки лежал и хоть бы хер по деревне

Так точно. например аллюминевый тазик для стирки белья после добавления аммиачной воды в замоченное белье стал черным. а вот трубка из аллюмиевого сплава ад-31 так не чернеет. По аллюминию нужно или анодирование или химцинкование с последующим чернением уже оцинковки.

Деталь которую подвергнем анодированию тщательно зачищаем и обезжириваем, надеюсь этот процесс описывать не нужно, и так все понятно. Обезжирить можно ацетоном, или в стиральном порошке. После обезжиривания руками к детали не прикасаться.
Так же предварительно предусмотрите надежное место для крепления детали к проводу (это будет плюс).Если есть место под винт еще лучше ,если нет ,то придется где нибудь в не видном месте сделать, так надежней. Приматываем провод к ввинчиному в деталь винту и обеспечиваем надежную изоляцию, что бы электролит не попадал на контакт.
Берем не нужную алюминивую кастрюлю ,заливаем в нее готовый электролит и подвешиваем деталь в ней исключая его контакт со стенками сосуда. К кастрюле подключаем минус источника тока.
Источник тока нам нужен постоянный, желательно использовать аккумуляторный зарядочник на 12 вольт и 1.5 ампера, это оптимальная мощность которая нас устроит.
Если процесс едет правильно ,то деталь начнет принимать сероватый налет, и вокруг детали появятся пузырьки газа. Обычно хватает часа полтора, как только визуально определите что деталь покрылась ровным плотным серым налетом, считайте анодирование законченным. Промойте деталь в воде, и прочистите раствором марганцовки, опять промойте и тщательно высушите. В результате у нас должна получится деталь светло серого цвета.
Если цвет не нравится ,то приступаем к дальнейшей покраске.
Покупаем анилиновый краситель нужного вам цвета(порошок используемый при окраске тканей),его везде полно. Готовим раствор по инструкции на упаковке, а точнее все уже должно быть готово заранее, разогреваем и погружаем в него деталь, и доводим до кипения. Насыщенность цвета зависит от продолжительности нахождения детали в красителе. Обычно хватает минут 20-30.Опять промыть и высушить ,все деталь готова, поздравляю .

All-Audio.pro

Статьи, Схемы, Справочники

Чем чернить алюминий

Здравствуйте, гость Вход Регистрация. Правила форума Guitar. Искать только в этом форуме? Дополнительные параметры. Форум Guitar.

Поиск данных по Вашему запросу:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Перейти к результатам поиска >>>

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Чернение аллюминия это просто!

Средство для чернения алюминия, NEO Elements

Забыли пароль? Изменен п. Расшифровка и пояснения — тут. Автор: blackbird , 30 августа в Другие методы обработки. Взял Дистиллированной воды 2л. В 1л развёл каустическую соду купил на базаре, мелкие шарики такие 50грамм на 1л воды. После чего вкидывается деталь в раствор каустической соды. Деталь начинает «кипеть», и выделяется какой-то газ, по запаху на Хлорку похоже..

Замечено несколько нюансов.. Покрытие лучше смотрится на подготовленной поверхности.. Если не подготавливать, будет шершавое.. А то получится чёрти-что. Пляска цветов.. Лучше с плавиковой не связываться, а потом потом будете кожу лохмотьями отдирать, в лучшем случае. Эта пачамуйта бесполезно, это есть часть стандартного техпроцесса по анодированию подготовка к поверхности перед анодированием. Вся беда в том, что результат очень зависим от марки сплава.

В большинстве случаев он неизвестен. Поэтому результат не предсказует. В связи с плавиковой всегда вспоминаю коллегу, который два года, пока я с ним работал отдирал отмирающую кожу с ребра ладони. А все потому, что со стола в хим. Естественно, он ничего не почувствовал, пока не начались проблемы. Есть типовые техпроцессы, и не надо ничего изобретать, причем проверенные качеством, и повторяемостью результатов. Нужно просто книжки посмотреть. Для тушения можно применять воду. При наличии в воздухе фтористого водорода необходимо надевать изолирующий противогаз».

Полировать перед щелочью ненадо. Более того процес нахождения детали в щелоче иногда называют «химической полировкой». В растворе щелочи вообще-то производится обезжиривание и растворение оксидной пленки аллюминия. Черный налет на детали есть не что иное как гидрооксид аллюминия.

Во время реакции выделяется водород. В огромных количествах. При этом идет сильный нагрев раствора прут пары различных щелочных соединений. Щелоч можно растворять в обычной водопроводной воде. Дистилированной не надо. После обезжиривания и удаления оксидной пленки деталь необходимо «осветлить». Предварительно промыв деталь. При этом идет реакция гидрооксида аллюминия с азоткой, при этом получается «почти чистый аллюминий» и раствор нитрата аллюминия в азотной кислоте. Далее промываем.

Далее аннодируем. В зависимости от выбранного техпроцесса получают разные цвета. Я аннодировал в смеси 6-ти валентного оксида хрома с кремниевой кислотой. Еще чего-то добавлял щас уже по памяти не помню. Получалаь приятная салатовая поверхность. Кажется фторит натрия. Но могу ошибаться. Вы что-то не понимаете. Типовые техпроцессы для типовых материалов. А если я купил в скупке кусок чего-то, то ли силумина, то ли дюраля,. Допустим даже купил на металлобазе с сертификатом соответствия.

Ну и что? Эти сертификаты тебе нарисуют в любой подворотне. А вы про какую-то повторяемость Есть простой способ примерно определить, с чем имеем дело. Если никакой реакции не идёт — это не сплав алюминия, а чистый магний. Если в сплав не входит Mg а, кроме алюминия, Cu Zn или Ni — чёрное несмывающееся пятно. Взято отсюда. Да, наверное чего то не понимаю. Просто каждый день после мех. Силумин да, гадость еще та, но при работе с металлом отличить его не составляет большого труда, а для большиства других сплаваов, отлично проходит каустик для подготовки к анодированию, вот только в последнее время часто хреновый пытаются всучить тоже камень в огород экспериментов ,.

Вы профи! А я любитель. Для меня это хобби, а для вас профессия. Я на этом деле деньги трачу, вы на этой работе зарабатываете. Вот и весь сказ! Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий. Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто! Уже зарегистрированы? Войдите здесь. Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Другие методы обработки. Поиск в. Войти анонимно. Вся активность Главная Технологии металлообработки Другие методы обработки Чернение алюминия. Чернение алюминия Автор: blackbird , 30 августа в Другие методы обработки.

Назад 1 2 Вперёд Страница 1 из 2. Рекомендованные сообщения. Опубликовано: 30 августа Чернил Дюраль. И так, что получилось Развёл в мл воды 20грамм Молибденовокислого аммония и 20 грамм хлористого аммония.

Все деталюхи отполировал войлочным кругом, до состояния «уберитеглазарежет» Взял деталюхи, обезжирил растворителем.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах. Вообще после протравки в щелочи алюминий положено осветлять в растворе азотной кислоты. Может тогда получится лучше? Или серый шлам после протравки — часть процесса?

Опубликовано: 24 января Разорился и я на молибденовокислый, дорогой зараза р за г. Травил в NaOH Непонятно правда до какого момента травить. Ну вообщем, когда кинул не промывая детальку в кипящий раствор, он начал синеть. Вообще после протравки в щелочи алюминий положено осветлять. Поэтому литье дюраль травят плавиковой кислотой. Берегитесь паров при травлении! Очень вредно. Осветлять ее бесполезно. Только эксперимент!

Ерунда полная. Желающие могут поискать истину в Яндексе. Опубликовано: 24 января изменено.

Чернение алюминия

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Вам не пришло письмо с кодом активации? Имеется ещё один способ, применимый к чернению любых металических деталей, мне кажется незаслуженно не рассматриваемое Деталь тщательно Для торопыг-если смазать толстым слоем маслянным пальцем, например то могут получиться обгорелые хлопья или потёки, а если не обезжирить перед смазыванием маслом, то получаются неравномерные пятна Для смазывания весьма рекомендуют конопляное масло деталь от неё плющит сильнее?? Затем деталь помещается в духовку нагретую до С если крупногабаритная , либо просто в центр газовой горелки и нагревается до получения нужного оттенка цвета минут Зачастую циклов смазывание-нагрев необходимо провести штук на стальных или дюралюминеевых обычно удается со второй-третьей попытки добиться нужного результата При определенном опыте получается очень даже ничего цвет у деталечки Для особо ленивых можно порекомендовать обезжирить деталь, декапировать любым известным способом, затем покрыть натуральной не синтетической!

как зачернить алюминий?

Перейти к содержимому. У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям. Купить в Вашем регионе. Отправлено 21 Сентябрь — Отправлено 22 Сентябрь — Маркером не судьба было?

как изменяется на алюминий

Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку после авторизации вы вернетесь на эту же страницу. Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить. Продажа авто, мото Вместе с Авто. Ford Focus. Chevrolet Lanos.

Чернение алюминия в домашних условиях: средства, методы, порядок действий, советы

Помощь — Поиск — Пользователи — Календарь. Полная версия этой страницы: Чернение алюминия. Логин: Пароль:. Лазил тут на одном мотоциклетном форуме, там народ морочится чернит алюминиевые детали двигателя. Процесс собственно весьма простой. В емкость помещается деталь заливается водой, добавляется соль и стиральный парашок или сода.

Новинка: средство для чернения (воронения) алюминия «Нева»

Иногда для установки на камеру экзотических объективов приходится заказывать у токаря переходники для них. В основном мне вытачивают из дюрали, алюминия и реже из стали. Известно, что для увеличения контраста на фотографии и во избежания паразитных засветок, нужно хорошо зачернить такой самодельный переходник. Я долго искал приемлемый метод чернения металла, который можно было бы применить в домашних условиях и получить приемлемое качество чернения. Самый доступный казался это купить баллончик с матовой черной краской и закрасить нужные части.

Метод чернения алюминия

Ввиду того, что большинство марок стали подвержено коррозии, при контакте с водой они начинают ржаветь. Также это может произойти, если изделие находится в помещении с повышенной влажностью воздуха. Конечно, коррозийный процесс можно предотвратить, если каждый раз стальную поверхность вытирать насухо.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ты не поверишь. Что можно сделать анодирование алюминия в домашних условиях.

Сущностью процесса анодирования является наращивание оксидного покрытия, которое на алюминии и его сплавах выполняет защитную функцию от воздействий среды. Другое название — анодное оксидирование. Кроме того, оксидирование применяют для повышения эстетичности внешнего вида изделий. Устраняются поверхностные дефекты— небольшие царапины, мелкие сколы.

Как «зачернить» алюминиевую пластину?

Перейти к содержимому. У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям. Отправлено 22 Сентябрь — Не эрмитаж

Средство для чернения алюминиевых поверхностей — Aluminum Black 100 мл.

Забыли пароль? Изменен п. Расшифровка и пояснения — тут. Автор: kalka , 21 августа в Другие методы обработки.