Изготовление форм для литья из гипса

Делаем формы для лепнины своими руками

Приветствую вас, уважаемые пользователи сайта «rems-info.ru». Рад познакомить вас с новой, очень полезной и интересной статьей. Поговорим о том, как своими руками создать гипсовое изделие любой формы и размеров. Силиконовые формы, для лепнины из гипса и полиуретана.

Сейчас очень модно украшать свои интерьеры лепниной, однако, как и раньше, этот отделочный вид материала считается дорогим. Его достаточно высокую цену обычно мотивируют тем, что лепнина – в первую очередь художественный материал ручной работы. Но поверьте мне, уважаемые читатели, на подобную художественную работу способны и ваши руки. И нет, вам не придется посещать кружки по лепке. От вас требуется только внимательное чтение и немного усердия.

Основной прелестью технологии изготовления форм для лепнины, речь о которой я сейчас буду вести, является то, что, пользуясь ей, вы можете создать гипсовую копию всего, что угодно. Таким образом, чтобы самостоятельно создать себе лепнину для украшения интерьера вам понадобиться лишь исходный материал или, как его ещё называют, матрица. Проще говоря, то, копию чего вы будете воплощать в гипсе. Чтобы создать эту самую копию, нам необходимо вначале сделать по ней форму. Как сделать форму для лепнины своими руками я и собираюсь сейчас рассказать и показать.

В моем конкретном случае я буду описывать процесс создания формы под пилястры. Для тех, кто не в курсе, что это такое, скажу: это декоративный, вертикальный выступ стены. У нас этот выступ будет выполнен в виде полуколонны. Впрочем, вы все увидите на фотографиях.

Материалы и инструменты

Чтобы было удобнее, я изначально распишу перечень основных материалов, которые понадобятся нам для создания формы:

Материалы для изготовления форм для лепнины:

1. Акриловый силикон.
2. Разделительная смазка.
3. Строительный гипс.
4. Клей ПВА.
5. Цемент.
6. Силиконовое масло.

Инструменты и приспособления:

• столешница с ровной поверхностью;
• полиэтиленовая пленка;
• скобозабивной пистолет;
• узкий и широкий шпателя;
• мерный стаканчик небольшого размера;
• кисть, желательно узкая;
• силиконовый пистолет.

Возможно, я что-то пропустил или же в вашем конкретном случае понадобится что-то ещё дополнительно, поэтому не воспринимайте эти списки, как точную инструкцию. Это лишь для ознакомления.

Теперь можем приступить к более подробному описанию процесса

Вся технология изготовления форм для лепнины, будет описана применительно к моему случаю. Не обращайте внимание на то, что я рассказываю исключительно про пилястры. Подобное можно проделать со всем подряд.

Итак, начало создания формы обусловлено подготовкой основания, на которое она укладывается (смотреть фото выше). На нем форма будет стыть, поэтому особое внимание обратите на то, чтобы всё было ровно. В качестве основания под форму пилястра я использовал самодельную столешницу подходящего размера из досок и гипсокартона. Гипсокартон предварительно обшил полиэтиленовой пленкой, крепя её к столу скобами.

Это необходимо для герметичности. Далее всю поверхность пилястры промазываем разделительной смазкой. Если этого не сделать, силикон, которым мы будем обмазывать пилястр, мертво приклеится к копируемому изделию.

Приготовление силиконовой смеси, которая является основой будущей формы

По сути, потребуются два элемента: силикон и силиконовое масло, которые смешивают между собой.

Масло необходимо, чтобы сделать силикон ещё более эластичным. Однако если ваша форма сравнительно простая и не имеет большого числа выступов, либо еще каких то декоративных элементов, силиконовое масло применять необязательно.

Когда всё готово, можно заняться самой ответственной частью. Силиконовой смесью необходимо промазать копируемое изделие. Делать это следует крайне тщательно. Важно, чтобы силикон попал во все поры. Чтобы ускорить этот процесс следует воспользоваться кистью. Плавными мазками силикон вгоняется во все пазы и вместе с этим удаляются пузырьки воздуха.

К слову о пузырьках следите, чтобы их не было вовсе. Поскольку после высыхания силикона в таких местах остаются раковины, которые будут портить все последующие, изготовленные из этой формы изделия.

Слоев силикона придется нанести несколько. После первого слоя необходимо провести армирование, чтобы в дальнейшем наша форма была эластичная, но при этом прочная. Для этого я использовал обыкновенную марлю. Укладывая её на изделие, проследите, чтобы она плотно облегала его, но без натяжек. Марля немного утапливается в уже нанесенный слой силикона.

Затем, поверху слегка утопленной марли, наносятся последующие силиконовые слои.

Даем силикону немного просохнуть. В слабых местах, в нашем случае это бока пилястры, устраиваем дополнительное утолщение формы. В этом нам поможет всё тот же силикон. Удобнее брать силикон в тубах, который заряжается в силиконовый пистолет. По крам наносится полоска силикона и размазывается по краю изделия кистью или пальцем. Как ни странно, использовать желательно именно палец, только предварительно смочите его водой, чтобы к нему не лип силикон.

Снова даем немного просохнуть всему изделию и по завершению этого процесса, приступаем к следующему шагу.

«Постель для формы»

Сейчас у вас, скорее всего, возник вопрос: «Что ещё за постель?». Это специальное гипсование основание, в которое будет вставляться силиконовая форма. Гипсовая постель необходима для того, чтобы в процесс изготовления изделия в силиконовой форме, она сохраняла свой первоначальный вид и не деформировалась.

Устройство постели начинается с создания опалубки. В моем случае использовались резиновые пластинки, которые для герметичности я скрепил малярной лентой. А по бокам же, и с торцов прижал бетонными кирпичиками, чтобы конструкция не разъехалась. Для пущей надежности и герметизации, резиновые пластинки к основанию приклеены также на силикон.

На этом силиконовые работы завершены. Есть небольшая плохая новость: кисть, которой вы промазывали поры при заполнении их силиконом, теперь можно только выбросить.

Следующий этап — создание гипсовой смеси для постели

Для этого смешиваем клей ПВА с водой, которую после добавляем в гипс. Туда же досыпается немного цемента, для придания дополнительной прочности. Что касается клея – он играет роль пластификатора.

Полученную гипсовую смесь выливаем в нашу опалубку на изделие.

При этом процессе следует также промазывать все поры кистью. Заливая гипсовой смесью опалубку, полученные слои следует ровнять шпателем.

Последние штрихи при изготовлении формы для лепнины

Когда гипса залито достаточно, нужно убрать лишнюю влагу с его поверхности. Делается это двумя способами. Первый более медленный – вычерпывать воду.

Второй – проделать отверстие в углу опалубки и шпателем сгонять туда воду, предварительно подставив ведро.

Даем полученному изделию время на просушку. В моем случае ушло 24 часа.
Когда гипс основательно схватился, мы можем впервые оценить результат своей работы. Если что-то было сделано не так, только сейчас вы сможете это увидеть. Поэтому на данном этапе вы либо обрадуетесь, либо существенно огорчитесь.

Заключительный момент — оценка формы для изготовления гипсовых пилястр

Переворачиваем изделие гипсовой постелью вниз и из силиконовой формы, которую мы сделали. Извлекаем копируемую пилястру. Делаем это крайне аккуратно, всё ещё свежее! После вынимаем саму силиконовую форму.

Постель оставляем сохнуть отдельно.

Таким образом, и то и другое просохнет быстрее.

Смазка – разделитель для форм

По вашим прозьбам дополняем нашу статью информацией о смазке разделителе для силиконовых форм.

Смазка бывает нескольких видов:

Смазки–разделители для силиконовых форм

• силиконовая
• восковая
• маслянная
• мыльная

Каждый вид смазки имеет свои приемущества

Силиконовая смазка

Для смазывания внутренних стенок форм для лепнины, можно использовать специальную силиконовую смазку. Она продается в баллончиках и наносится посредством распыления тонким слоем на стенки формы. Она проста в применении. Не забивает фактуру самой формы. Обычно достаточно нанесения одного слоя смазки, чтобы форма не прилипла к материалу. Это более удобный но более дорогостоящий вид смазки.

Восковая смазка

Эта смазка изготовлена на основе воска. Такой разделитель для лепнины весьма неприхотлив . Она имеет более густую констинстенцию, чем её аналоги. Главной проблемой этой смазки является забивание фактуры формы после каждого использования .То есть ее нужно просто хорошо промывать после каждой заливки формы. Но зато покупка такой смазки не ударит по вашему кошельку. Они так же продаются в банках и наносятся с помощью кисточки или пульверизатора

Маслянная смазка

Данный вид смазки изготавливается из керосина, либо обычного подсолненого масла. Это самодельные смазки, которые готовятся с помоью разведения керосина с водой, либо разные масла в чистом или разведенном виде. Но мы не рекомендуем такие виды смазок так как они токсичены, и не очень удобны в использовании. А так же могут повредить форму.

Мыльная смазка

Самый экономичный и дешевый вариант смазки для форм, является мыльный раствор. На него вы практически совсем не потратите денег. Он готовиться из хозяйственного мыла и теплой воды. Раствор готовится в соотношении 1 *2,5-3.

• 1 часть мелко струганного мыла
• 2-3 части теплой воды

Размешиваете тщательно раствор до полного растворения мыла, и помещаете в пластиковую бутылку с пульверизатором. Наносите на форму в 2, 3 слоя. Перед нанесение каждого слоя, предыдущий слой должен всохнуть.

Делаем выводы

После пары дней можно смело заливать гипс в форму и делать столько копий пилястр, сколько душе угодно. Вы хоть и потратили немало средств на силикон, но зато теперь будете делать изделия за копейки, поскольку все ингредиенты для приготовления формы для лепнины, стоят дешево.

Данный способ подходит для тех, кто запланировал разместить в своем доме или квартире большое количество однотипной лепнины. Но если вам надо всего два–три одинаковых изделия – купите их лучше сразу в магазине.
Точных пропорций в статье я не указывал намеренно. Дело в том, что у всех производителей, гипс и другие составляющие разные. Поэтому каждый экспериментальным образом подбирает для себя нужные соотношения .
Как изготовить гипсовое изделие, имея уже готовую форму, я подробнее расскажу в статье: «Создание гипсовой лепнины с помощью силиконовой формы».

Сайт rems-info.ru желает вам всем удачных ремонтов!

Предлагаем посмотреть увлекательное видео:

Как сделать силиконовую форму для лепнины своими руками

Изготовление форм для литья из гипса

Все о изделиях из бетона и гипса

Как сделать силиконовую форму для заливки гипса

Формы из силикона своими руками

В строительстве часто используют формы, чтобы производить различные изделия и продукцию. Самые основные из них — это полиуретановые и силиконовые. В них возможно заливать не только гипс и бетон, их также используют для изготовления ненатурального камня. Все это можно изготавливать своими руками. Даже если кажется, что нужно владеть какими-то знаниями, это ошибочное представление. Данная статья подробно расскажет, как изготовить полиуретановую форму, форму для заливки из гипса, силикона, форму для заливки гипса, бетона. Также научит мастерить своими руками матрицу для производства форм из силикона или полиуретана. Самое основное, это уяснить, как соорудить, согласно правилам, практичный образец для матрицы, которая подойдет для таких материалов, как полиуретан, формопласт и силикон.

Создание искусственного декоративного камня из гипса или бетона с использованием полиуретановых форм

Ненатуральный камень, в нынешнее время, представляет собой неплохой, прибыльный бизнес. Для открытия своего собственного дела, с перспективой дальнейшего роста, не требуется много денежных вложений. Ненатуральный камень можно легко и по всем технологиям сделать своими руками. Но, для начала важно располагать помещением с подходящей температурой, чтобы работы можно было проводить круглогодично.

Производство ненатурального камня требует хороших, качественных форм, которые невозможно получить без матрицы. К изготовлению образца матрицы нужно подойти очень ответственно, ведь от этого зависит прочность конечного продукта.

Некоторый считают невозможным процесс изготовления в домашних условиях искусственного декоративного камня. Но, благодаря стремлению и желанию все становится возможным. Материалы лучше иметь хорошего качества и сочетать с некоторыми добавками. Например, время схватывания силикона и его текучесть можно отрегулировать, используя катализаторы.

Этап 1. Изготовление образца для производства матрицы или для литья форм

Выпустить матрицу для производства силиконовых и полиуретановых форм своими руками, с помощью которой, будет возможен сам процесс отлива, вполне достижимо. Для изготовления матрицы, нужно приобрести или найти образец, по которому будет возможно скопировать или производить формы, идентичные представленной модели.

Если дело касается ненатурального камня, то в данных обстоятельствах образец должен быть совершенной геометрической формы, без щелей и возможных деформированных углов. Чаще всего, для производства форм из полиуретана, для создания ненатурального камня или образца для производства форм под камень применяют разнообразное сырье. Например, гипс, гипсокартон или пенопласт. Иногда приходят к методу копирования из ненатурального или гипсового камня, но идеальным вариантом считается образец из натурального камня.

Для этого берется природный камень, нарезается тонкими пластинами (примерно 1 см) и склеивается с помощью клея. Камень должен приобрести безупречную во всех отношениях геометрию. Если имеются неровные стороны или выступы, то на помощь придут болгарка и станок, которые выровняют или уберут все ненужные детали. Готовый камень с убранными неровностями готов к наклеиванию.

Этап 2. Производство матрицы для создания форм из полиуретана или силикона, формопласта, жидкого пластика

Созданную модель нужно наклеить на какую-нибудь основу, чтобы изготовить с нее матрицу. Отличным вариантом будет использование ДСП в качестве подставки. Готовую модель необходимо приклеить к ДСП с помощью силиконового герметика. Но делать это можно исключительно на глянцевой стороне подставки.

Для склеивания берется силиконовый герметик и наносится на обратную сторону заготовленной модели. Хорошенько проходятся все края и углы. Переворачивая камень, следует плотно прижать его к подносу из ДСП. Далее, шпателем аккуратно пройтись по местам стыка, следя за тем, чтобы все пузырьки воздуха исчезли. Лишний воздух ни к чему при заливке полиуретаном или силиконом. После замазывания, заготовку следует оставить до полного высыхания. После этого, настало время для сооружения бортиков для матрицы. Высота стенок должна превышать высоту наклеенного камня. Материалом для этого могут стать пластиковые, стальные или дюралевые уголки. На расстоянии приблизительно 1,5 см от готовой модели, уголки нужно прикрутить с помощью шурупов к ДСП по всему периметру.

Важно, после прикручивания, внимательно пройтись с помощью силиконового герметика по всем стыкам и углам, еще раз перепроверив надежность и герметичность конструкции. Иначе текучий полиуретан или силикон, имеющий способность проникать даже в самые малогабаритные щели, вытечет из матрицы. Чтобы весь материал хорошенько высох, лучше оставить матрицу высохнуть (около 12 часов). Рекомендуется пользоваться силиконовым герметиком для аквариумов. Его главной особенностью является исключение усадок или трещинок, которые часто появляются после высыхания. Матрица, обработанная таким герметиком, прослужит многие годы без проблем.

Убедившись в полном высыхании почти готовой матрицы, следующим этапом будет ее смазывание специализированным разделителем. Такую смесь можно приобрести в любых строительных магазинах. Почти вся она имеет восковою основу, а отличается только производителями. Самым лучшим разделителем считается английский. После нанесения он совершенно высыхает, рассеивается и уже после нескольких часов, в приготовленную матрицу, можно вливать полиуретан, формопласт, гипс или силикон. Подойдут любые составы, применяющиеся для создания форм.

Этап 3. Правило заливания полиуретана в матрицу при изготовлении полиуретановой формы

Во — первых, следует решить с выбором самого вещества. Например, если речь идет о ненатуральном камне, то правильным будет произвести формы с полиуретана. А так, заливать разрешено любым, приспособленным для таких работ, материалом. На больших заводах и предприятиях применяют специализированную аппаратуру, которая облегчает задачу. Но, залить форму можно и своим трудом. Как это правильно делать?

Есть ненатуральные камни с разным количеством углов. Такой камень красиво смотрится и пользуется хорошей популярностью. Для него, полиуретановая форма самый лучший вариант. Она удобна и практична, легко чиститься и не создаст никаких нежелательных погрешностей. Процесс заливки – дело тонкое и тут необходим стол или какой-то другой предмет, который будет стоять четко по уровню. Готовый силикон или полиуретан (как его приготовить производители сами пишут на упаковках материала) нужно вливать медленной струей, исключая попадание и образование пузырьков воздуха. Матрицу, при этом, важно слегка наклонить в одну сторону.

Когда раствор достигнет нижней стенки матрицы, всю конструкцию можно опустить, и продолжить заливание материала. Оставленная на сутки, матрица застынет и примет подходящую форму.
Полностью высохнув, матрица готова к разборке. Использовать ее для производства ненатурального камня пока рано. Для лучшего закрепления, продукт желательно оставить в теплом месте на некоторое время. Это нужно для того, чтобы у формы были исключены неровности на стенках или поверхности. Особенно это касается полиуретана, так как этот материал обладает памятью и, если его согнуть и оставить так на короткое время, он останется таким. Простояв в теплом помещении, у таких форм увеличивается срок эксплуатации, независимо от того, каким раствором их будут заливать.

Как сделать силиконовую форму для заливки гипса

Полиуретан и силикон боятся холода, поэтому самая оптимальная температура воздуха составляет от 25 градусов. Если будет прохладно, материал закристаллизуется и его можно будет только выбросить.

Важно! Если по какой-то причине полиуретан закристаллизуется, хотя срок годности еще хороший, не следует торопиться его утилизировать. Устремив на него теплый поток воздуха, полиуретан способен стать опять пригодным для дальнейшего пользования.

Если производство формы вы делаете собственноручно, тогда не стоит покупать полиуретан, рассчитанный для машинной переработки. Он застывает очень быстро, поэтому внимательно читайте упаковку. Также есть полиуретан, направленный на изготовление лепнины, лепки или прочих архитектурных подделок, а для заливки матриц он не годится.

Посмотрите видео: Как сделать силиконовую форму для заливки гипса

После высыхания формы готовы к эксплуатации. В них можно заливать разный раствор, будь то гипс, бетон или другие полимеры. Больше статей по технологии изготовления изделий из гипса и бетона читайте в рубрике: Статьи

Как отливать из гипса элементы отделки интерьера в любом количестве

Г ипс материал поистине уникальный. Из гипса можно сделать элементы отделки интерьера или скульптуры своими руками по прочности соизмеримые с керамикой или стеклом, при этом не требуется высоких температур и сложных технологий. Достаточно простой оснастки, воды, гипсового порошка, и немножко терпения и фантазии.

Причем изделия из гипса можно изготовить разнообразных форм и размеров, и в любом количестве.

Три шага к гипсовой скульптуре (или элементу отделки)

От замысла до готового изделия необходимо пройти три этапа:

• изготовить модель в натуральную величину;
• снять с модели литьевую форму;
• приготовить гипсовую смесь и отлить желаемое количество копий изделия.

Рассмотрим эти этапы на примере изготовления небольшого бюста (а) и элемента лепной отделки интерьера (б).

Модельное дело, изготавливаем модель изделия

Первый и самый сложный шаг для получения гипсовой скульптуры — это модель.

Модель можно сделать самому, либо подобрать уже готовое изделие. К примеру, вы решили сделать 10 копий фигурных фризов и наклеить их по периметру комнаты под самым потолком. Покупаем один и далее по нему отливаем остальные.

Если учесть, что стоимость одного лепного украшения может составлять от тысячи рублей и выше, то выгода очевидна. При этом исходную форму можно несколько видоизменить по своему вкусу.

Если не желательно или невозможно работать с оригиналом, то изготовим его гипсовую копию (как именно это сделать мы рассмотрим дальше). Затем убираем на копии ненужные детали и (или) дополняем её деталями из пластилина. По готовому изделию сделать это гораздо проще чем «с нуля».

Сделать модель самостоятельно уже сложнее. Нужно обладать хотя бы минимумом пространственного мышления и некоторыми навыками скульптора.

В практическом опыте модельного дела можно использовать гипс для основы и пластилин для выделки мелких деталей. Такая методика особенно хороша для изделий, где есть крупные прямоугольные детали, например для барельефов, изразцов и пр.

Гипсовые заготовки отливаем из недорогого мягкого гипса в простейшей прямоугольной опалубке. Когда он схватился, разбираем опалубку и, вытащив деталь, обрабатываем её ножом или простейшими резцами из ножовочного полотна, стамесками. Это несложно, влажный гипс резать немногим труднее, чем кусок хозяйственного мыла.

Заготовку сушим и покрываем акриловой грунтовкой или спиртовым лаком, затем дополняем деталями из пластилина. Без грунтовки пластилин очень плохо «цепляется» на гипс.

Что такое форма для скульптуры

Форма это слепок с модели, её «объемный негатив». Лет пятнадцать назад основным материалом для снятия форм был гипс. Да и в наше время его применяют довольно часто, особенно для «разовых» заливок несложных, но крупных изделий.

Формы из гипса получаются прочные, точно отражают мельчайшие детали модели и, что важно, — они недорогие.

Увы, но именно крепость застывшего гипса порой приводит к тому, что форма цепляется за выступы на модели и образует с ней своеобразный «замок». Попытка разъединить их силой приводит к поломке модели или формы.

Этих недостатков лишены силикон. Он копирует детали модели не хуже гипса, а прочность его достаточна для отливки десятков копий. При этом силикон достаточно гибок, что позволяет не беспокоиться о том, что он зацепится за выступ или впадину модели.

К недостатку силиконовых форм можно отнести их куда более высокую стоимость, чем гипсовых.

Приготовление силиконовой смеси для формы

Отмеряем составляющие силиконовой смеси (отвердитель и силикон) и тщательно их перемешиваем.

Для этого в емкость наливаем основной компонент и начинаем его активно мешать вращательными движениями, как сахар в стакане. Когда масса придет в движение, не прекращая мешать, понемногу вливаем катализатор.

Для полного смешивания ингредиентов хватает 1-1,5 минут. Перемешивать дольше 2-х минут не следует, смесь начнет терять свои качества.

Перемешав состав, сразу начинаем заливку.

Чтобы силикон не прилипал к модели, мажем ее разделяющей смазкой . Состав продается готовый и, если работы много, стоит банку приобрести. Для небольших же домашних поделок в этом качестве подойдет парафин, вазелин и даже обычное мыло.

Изготовление одинарной формы

Сначала разберемся, как снять форму с элемента лепного декора.

Модель помещаем в коробку (опалубку) из дощечек, закрепив ко дну с помощью пластилина или проволочной скобой. Размеры коробки подбираем так, чтобы слой силикона между стенками и моделью был как минимум 10-15 мм. На столько же должен покрыть силикон самую высокую часть модели (рис. 1). Этот уровень приблизительно отметим на стенке коробки.

Теперь прикинем, сколько нам понадобится силиконовой смеси. Засыпаем модель чистым песком или простой солью по уровню заливки силиконом. При этом пристукиваем и встряхиваем коробку, уплотняя засыпку. Высыпаем песок в мерную емкость. Каков объем песка, столько понадобится и силикона.

Силикон льем тонкой струей, стараясь не допустить образования воздушных пузырьков. Заполнить особенно сложные места «помогаем» ему тонким гибким шпателем.

Обычно уже через 5-6 часов слепок можно аккуратно снимать, но заливать гипсом раньше, чем произойдет полная полимеризация не стоит. Как правило, это от 16 часов до суток.

Изготовление разрезной формы

Если для изготовления элемента декора форму достаточно залить за один раз, то для бюста потребуется разъемная форма из двух деталей или иначе разрезная форма.

Сделать ее можно двумя способами:

1. Сразу залить модель полностью, а затем форму разрезать.
2. Выполнить заливку в два-три приема.

Первый вариант, думаем, понятен. Модель заливается полностью, оказываясь внутри сплошного силиконового блока. После того как силикон схватился, разрезаем блок прямо на модели, приблизительно пополам. Затем удаляем модель и соединяем части слепка по разрезу, скрепляя шнуром или даже просто скотчем. Форма готова к заливке.

Второй способ заметно сложнее. По сути, мы снимаем с модели как минимум две формы, по одной с каждой стороны.

Начинаем с разметки границы раздела. Линию раздела рисуем прямо на модели карандашом или фломастером, стараясь, чтобы она проходила по середине выступающих элементов изделия. Так готовую форму будет проще снимать.

Теперь нам предстоит закрыть часть модели, оставив лишь ту сторону, с которой будем снимать слепок. Для этого используем пластилин, а еще лучше скульптурную глину.

Модель укладываем в опалубочную коробку. Заполняем коробку глиной или пластилином до намеченной линии раздела. В результате мы должны получить сплошную поверхность, из которой барельефом выступает половина модели.

Некоторые стараются, чтобы раздел представлял собой по возможности ровную плоскость. Этого вовсе не требуется. Линия раздела вряд ли будет находиться строго в одной плоскости, а значит, рельефной окажется и вся граница разделения формы.

Зальем модель силиконом. Дождемся, когда он наберет достаточную прочность (обычно это от 3 до 6 часов). Теперь не снимая(!) форму с модели, разбираем опалубку, убираем глину (пластилин) и переворачиваем форму залитой стороной вниз. Перед нами окажется барельеф второй части модели, выступающий из силиконового блока.

Обрамляем модель опалубкой, смазываем поверхность и модели, и силиконовой «обоймы» разделительной смазкой. Заливаем очередную порцию жидкого силикона и дожидаемся, пока он схватится.

Разбираем форму и убираем модель. Получим две половины, в одной из которых отпечаталась передняя, а в другой задняя сторона модели. Осталось их соединить, скрепить и заливать гипс.

Литьевой канал

Не зависимо от модели, снятая с нее форма всегда будет иметь обязательный элемент — канал или отверстие, куда заливают жидкий гипс. Иногда оно образуется само собой (как в наших случаях), а иногда приходится создавать дополнительный элемент непосредственно на модели. Примером будет отливка модели шарообразной или овальной формы (см. рис.1)

Тиражирование изделий

Имея прочную и гибкую силиконовую форму, можно приступать к тиражированию изделий.

Наши поделки вряд ли будут подвергаться серьезным нагрузкам. Используем для них гипс Г5 или Г6, который можно приобрести в любом строительном магазине. Но, все же, перед тем как затворять его добавим в воду 6-8% эмульсии ПВА. Она снизит хрупкость готовых изделий, добавит им прочности, а так же повысит «текучесть» гипсовой смеси.

Гипс с водой мешаем в пропорции 55:45 или даже 60х40. Подробнее о видах гипса и способах его затворения можно прочесть в статье об изготовлении гипсовых плиток.

Жидкий гипс заливаем уверенно, равномерной аккуратной струей. После того, как форма заполнится, дадим гипсу хорошенько затвердеть. Для быстросхватывающихся сортов это 20-25 минут.

Извлекаем изделие из формы, зачищаем заусенцы и ставим на просушку. Готовую скульптуру можно покрыть лаком или окрасить.

Что мы получим

Методика гипсового литья, описанная в статье, предназначена для создания множества одинаковых изделий.

Разумеется, можно отлить и лишь одну, уникальную скульптуру. Скажем, вы сделали из пластилина скульптуру любимой девушки и хотите «перевести» ее в прочный гипс, чтобы преподнести подруге (другу).

Тем не менее, стоит помнить, что для разовых, «штучных» вещей есть и другие методы изготовления. К примеру, скульптуру можно вылепить из бетонной смеси. Либо вырезать из гипсовой болванки, мягкого природного камня. Но об этом мы поговорим в других статьях.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

ТехноБлог Dimanjy

Изготовление литейных форм для литья алюминия

Я уже немного рассказывал в своем ТехноБлоге Dimanjy про плавку алюминия в домашних условиях, но сама по себе плавка алюминия не является самоцелью. Наша цель — отливка деталей из алюминия, а для этого нужно сперва изготовить так называемую литейную форму. Литейные формы для литья алюминия могут изготавливаться из множества различных материалов. На промышленных предприятиях для крупносерийного производства обычно применяют металлические литейные формы, но изготовить такую в домашних условиях своими руками крайне проблематично, особенно для сложной детали. Поэтому самым благодарным материалом для изготовления литейных форм для литья алюминия в домашних условиях является гипс. Именно о нем и пойдет речь в данной статье.

Подходящий гипс для самостоятельного изготовления литейных форм можно найти практически на любом строительном рынке или даже в хозяйственном магазине по доступной цене. Наилучшей маркой гипса является Г-16, но это уже скульптурный гипс, и найти его трудно. В магазинах обычно можно найти белый гипс марки Г-7. Стоит, однако, предупредить, что вместо гипса вам могут предложить алебастр. Алебастр не подходит для изготовления форм для литья алюминия! Нужен именно белый гипс.

Итак, все, что нам потребуется для изготовления нашей первой литейной формы — это гипс Г-7 (для начала хватит даже мешка 3 кг ценой

60 рублей), пачка обычного пластилина из детского магазина, немного плотного картона и скотч, а также небольшие листы оргстекла или какого-либо пластика для изготовления опалубки (подойдет даже ламинированная ДСП или фанера; главное, чтобы гипс хорошо от нее отходил). Также нам потребуется несколько парафиновых/стеариновых (или из чего их там делают) свечей для изготовления модели самой детали, которую мы будем отливать из алюминия. Я купил себе целый пакет (штук 20, наверное) свечей в соседнем хозяйственном магазине.

Материалами запаслись — приступаем к делу. Сперва нужно изготовить модель нашей детали, для которой мы будем делать литейную форму. Модель детали — это точная копия будущей детали из алюминия, только сделанная из другого материала. Самый простой и доступный способ — вырезать модель детали из парафина/стеарина (в общем, из растопленной свечки). Этот материал вполне неплохо держит форму и очень легко обрабатывается любым инструментом. Кладем нужное количество свечей в обрезанную сверху банку из под пива (да, забыл включить литрушечку пивка в перечень материалов ) и заправляем все это в нашу муфельную печь. (Как, вы еще не обзавелись муфельной печью?! Скорее идем по ссылке на ТехноБлог Dimanjy и делаем муфельную печь своими руками!).

Надо сказать, что процесс растопки свечей в 4-ех киловаттной муфельной печи без терморегулятора — это тот еще геморрой! Нужно сидеть и постоянно включать и выключать печку, чтобы спираль ТЭНа не успела разогреться до 1000°C. Настоятельно рекомендую — обзаведитесь терморегулятором для своей муфельной печи — сэкономьте электроэнергию, а главное — свои нервы!

После того, как свечи расплавятся, вынимаем банку из муфельной печи и даем ей немного остыть. Свечи сейчас слишком горячие и слишком жидкие — как водичка. Они будут оставаться жидкими и при более низкой температуре, а пока они остывают, мы как раз успеем изготовить из картона коробочку, в которую выльем наш парафин/стеарин. Стенки коробочки плотненько обматываем скотчем, чтобы она случайно не раскрылась. Стараемся заклеить все щели, иначе вся наша свечка вытечет через них. Если это случится, то соскребаем свечку с пола и плавим ее заново в нашей муфельной печи. Не беда, если в свечку попадет мусор — он весь осядет на дне пивной банки.

Выливаем расплавленные свечи в нашу картонную форму и даем ей остыть. Остывает свеча очень долго. Даже если кажется, что все затвердело, внутри парафин/стеарин может быть еще жидким. Я заливал свечу вечером и лишь на следующее утро приступал к изготовлению модели детали. Хотя, конечно, все зависит от размеров.

Также нужно помнить, что при застывании свечи дают очень заметную усадку. Посреди формы образуется глубокая воронка. Поэтому растапливайте свечи с большим запасом, потому как очень многое потом придется обрезать для получения ровного прямоугольного брусочка.

Получив таким образом парафиновый кирпичик, можно приступать к изготовлению модели нашей будущей детали. Т.к. парафин очень мягкий, то его можно резать даже детскими пластмассовыми резцами, которые можно купить в магазине игрушек рядом с пластилином и пластиком для лепки. Также незаменим в этом деле обычный ножичек.

Сразу хочу предупредить, что процесс вытачивания модели будущей алюминиевой детали из парафина вручную крайне трудоемкий и требует большой выдержки и сноровки. И даже счастливые обладатели прямых рук, потратив целый день на выпиливание, могут быть слегка разочарованы — точную деталь вручную вырезать практически нереально! Если же вы хотите изготовить некую скульптурную композицию, то тогда ручной труд оправдан, ведь вы вкладываете в изделие частицу своей души, да и природа не терпит прямых линий. Однако для изготовления алюминиевых деталей технического назначения лучше использовать более точную технику. Например настольный станок с ЧПУ (числовым программным управлением), который способен вытачивать сложнейшие детали с высокой точностью. Все, что от вас потребуется — это просто нарисовать деталь на компьютере.

Получив парафиновую модель нашей будущей детали, мы, наконец, приступаем к изготовлению литейной формы для литья детали из алюминия. Для этого вокруг модели нужно сгородить опалубку из листов оргстекла, склеив их пластилином и промазав им же все швы.

На дно получившегося «аквариума» помещается модель детали. Очень желательно ее также прикрепить ко дну небольшим пластилиновым шариком, иначе выливаемый в опалубку раствор гипса может сместить модель, и форма получится кривая (у меня сперва так и получилось).

Все готово к заливке гипса. Замешивать гипс можно в старой кастрюле. Воды нужно добавить ровно столько, чтобы получить консистенцию очень жидкой сметаны или кефира. Помним, что гипс очень быстро начинает схватываться, поэтому делать все нужно достаточно бодро. Важно точно прикинуть количество гипсового порошка, чтобы при заливке наша модель полностью погрузилась в гипс. Если не хватит раствора, то домешивать и доливать крайне не желательно. Форма тогда получится неоднородной, а то и вовсе развалится. Лучше сразу намесить немного лишнего — гипс не такой дорогой, чтобы его экономить.

Итак, выливаем гипсовый раствор в недра нашей опалубки. Для наглядности я прилепил сбоку небольшую пластилиновую полоску, чтобы было видно, до какого уровня нужно заливать гипс. После заливки нужно хорошенько потрясти «аквариум», чтобы из раствора вышли лишние пузыри и гипс заполнил все полости и закутки нашей парафиновой модели. Некоторые для этого используют специальный вибрационный стол. Для его изготовления подойдет обычный электродвигатель с болванкой на валу, установленной со смещением центра тяжести. Но я просто потряс опалубку руками, т.к. делать вибростол мне пока лень, да и нет времени.

Гипс уже через несколько минут начинает схватываться, поэтому слишком долго трясти нельзя. Отвердевающий гипс начинает нагреваться под действием химической реакции. Разбирать опалубку можно уже тогда, когда этот нагрев пойдет на спад. Но лучше не торопиться и просто подождать, когда поверхность гипса остынет — это не займет много времени.

После разборки опалубки края получившейся литейной гипсовой формы желательно обработать ножиком, чтобы они приняли гладкую округлую форму.

Следующим этапом в изготовлении гипсовой литейной формы будет вытапливание парафина/стеарина, который остался закован в гипсе. Для этого можно гипс разогреть до температуры плавления свечки, и она вытечет в поддон, на который необходимо положить форму. Но есть более надежный способ, хотя и не самый «чистый» — кипячение гипсовой формы в воде, при котором весь парафин/стеарин всплывает на поверхность воды, как жир в супе. Этот способ практически исключает неполное вытапливание свечки и полностью очищает внутреннюю поверхность гипсовой формы от парафина/стеарина, однако мыть потом кастрюлю замотаешься!

После вытапливания свечки гипсовую форму можно сразу начинать активно сушить. Для сушки гипсовых форм можно воспользоваться обычной кухонной духовкой или же использовать муфельную печь, но только исключительно с терморегулятором! Если сушить гипсовые литейные формы в муфельной печи без терморегулятора, то тонкие части формы могут попросту перегореть и осыпаться, как показано на рисунке ниже.

В общем, в работе со своей муфельной печью я неоднократно убедился, что без хорошего терморегулятора мне не обойтись. Именно поэтому первое изделие, которое я решил выплавить из алюминия — это корпус для терморегулятора муфельной печи, который будет одновременно радиатором для силовых симисторов, управляющих ТЭНами.

Как бы то ни было, но моя первая гипсовая форма для литья алюминия готова. Позднее я подробнее расскажу о тех граблях, которые возникают при литье алюминия в гипсовые формы, по которым мне лично довелось пройтись. Надеюсь, это поможет вам избежать моих ошибок.

В общем, следите за обновлениями!

Обновление на ТехноБлоге Dimanjy!

На практике делать формы из чистого гипса нельзя! Дело в том, что в затвердевшем гипсе на молекулярном уровне заперта вода, которую никаким нагреванием не выпарить. При заливке алюминия в такую гипсовую форму вода начинает в любом случае высвобождаться и алюминий начинает бурлить, что сильно портит выплавляемую деталь.

На рисунке видно, что из абсолютно сухой (на вид) формы сразу после заливки начинает сочиться вода и идти пар. Это может быть очень опасно, если вы забыли надеть защитные очки. Алюминий также начинает булькать и выплескиваться из формы. А далее видна отлитая с таким бурлением деталь. Газы в итоге не только испортили поверхность, но и проделали довольно большую воронку. Кроме того, если сделать надпил в такой детали, то мы также сможем столкнуться со следами внутренней газификации алюминия — большое число раковин, неравномерная структура. Одним словом — брак. Такое годится только для не ответственных деталей, там, где потом можно зашпатлевать и закрасить.

А вот и рецепт, который позволит избежать такого нежелательного эффекта: при замесе гипсового раствора нужно просто добавить 50% мелкого песка.

Как сделать форму для искусственного камня

Из статьи вы узнаете, как сэкономить на «каменной» отделке, произведя искусственный камень у себя дома. Описана очень простая инструкция по изготовлению форм из полиуретана и силикона, даны советы по выбору материала для форм. Вы сможете научиться производить элементы элитной отделки по цене сырья.

Про искусственный отделочный камень сказано практически всё. Где купить, как выбрать, в чём разница. Дело осталось за малым — достать деньги из кармана и приобрести. Однако на практике его цена получается весьма ощутимой для хозяина со средним достатком, который нехватку средств компенсирует своим трудом с любовью к дому.

В статье «Интерьер из искусственного камня, сделанного своими руками» мы рассказали о том, как приготовить смесь для декоративного гипсового камня. В этой речь пойдёт о том, как изготовить этот отделочный материал для собственных нужд максимально дёшево. Смесь для производства декоративного камня можно приобрести готовую или сделать на месте, смешав компоненты. Но где взять форму?

Самый простой ответ — купить. Разнообразные предложения ждут вас в специализированных магазинах. Стоимость одной силиконовой формы площадью от 0,24 м 2 начинается от 1200 руб. за штуку. Можно изготовить заветную форму самостоятельно и это даст следующие преимущества:

1. Экономия на приобретении формы. Вы оплатите только сырьё, а это в разы дешевле.
2. Индивидуальный дизайн продукта. Вы сможете подобрать камень, который идеально вам подходит, а не выбирать из хоть и широкого, но однотипного ассортимента. Возможно изготовление с любым рисунком — буквы, логотипы, вензеля.
3. Навык на всю жизнь. Освоив изготовление простых форм, можно развить этот навык и применять его в других областях (кулинария, скульптура).
4. Дополнительная выгода. Формы, изготовление которых мы опишем, рассчитаны на 1000 заливок. Такое изделие прослужит долго и позволит произвести в разы больше продукта, чем необходимо для собственных нужд.

Какие бывают формы для искусственного камня

Форма (матрица) представляет собой пластичную плоскую ёмкость с дном в виде требуемого рельефа, разделённую на элементы согласно дизайну. Материал для их изготовления применяют в зависимости от сырья, которым предполагается их заполнять. Как правило, используют три материала.

1. Очень мягкий, эластичный и прочный.
2. Готовится путём смешивания двух компонентов — жидкого раствора на основе диоксида кремния и кислотного отвердителя в строгой пропорции.
3. Нарушение пропорций ведёт к изменению свойств материала.
4. Технология предполагает удаление пузырьков воздуха с использованием вакуума (вакуумной машиной).

Область применения. Существует несколько разновидностей силикона. Более жидкие марки используют для театрального грима, медицины, ювелирного дела и литья с высокой детализацией. Более густые — для форм под парафин, бетон, гипс. Широко применяется в пищевой индустрии в качестве форм для выпечки, заморозки и т. д.

Полиуретан

1. Эластичный и прочный, более твёрдый и выносливый, чем силикон.
2. Устойчив к химическим реагентам.
3. По качеству переноса текстуры на матрицу не уступает силикону.
4. Готовится из двух компонентов в простых пропорциях. Первый компонент — модифицированный полимер — полиол. Он также содержит в себе растворённые добавки и присадки, корректирующие свойства в твёрдом состоянии. Второй (отвердитель) — МДИ (метилдифенилдиизоцианат).
5. Формовка и твердение проходят при комнатных условиях, пузырьки воздуха удаляются подогреванием (строительным феном) без вакуума.

Область применения. Малая жёсткость — декоративные элементы, корпусы, медтехника. Средняя жёсткость — формы для гипса, бетона, смол, кожухи. Высокая жёсткость — мебель, детали автомобилей, роликов, технических прокладок и прочих промышленных изделий. Широкое применение в заводских условиях.

Жёсткие формы с тонкой стенкой, повторяющие очертания изделия. Нечувствительны к химреагентам. Изготавливаются из полиуретана в заводских условиях горячим литьём и прессовкой на специальном оборудовании. Применяются в основном для производства тротуарной плитки способом виброусадки. Вне конкурса.

Итак, поверхностного обзора достаточно, чтобы определиться с материалом будущей формы. Пластик отпадает из-за отсутствия заводского оборудования. Мы выбираем полиуретан по нескольким причинам:

1. Универсальное применение. Одна и та же полиуретановая форма позволит отливать из гипса и цементного раствора.
2. Простота приготовления. Пропорции 1:1, 2:1 или 1,5:1 позволяют избежать ошибок, в то время как силикон требует от 2% до 6% в зависимости от условий.
3. Не требуется обработка вакуумом.
4. Цена в разы ниже.

Изготавливаем матрицу для декоративного камня своими руками

Вся процедура сводится к тому, чтобы удержать жидкий материал в нужной форме, пока он не отвердел. Иными словами, мы будем создавать форму для матрицы. Для полиуретана и силикона используется одинаковый принцип работы.

1. Ровный плоский стол размером не менее 1х1 м, стоящий в закрытом помещении с комнатной температурой.
2. Гладкая лакированная (в идеале ламинированная) фанера или ДСП размером с будущую форму плюс по собственной толщине (фанеры) с каждого края. Борта 50 мм крепятся ко дну и между собой конфирматами. Другими словами, нужен короб под заливку, в который встанет мастер-модель.
3. Элементы мастер-модели (камни, ровные и гладкие с одной стороны).
4. Акриловый герметик.
5. Универсальный клей ПВА или суперклей.
6. Строительный фен.

Что такое мастер-модель и как её изготовить

Это оригинал рельефа, с которого будет сниматься слепок. И здесь есть два варианта.

Вариант первый. Крупные отдельные элементы. Они могут иметь округлую натуральную или прямоугольную тёсаную форму — это не важно. Пределы разумного по толщине готового изделия колеблются в пределах 10–50 мм для гипса и 10–30 мм для бетона и раствора. Не забывайте, что готовую плитку придётся клеить к стене. Камень должен быть с одной стороны плоским. Для формы подойдёт всё — от мергеля до гранита.

1. Примеряем камни на доску формы. Раскладываем их таким образом, чтобы между ними и между камнем и стенкой было не менее 15–20 мм.
2. Обводим камни маркером.
3. Устанавливаем элементы по разметке, нанося универсальный клей на плоскую сторону.
4. Щели между доской и неровными краями заполняем акриловым герметиком.

Внимание! Это нужно делать очень аккуратно и удалить остатки клея и герметика с формы.

Мастер-модель с крупными элементами готова.

Вариант второй. Мелкие элементы, сгруппированные в виде несистематической кладки. На языке терминов это называется «груда». Чтобы получить слепок в такой форме, нам эту форму нужно сначала создать. Это кропотливая работа. Здесь понадобится изготовить малый короб по размерам модели с бортами 20 мм.

1. Подбираем элементы груды — реальные полоски песчаника с натуральными краями.
2. Подрезаем по длине с одной стороны так, чтобы ширина полосы от подреза до натурального края была от 20 до 30 мм.
3. Компонуем груду, склеивая полоски между собой. Зазоры между ними не должны превышать 5 мм.
4. Когда короб заполнен, кладём на получившийся рельеф технический парафин и плавим его строительным феном.
5. Разогретый парафин протекает сквозь щели и заполняет нижнюю часть мастер-модели. Это нужно для того, чтобы это место не заполнил жидкий полиуретан. Тогда модель из него будет просто не достать.
6. После застывания парафина разбираем малый короб.
7. Аккуратно извлекаем модель, переносим в большой короб (с бортами 50 мм) и устанавливаем на клей.
8. Герметизируем щели между камнями и плоскостью.

С этого места порядок действий идентичен для обоих вариантов.

1. Устанавливаем борта 50 мм на конфирматы через герметик.
2. Ключевой момент. Смазываем опалубку и камень разделяющим составом — чистым машинным маслом.

Внимание! Смазка разделительным составом производится за несколько раз, пока поры камня не заполнятся. В противном случае место в порах займёт жидкий полиуретан и это может привести к быстрому износу формы и осложнениям при эксплуатации.

1. Выставляем форму по уровню в плоскостях.
2. Готовим смесь полиуретана в строгом соответствии с инструкцией.
3. Заливаем опалубку составом. Допускается прокладка щелочестойкой сетки для упрочнения дна гибкой матрицы.
4. По прошествии времени, указанного в инструкции, разбираем короб и аккуратно отделяем застывший силикон от мастер-модели. Удаляем наплывы.

Несмотря на явную простоту технологии, здесь также необходим навык. Для начала мы рекомендуем потренироваться на простых формах малого размера — пиленый кирпич, плитка, готовый декоративный камень.

Видео по теме