Вулканизатор для ремонта шин своими руками

Вулканизация своими руками – особенности ремонта, преимущества и недостатки

При современном развитии сети автосервисов многие автовладельцы предпочитают доверять мелкий ремонт и обслуживание своей машины профессионалам: работа стоит относительно недорого, во многих случаях автомобиль легче и проще отогнать на станцию техобслуживания. Тем не менее, вулканизация резины нередко производится своими руками, используется не только для заделывания порезов шин, восстановления камер, но и в бытовых целях.

Холодная вулканизация резины

Всего существует два способа ремонта шин и камер – это холодная и горячая вулканизация, второй из этих методов стал применяться еще в середине 19-го века. Способ холодной вулканизации был открыт в 1939 году, сейчас набор для заклейки камер можно купить практически в любом автомагазине. Для вулканизации используется каучук или специальная заплатка, в ремонтный комплект обычно входит:

• «латки» разных размеров;
• «грибки»;
• средство для обработки резиновых поверхностей;
• золотник;
• спецклей;
• колпачок золотника;
• специальный резак или шило.

Ремонт автомобильной покрышки холодным способом выполняется по следующему принципу:

• края пореза/поврежденного участка обрабатываются наждачной бумагой;
• резиновая пыль выдувается сжатым воздухом, в нем не допускается присутствие влаги или масла;
• поверхность обезжиривается, затем на нее наносится специальный клей;
• также клеем промазывается и заплатка, плотно придавливается на место повреждения.

Время высыхания клея – примерно 20-30 минут, после этого шину накачивают, проверяют герметичность заклейки. Но этот способ в основном помогает только доехать до шимонтажа, нормально восстановить работоспособность покрышки можно лишь с помощью горячей вулканизации. Еще один момент – холодным методом можно ремонтировать резину с продольными повреждениями не более 35 мм, с поперечными – не более 25 мм. К ремонтному набору часто прилагается инструкция, в которой расписана вся технология ремонта камер и автомобильных покрышек.

Горячая вулканизация с использованием сырой резины

Сырая резина представляет собой материал, способный менять свои свойства под воздействием высокой температуры, свариваться в единый состав с основой покрышки или камеры, превращаясь в результате термической обработки в обычную резину. Обратный процесс здесь уже невозможен, но за счет свойства надежно схватываться каучук способен заделать достаточно серьезные порезы и проколы, восстановить работоспособность шины/ камеры на 90-100% (во многих случаях).

Горячая вулканизация шин и камер всегда производится с применением пресса, сваривание каучука с резиной выполняется в течение определенного временного отрезка, время сваривания резины зависит от глубины/ площади поврежденного участка. Для заделывания каждого миллиметра пореза требуется 4 минуты, соответственно, для пробоины глубиной 3 мм понадобится вулканизация в течение 12 минут. Но сам процесс нагрева резины этими минутами не ограничивается, здесь следует учесть, что стандартный промышленный вулканизатор должен разогреваться в течение 20 минут, еще 40 мин уходит на прогревание подушек выравнивания давления (если они предусмотрены в конструкции вулканизатора).

Стандартная температура вулканизации – 140-150 градусов, и отремонтировать покрышку, велосипедную или автомобильную камеру можно не только фабричным вулканизатором, но также и с помощью самодельного устройства, для этого можно использовать бытовые нагревательные приборы, различные собственные конструкции.

Как вулказинировать шину горячим способом

Ремонт автомобильной покрышки с помощью вулканизатора – достаточно трудоемкий процесс, имеющий немало своих нюансов, поэтому рассмотрим самые основные моменты. Заделывание пореза радиальной шины выполняется в следующем порядке:

• в первую очередь колесо разбортируется, необходимо обеспечить доступ к внутренней стороне пореза/ прокола;
• затем вокруг повреждения производится зачистка корда (резины), после обработки поверхность должна стать шероховатой;
• резиновая крошка и пыль сдувается сжатым воздухом, место повреждения обрабатывается с обеих сторон специальным составом, оголенную проволоку корда следует удалить, откусив ее с помощью бокорезов;
• с внутренней стороны шины методом прикатывания устанавливается заплатка соответствующего размера, крепить ее начинают от борта покрышки к центру;
• с наружной стороны место повреждения заполняется сырой резиной, порезанной на куски 10-15 мм, перед заполнением они предварительно разогреваются на плите, для ускорения процесса нагрева используется экструдер.

Каучук тщательно прижимают и выравнивают на поверхности шины, производят зачистку, при этом ремонтный слой должен на 3-5 миллиметров быть выше относительно общего уровня резины.

После необходимо с помощью зачистного круга шлифмашинкой снять сверху небольшой слой сырой резины, если поверхность получилась рыхлая (с воздухом), весь ремонтный состав из пореза следует удалить, а всю операцию повторить заново. Если при заполнении пореза сырой резиной воздух в заплатке отсутствует, шину отправляют под горячий пресс. Чтобы точно произвести прижатие по заплатке, рекомендуется отметить центр поврежденного участка мелом. Чтобы пластины нагревателя не прилипали к резине, необходимо между металлом и резиновым составом проложить плотную бумагу или другой подобный материал.

Самодельный вулканизатор

В любом вулканизаторе должны быть две важные составляющие – нагревательный элемент и пресс. Изготовить вулканизатор можно из разных компонентов, самые распространенные варианты:

• с использованием обыкновенного утюга;
• на основе электроплитки;
• с поршнем от двигателя легкового автомобиля.

В конструкции с утюгом нагревательной пластиной является подошва бытового прибора, в варианте с плиткой на спираль укладывается металлическая пластина, чтобы резина не прилипала к металлу, между материалами прокладывается бумага или асбест. Самодельный вулканизатор с электронагревателем нужно обязательно снабдить терморегулятором, чтобы он отключал нагревательный прибор при температуре 140-150 градусов Цельсия.

В качестве пресса (прижимного устройства) удобнее всего использовать обычную струбцину, если при нагреве резина начинает издавать неприятный запах, температуру вулканизации следует слегка убавить. Самый идеальный вариант самоделки – утюг с терморегулятором плюс струбцина, для изготовления такого нехитрого устройства требуется минимум конструирования и финансовых затрат.

Вулканизатор с поршнем работает по следующей схеме:

• на ровной металлической поверхности укладывается ремонтируемая камера;
• участок резины, подвергаемый вулканизации, прижимается сверху днищем поршня, деталь двигателя фиксируется с помощью самодельного зажима;
• между металлом и резиной прокладывается плотная бумага;
• вокруг поршня насыпается речной песок (чтобы бумага не загорелась);
• в поршень заливается бензин, топливо поджигается.

Поршневой вулканизатор может стать незаменимым помощником при проколе камеры в пути, где подключить электронагреватель к сети будет весьма проблематично.

Преимущества, недостатки горячей и холодной вулканизации

Вулканизация шин и камер в первую очередь позволяет сэкономить денежные средства, известно, что ремонт авторезины обходится ощутимо дешевле покупки новых колес. Но восстановление резины не всегда целесообразно, многое зависит от степени повреждения. У каждого способа вулканизации есть плюсы и минусы, так основными преимуществами холодного метода являются:

• простота и легкость в работе, заклеить камеру или шину с помощью специального клея не составляет большого труда;
• небольшие затраты по времени;
• невысокая стоимость ремонта.

Самый ощутимый минус холодной вулканизации – невысокая надежность заклейки: даже при ремонте небольшого пореза или прокола не рекомендуется долго эксплуатировать авто, желательно ехать с пониженным давлением в шине, по возможности лучше сразу обращаться в шиномонтаж. Прямые небольшие проколы можно ремонтировать с помощью «грибка», но лишь в том случае, когда угол наклона повреждения не превышает 25 градусов.

Плюсы горячей вулканизации:

• невысокая цена ремонта;
• надежность сваривания резины;
• возможность эксплуатировать автомобиль сразу после восстановления камеры/ шины;
• допустимость проводить работы в любых температурных условиях.

Минусы любой вулканизации – необходимость в балансировке после ремонтных работ, невозможность восстановления резины при серьезных повреждениях. И в основном вулканизация своими руками все же выполняется как временная мера (например, чтобы доехать до места назначения), шиномонтаж следует доверять опытным мастерам хотя бы ради собственной безопасности.

Вулканизация резины

Шиномонтажных мастерских становятся все больше и больше. Однако в дороге, как у велосипедиста, так и у автомобилиста, может возникнуть ситуация, когда колесо пробилось, а до мастерской далеко. У автолюбителя зачастую есть запасное колесо, а вот у водителя велосипеда такого колеса нет, и возникает необходимость вулканизировать камеру в пути.

Понятие о вулканизации

Вулканизация – это химический процесс, в ходе которого, сырой каучук, улучшая свойства материала в прочности и упругости, становится резиной. По сути, каучук может применяться, как специальный клей, для заделывания прокола в камере или покрышке. Процессы вулканизации резины бывают такими:

• электрическая;
• серная;
• горячая;
• холодная.

Виды резины

Резина один из немногих материалов, имеющих различную твердость. В зависимости от процентного содержания серы она бывает:

• мягкая – содержит до 3% серы;
• полу твердая – от 4 до 30% серы;
• твердая – более 30%.

Каучук, является природным материалом, и как правило продукция изготовленная из натуральных составляющих, получается наиболее качественной и долговечной. Поэтому комплектующие для велосипедных и автомобильных колес, изготавливается из мягкой резины, в основе которой каучук.

Электрическая вулканизация резины

В целом вулканизация бывает холодной и горячей. Процесс электрической вулканизации относится к горячему способу. В качестве нагревателя в домашних условиях, используется электроплита с керамическим нагревателем, также подойдет строительный фен или обычный утюг. Оптимальная температура для данного способа 145С о . Для определения температуры, можно также воспользоваться подручными средствами, например, если лист бумаги начал обугливаться, значит, температура достигла необходимых показателей.

Электрическая вулканизация резины

Существуют также специальные струбцины с элементом нагрева. Такие устройства могут работать от бытовой сети 220В, от автомобильного аккумулятора, через розетку прикуривателя и от собственной батареи. Все зависит от исполнения каждого прибора. Данные струбцины просты в использовании, необходимо приложить латку из резины к камере, зажать и включить в сеть.

Серная вулканизация резины

После вулканизации каучука

Эта операция состоит из химической реакции, в ходе которой к каучуку присоединяют атомы серы. При добавлении до 5%, получается сырье для изготовления камер и покрышек. В случае склеивания двух элементов, сера, помогает соединять молекулы каучука, образовывая так называемый мостик. Данная процедура относится к горячему способу, но вряд ли получится ее проделать ее в походе или на трассе.

Горячая вулканизация

Каучук, как сырой материал, имеет свойство свариваться в единый состав при температуре 150 °С. Вследствие этого процесса, каучук становится уже резиной и в исходное положение вернуться не может. Благодаря своим возможностям каучук может исправить любые проколы и порезы в камере и покрышке.

Вулканизировать резину горячим способом нужно, только с применением пресса. Глубина и площадь пореза, подскажут, сколько времени нужно сваривать. Как правило, чтобы восстановить 1мм пореза, нужно 4 минуты варки. Соответственно если порез 4мм, то вулканизировать нужно 16 минут. При этом аппаратура должна быть разогрета и настроена.

Выполняя горячую вулканизацию при температуре выше 150С о , можно испортить каучук и ничего не добиться, так как материал будет разрушаться, и терять свои характеристики.

Использование струбцин или пресса, позволяет качественно залатать повреждение. После окончания работ следует убедиться, что в шве нет пустот или пузырьков воздуха. Если таковые имеются, нужно очистить место прокола от свежей резины и заново повторить весь процесс.

Для того, чтобы заклеить камеру в домашних условиях, горячим способом, необходимо выполнить следующее. Из сырой резины, нужно вырезать кусочек немного меньше, чем сама латка. Камера или шина зачищаются в месте повреждения несколько шире, до шероховатого состояния, после чего обезжириваются бензином. Подготавливая латку, нужно подрезать фаску таки под углом 45°, также зашкурить и обезжирить. После чего накрываем место пробоя заплаткой, зажимаем в тиски и нагреваем до нужной температуры.

Если растворить сырую резину в бензине, то можно получить специальный клей, для резины, применяя который повышается качество шва. Особое внимание следует уделять температурному режиму. Вулканизация производится при температуре 140 — 150 °С, если появился запах горелой резины, то значит заплатка перегрелась, а если она не слилась с общим изделием, то возможно не достигли нужной температуры. Во избежание прилипания резины к металлу, нужно проложить между ними бумагу.

Холодная вулканизация

В наше время воспользоваться этим методом не составляет труда, так как приобрести набор для ремонта можно в каждом магазине авто или вело запчастей. Комплектация такого набора может отличаться, но в каждом есть латки и специальный клей.

Холодная вулканизация резины

Процедура ремонта в этом случае похожа на горячий способ. Также нужно обработать поврежденную поверхность абразивом, удалить резиновую пыль и обезжирить. После высыхания нанести клей на камеру и приклеить заплатку. В этом случае играет роль не продолжительность прижатия, а его сила. Поэтому недостаточно будет просто придавить камнем, необходимо большее усилие.

Холодная вулканизация резины своими руками довольно-таки несложный процесс, который можно выполнить, где бы ни находился, если есть специальный набор. Однако сырая резина своими руками в домашних условиях не делается. Для таких работ нужно специальное оборудование.

Изготовление приспособления для вулканизации

Каждый вулканизатор имеет два основных элемента – нагревательную часть и зажимное устройство. В основе такого оборудования для обработки резины, может использоваться:

• утюг;
• «базарная» электроплитка;
• поршень от двигателя.

В приспособлении с утюгом, нагревательной частью является поверхность, которой в быту гладят. Если планируем использовать электроплиту, то нагревательную спираль следует закрыть, металлическим листом, а при работе нужно прокладывать бумагу между резиной и металлом. Такое устройство должно быть оборудовано терморегулятором, во избежание перегрева материала.

Прижимную часть вулканизатора проще всего сделать из струбцины. Наиболее простым в изготовлении будет устройство, состоящее из утюга и струбцины. Поскольку они оба металлические, соединить их при помощи дуговой сварки не составит труда. Утюг же имеет терморегулятор.

В вулканизаторе из поршня, также используется металлическая пластина. На нее укладывается резиновая камера. Поршень, своей гладкой частью, которая контактирует со взрывной смесью в двигателе, при помощи самодельного зажима, придавливает латку. Между поршнем и латкой, также прокладывается бумага. После чего в поршень заливается бензин и поджигается.

Такое устройство из поршня, особенно актуально в дороге, когда нет возможности подключиться к электрической сети. Однако такое устройство лишено терморегулятора, и контролировать температуру придется вручную.

Плюсы и минусы вулканизации

Основным достоинством процесса ремонта резины является то, что отремонтировать дешевле, чем купить новое. Однако каждая ситуация индивидуальна, поэтому важно определить спасет ли ремонт ситуацию.

Холодный способ достаточно прост в использовании, это не займет много времени, а затраты будут минимальными. Главный же минус такого способа, это ненадежность склеивания. Такая процедура является временной, и следует как можно быстрее обратиться на СТО.

Горячая вулканизация надежно сваривает резину, позволяет проводить такие работы при любой температуре и имеет невысокую стоимость.

Итак, выполнить ремонт камеры или покрышки можно разными способами, но лучше доверить эту работу специалистам, потому что это собственная безопасность.

Вулканизаторы для ремонта шин своими руками

Для того чтобы отремонтировать спустившее колесо велосипеда или автомобиля, нужен вулканизатор для камер. Прибор можно приобрести в магазине или изготовить своими руками. В качестве материала заплаты используется сырая резина. Она представляет собой резиновые листы, покрытые полиэтиленовой пленкой с обеих сторон. Благодаря пластичности, под давлением и действием высоких температур идет ее спайка с камерой.

Особенности электрического вулканизатора

Вулканизатор электрический — это бытовой прибор, с помощью которого ведется ремонт камер. Состоит он из 2 круглых элементов. Камера помещается между ними и зажимается струбциной. Прибор подключается к напряжению 220 В.

Существуют электрические автомобильные вулканизаторы. Еще они называются дорожными. Принцип действия у них тот же. Единственное отличие заключается в том, что напряжение на клеммы подается 12 В. Для этого используется машинный аккумулятор.

Вулканизация камеры сырой резиной

Процесс вулканизации велокамеры ведется по следующему принципу:

1. Подготавливается место в камере, где находится отверстие.
2. На это место накладывается сырая резина.
3. Нагретым прессом ведется сдавливание.

Температура разогрева сырой резины составляет 147 градусов. Если поднять ее до 150, она разрушится, а при 160 начнется процесс обугливания. Время выдержки — 8−10 минут.

Инструкция по вулканизации камеры в домашних условиях состоит из следующих этапов:

1. При помощи наждачной бумаги зачищается месторасположение отверстия. Для этой цели допускается использование абразивного камня.
2. Из сырой резины вырезается заплата, как правило, круглой формы. Ее размеры должны перекрывать отверстие не меньше, чем на 2 см.
3. Сырая резина окунается в бензин и накладывается на отверстие в камере.
4. На резину кладется бумага, чтобы она не пристала к вулканизатору.
5. Сверху устанавливается элемент вулканизатора со спиралью, а снизу подкладка.
6. Струбциной ведется прижим.
7. На клеммы подается напряжение.
8. Варка происходит в течение 8−10 минут.
9. Прибор отключается.
10. Струбцина не снимается до тех пор, пока прибор и камера не остынут.

После снятия место соединения выглядит как единое целое.

Создание приспособления из утюга

Вулканизатор для ремонта шин своими руками можно изготовить из утюга.

Сделать это можно следующим образом:

1. Берется 2 стальные пластины толщиной 8 мм и габаритами 40×60 мм. Они будут использоваться в качестве пресса.
2. Со всех краев снимается фаска, чтобы острая кромка не порезала резину.
3. В одной пластине по углам сверлятся 4 отверстия, и нарезается резьба М12. Во второй — в этих же 4 местах, отверстия диаметром 13 мм.
4. Обе половинки стягиваются болтами.

Пользоваться станком можно в таком порядке:

1. Ведется обработка поврежденного места камеры.
2. Из сырой резины вырезается заплата, смачивается в бензине и накладывается на дырку.
3. Камера с наложенной на нее заплатой вкладывается в пресс-форму и зажимается болтами.
4. Снизу располагается утюг, и на него устанавливается пресс-форма. Важно, чтобы в нижней части произошло их соприкосновение.
5. Утюг разогревается в течение 10 15 минут.

При вулканизации нужно следить, чтобы резинные части не касались нагретого утюга.

Самодельное устройство из электроплитки

Самодельный вулканизатор можно сделать из электроплитки. Для этого подбирается старый прибор с открытой спиралью.

Порядок изготовления следующий:

1. Изготавливается корпус нагревателя. Для этого берется лист металла толщиной 5 мм.
2. При помощи сварки корпус формируется по размеру керамического основания плитки.
3. Снизу приваривается ножки из прутка, а сбоку струбцина.
4. Укладывается лист асбеста, а сверху керамическое основание плитки со спиралью.
5. Обогреватель закрывается крышкой из металла, которая притягивается болтами.
6. Из утюга снимается терморегулятор и крепится около струбцины.

Процесс вулканизации ничем не отличается от работы с использованием утюга. В этом случае нагреватель автоматически отключает спираль при достижении температуры 147 градусов.

Механизм из поршня

В качестве элемента конструкции используется поршень от машины или мотоцикла. Такому вулканизатору не нужна электроэнергия. Для этого требуется запас 50 г бензина.

1. Из дерева выпиливается основание. Древесина не препятствует прогреву резины.
2. Из металла изготавливается балка, толщиной 10 мм.
3. В деревянном основании и балке по краям сверлятся 2 отверстия под болты М12.

На деревянную планку ставится камера с заплаткой. Сверху помещается цилиндр, заполненный бензином. И вся конструкция стягивается болтами. Бензин поджигается. После его прогорания дается время на остужение. А затем разбирается.

Вулканизатор — очень важный прибор для автомобилиста. Особенно он необходим в дороге в случае непредвиденной ситуации. В домашних условиях нет смысла делать дорогостоящую покупку. Поскольку изготовить такое приспособление можно из отслуживших свой срок приборов.

Вулканизаторы для ремонта шин своими руками

Для того чтобы отремонтировать спустившее колесо велосипеда или автомобиля, нужен вулканизатор для камер. Прибор можно приобрести в магазине или изготовить своими руками. В качестве материала заплаты используется сырая резина. Она представляет собой резиновые листы, покрытые полиэтиленовой пленкой с обеих сторон. Благодаря пластичности, под давлением и действием высоких температур идет ее спайка с камерой.

Особенности электрического вулканизатора

Вулканизатор электрический — это бытовой прибор, с помощью которого ведется ремонт камер. Состоит он из 2 круглых элементов. Камера помещается между ними и зажимается струбциной. Прибор подключается к напряжению 220 В.

Существуют электрические автомобильные вулканизаторы. Еще они называются дорожными. Принцип действия у них тот же. Единственное отличие заключается в том, что напряжение на клеммы подается 12 В. Для этого используется машинный аккумулятор.

Вулканизация камеры сырой резиной

Процесс вулканизации велокамеры ведется по следующему принципу:

1. Подготавливается место в камере, где находится отверстие.
2. На это место накладывается сырая резина.
3. Нагретым прессом ведется сдавливание.

Температура разогрева сырой резины составляет 147 градусов. Если поднять ее до 150, она разрушится, а при 160 начнется процесс обугливания. Время выдержки — 8−10 минут.

Инструкция по вулканизации камеры в домашних условиях состоит из следующих этапов:

1. При помощи наждачной бумаги зачищается месторасположение отверстия. Для этой цели допускается использование абразивного камня.
2. Из сырой резины вырезается заплата, как правило, круглой формы. Ее размеры должны перекрывать отверстие не меньше, чем на 2 см.
3. Сырая резина окунается в бензин и накладывается на отверстие в камере.
4. На резину кладется бумага, чтобы она не пристала к вулканизатору.
5. Сверху устанавливается элемент вулканизатора со спиралью, а снизу подкладка.
6. Струбциной ведется прижим.
7. На клеммы подается напряжение.
8. Варка происходит в течение 8−10 минут.
9. Прибор отключается.
10. Струбцина не снимается до тех пор, пока прибор и камера не остынут.

После снятия место соединения выглядит как единое целое.

Создание приспособления из утюга

Вулканизатор для ремонта шин своими руками можно изготовить из утюга.

Сделать это можно следующим образом:

1. Берется 2 стальные пластины толщиной 8 мм и габаритами 40×60 мм. Они будут использоваться в качестве пресса.
2. Со всех краев снимается фаска, чтобы острая кромка не порезала резину.
3. В одной пластине по углам сверлятся 4 отверстия, и нарезается резьба М12. Во второй — в этих же 4 местах, отверстия диаметром 13 мм.
4. Обе половинки стягиваются болтами.

Пользоваться станком можно в таком порядке:

1. Ведется обработка поврежденного места камеры.
2. Из сырой резины вырезается заплата, смачивается в бензине и накладывается на дырку.
3. Камера с наложенной на нее заплатой вкладывается в пресс-форму и зажимается болтами.
4. Снизу располагается утюг, и на него устанавливается пресс-форма. Важно, чтобы в нижней части произошло их соприкосновение.
5. Утюг разогревается в течение 10 15 минут.

При вулканизации нужно следить, чтобы резинные части не касались нагретого утюга.

Самодельное устройство из электроплитки

Самодельный вулканизатор можно сделать из электроплитки. Для этого подбирается старый прибор с открытой спиралью.

Порядок изготовления следующий:

1. Изготавливается корпус нагревателя. Для этого берется лист металла толщиной 5 мм.
2. При помощи сварки корпус формируется по размеру керамического основания плитки.
3. Снизу приваривается ножки из прутка, а сбоку струбцина.
4. Укладывается лист асбеста, а сверху керамическое основание плитки со спиралью.
5. Обогреватель закрывается крышкой из металла, которая притягивается болтами.
6. Из утюга снимается терморегулятор и крепится около струбцины.

Процесс вулканизации ничем не отличается от работы с использованием утюга. В этом случае нагреватель автоматически отключает спираль при достижении температуры 147 градусов.

Механизм из поршня

В качестве элемента конструкции используется поршень от машины или мотоцикла. Такому вулканизатору не нужна электроэнергия. Для этого требуется запас 50 г бензина.

Порядок изготовления:

1. Из дерева выпиливается основание. Древесина не препятствует прогреву резины.
2. Из металла изготавливается балка, толщиной 10 мм.
3. В деревянном основании и балке по краям сверлятся 2 отверстия под болты М12.

На деревянную планку ставится камера с заплаткой. Сверху помещается цилиндр, заполненный бензином. И вся конструкция стягивается болтами. Бензин поджигается. После его прогорания дается время на остужение. А затем разбирается.

Вулканизатор — очень важный прибор для автомобилиста. Особенно он необходим в дороге в случае непредвиденной ситуации. В домашних условиях нет смысла делать дорогостоящую покупку. Поскольку изготовить такое приспособление можно из отслуживших свой срок приборов.

Ремонтируем проколотую шину — тест 16 ремкомплектов и советы ЗР

Можно ли с помощью дорожной аптечки залечить проколотое колесо? Эксперты «За рулем» проверили в деле 16 наборов для ремонта бескамерных шин, а заодно продемонстрировали алгоритм операции по спасению пострадавшей покрышки. Инструкцию дополняют лайфхаки, которые пригодятся всем водителям.

В стародавние времена существовал ГОСТ 5170–73 «Аптечки для ремонта пневматических шин». Каких только компонентов не было в этих аптечках! И грибок, и терка с пластырем, и ролик… А теперь каждый производитель сам решает, что именно класть в свой набор.

Проверим, на что способны потомки тех дорожных аптечек. Подтолкнула к решительным действиям редакционная Гранта, одно из колес которой испустило дух. Вместо шиномонтажа мы посетили несколько магазинчиков, где приобрели 16 различных наборов для ремонта бескамерных шин. Разброс цен — семикратный, хотя принцип действия один и тот же. После обнаружения прокола нужно удалить виновника неприятности (саморез, гвоздь), после чего расширить отверстие и плотно вставить в него сложенный резиновый жгутик. Нюансы технологии и инструменты могут различаться, но в целом алгоритм ремонта именно такой.

Отремонтировав шину, которой на дороге встретился саморез, мы решили испытать на бедняжке все 16 ремкомплектов. Однако в итоге нанесли ей только 13 колющих ран, поскольку три комплекта забраковали сразу: жгутики в них откровенно плохие, мгновенно рвутся в руках.

Инструменты тоже различаются довольно сильно. Так, симпатичная рукоятка в наборе CityUp CA-793 умудрилась провернуться относительно жала при первой же попытке проникнуть внутрь шины.

Отметим, что в некоторых наборах никаких «ковырялок» не предусмотрено, а кое-где отсутствует клей. И названия инструментов почти у всех изготовителей разные — в пояснениях мы приводим именно «фирменный» вариант.

Шина с таким количеством отверстий в протекторной части прошла испытание пробегом на скоростях за сотню в течение пары недель, не потеряв ни капли драгоценного воздуха. Ради эксперимента мы даже не стали обрезать несколько хвостиков — и все удержались. С небольшим проколом в боковине также удалось справиться с помощью жгутика. Хотя надежность герметизации заметно ниже, чем в случае, когда жгут держится в толстом (даже у поношенной шины) протекторном слое.

Под занавес провели еще одно испытание — эдакое «бытовое»: проткнули боковину шины, как какой-нибудь хулиган ножом или отверткой. Мы уже не занимались сравнительными испытаниями, а просто боролись за живучесть. Кстати, такие же повреждения возникают, например, при жестких контактах шины с бордюром или острой кромкой ямы. Подобный временный ремонт априори сложнее: боковина тоньше протектора, а потому жгутику тяжелее удержаться в отверстии.

Примерная цена: 180 руб.

Комплектация: спиральное шило, инструмент для установки жгутов, полоски сырой резины (5 штук), ­
клей-активатор

Спиральное шило разрушает корд — при установке слышен треск разрыва­ющихся нитей. Однако отремонтированное колесо успешно ездит.

Примерная цена: 200 руб.

Комплектация: инструмент для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм, армированные жгуты (5 штук), клей

Красивая ручка рашпиля тут же провернулась — набор можно снимать с испытаний. Ладно, взяли аналог «ковырялки» из другого набора… В итоге колесо отремонтировали, но советовать приобрести такую аптечку язык не поворачивается.

Примерная цена: 540 руб.

Комплектация: инструмент с витым наконечником, инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, полоски сырой резины (8 штук), резак

Спиралевидное шило хорошее, рукоятки удобные. Отметим наличие резака в наборе — в других комплектах его нет. Аптечка понравилась, но дороговата.

Примерная цена: 330 руб.

Комплектация: инструмент с витым наконечником, инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, жгутики сырой резины (3 штуки)

«Ковырялка» не понравилась: рвет корд. Но колесо всё же починили.

Примерная цена: 160 руб.

Комплектация: инструмент с витым наконечником, инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, жгуты (5 штук)

У инструмента с отверстием вроде игольного ушкá слишком широкий паз. Тем не менее набор выдержал испытания.

Примерная цена: 130 руб.

Комплектация: инструмент для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм для установки жгута, армированные жгуты (5 штук), клей

Недорогой набор с задачей справился успешно, продемонстрировав лучшее соотношение цены и качества.

Примерная цена: 100 руб.

Комплектация: рашпиль для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм, армированные жгуты (5 штук), клей

Рукоятка сделана неряшливо.
Клей, по ощущениям, очень жидкий. Однако же — работает.

Примерная цена: 220 руб.

Комплектация: инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, конические черные «затычки» (6 штук)

Ступенчатые «клинышки» порвались почти сразу. Незачет.

Примерная цена: 300 руб.

Комплектация: инструмент с ушкóм, полоски сырой резины (10 штук), клей-активатор

Набор провалился довольно быстро: слабенькие неармированные полоски сырой резины порвались при первой же попытке запихнуть их прилагаемым инструментом на рабочее место. Незачет!

Примерная цена: 720 руб.

Комплектация: манометр, рашпиль, инструмент с ушкóм, жгуты для ремонта (10 штук), клей, 4 колпачка, 4 золотника, универсальный ключ для прочистки резьбы вентиля, 10 заплаток для камеры

Самый дорогой, но и самый полный комплект в нашей подборке. С проколом комплект справился. Однако инструмент неудобный. Да и большинство содержимого понадобится далеко не всем.

Примерная цена: 180 руб.

Комплектация: рашпиль, инструмент-«игла», полосы для ремонта (3 штуки), клей

Клей жидкий, как вода. Но отремонтировать колесо удалось довольно быстро.

Примерная цена: 175 руб.

Комплектация: инструмент для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм для жгутов, жгуты для ремонта (5 штук)

Клея в комплекте нет. Однако свою непосредственную функцию набор выполнил.

Примерная цена: 270 руб.

Комплектация: инструмент с ушкóм, длинные черные «самовулканизиру­ющиеся» жгуты (4 штуки)

Клей в наборе отсутствует. Жгуты на вид очень тонкие. Инструмента для подготовки отверстия в наборе нет — приходится действовать сразу «иглой». Однако герметизацию отверстия мы выполнили.

Примерная цена: 270 руб.

Комплектация: инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, конические красные «затычки» (6 штук)

Красные «затычки» ступенчатой формы рвутся еще до установки в шину.
Незачет.

Примерная цена: 150 руб.

Комплектация: спиральный напильник, шило с ушкóм, жгуты (3 штуки), клей

Недорогой набор успешно справился с задачей.

Примерная цена: 240 руб.

Комплектация: инструмент с наконечником-напильником, инструмент с ушкóм, жгуты сырой резины (5 штук), клей-активатор

Жало у инструмента-«ковырялки» слишком тонкое. Но колесо отремонтировать удалось.

Из перечисленных комплектов мы выделяем Titan Т‑609 за 130 рублей — при доступной цене он снабжен набором инструментов, которые не вызвали у нас нареканий.

Отдельно отметим DoneDeal DD0320 за 540 рублей — единственный набор, в котором предусмотрен резак, чтобы обрезать торчащие из шины концы жгутов. Кабы не цена, быть бы ему чемпионом.

Самые общие рекомендации такие: жгутики должны быть толстыми и армированными, «ковырялка» — не слишком «зубастой», а клей все-таки необходим.

АЛГОРИТМ РЕМОНТА БЕСКАМЕРНОЙ ШИНЫ

Определяем место прокола. Если внешний осмотр не помогает, погружаем колесо в воду или, на худой конец, окатываем его водой, чтобы обнаружить пузырьки воздуха. Порой для этого нужно повысить давление до 2–3 бар. Обнаружив прокол, помечаем его. Пассатижами извлекаем виновника.

Берем инструмент [1] для зачистки и отверстия (в просторечье — «ковырялка»), устанавливаем его в место прокола и отпускаем ручку — по углу наклона пытаемся определить направление прокола.

Наносим на поверхность «ковырялки» слой клея (если он присутствует в ремкомплекте) и сначала вворачиваем его до упора в шину, после чего вытягиваем. Операцию нужно повторить два-три раза. При последнем проходе оставляем инструмент в утопленном положении.

Берем жгут и устанавливаем его в ушкó шила (еще его называют «иголкой»). Наносим на поверхность жгута клей.

Вынимаем инструмент для зачистки и формирования и быстро загоняем в отвер­стие шило со жгутом [2]. Концы жгута обязательно должны оставаться на поверхности.

Вытаскиваем шило — жгут должен остаться в отверстии.

Шина та же, вид изнутри [3]. Снято скрытой камерой…

Накачиваем колесо и проверяем герметичность при помощи воды или хотя бы на слух.

Обрезаем торчащие снаружи концы жгута заподлицо с поверхностью протектора шины [4].

Всё, можно ехать! [5]

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ

• Используйте только «классические» жгутики, армированные синтетическими нитями. Внешне они напоминают крученую веревку, пропитанную резиноподобным составом. Не используйте ни конические затычки, ни полоски без арматуры, иначе наплачетесь.
• «Ковырялку» желательно выбирать с Т-образной рукояткой. В противном случае мозоли ­гарантированы.
• Не рекомендуем использовать для ремонта острые, рашпильные прочистки. Они почти всегда рвут корд.
• Перед началом ремонта колесо нужно подкачать хотя бы до 0,5–1,0 бар.
• Если вы сомневаетесь в качестве своего ремонта, переставьте отремонтированное колесо назад.
• Если прокол обнаружен во время движения, а провести немедленный ремонт невозможно, не спешите удалять торчащий из шины гвоздь или саморез. Пока он на месте, шина будет спускать не так быстро. Лучше время от времени подкачивать проколотое колесо до начала полноценного ремонта.
• Помните, что при наличии в наборе клея установка жгутика становится проще, а шансы на долгий срок службы — выше.
• Если набор долго валялся ­в багажнике и клей высох, вместо него можно воспользоваться бензином (но не дизтопливом).

Желаем всем, чтобы наши советы никогда не пригодились! Счастливого пути!