Инструмент жестянщика своими руками

Инструменты и приспособления для домашней мастерской.

«Инструмента много не бывает» — все, кто занимался строительством или мастерил что-то своими руками, слышали эту фразу. Нужная приспособа бесценна, когда требуется что-то отпилить, приварить или соединить детали. Раздел на FORUMHOUSE про самодельные станки и приспособления, который так и называется «Самодельные станки, инструменты и механизмы» постоянно пополняется новинками, упрощающими и оптимизирующими труд строителя или «на все руки мастера».

Мы уже рассказывали, как сделать универсальные раскладные козлы и верстак — сборочный стол. Продолжаем начатую тему. Сегодня мы расскажем про самодельные токарные, слесарные и даже садовые инструменти и приспособления для строительства.

Отрезной станок из болгарки

Самодельные станки для мастерской всегда востребованы, но УШМ (угловая шлифовальная машина), в народе «болгарка», один из фаворитов в арсенале любого домашнего мастера. Но инструмент требует очень внимательного к себе отношения, т.к. любое пренебрежение правилами техники безопасности при работе с УШМ может привести к серьёзным травмам. Поэтому при больших объемах распиловки металла (при изготовлении забора или резке арматуры) многие предпочитают работать с отрезным станком по металлу.

Можно купить по интернету станину для УШМ, но, чтобы сэкономить средства, отрезной станок можно сделать самостоятельно, из «ненужной» или «лишней» в хозяйстве «болгарки», какую имеет практически каждый хозяин загородного дома. Как мы увидим, она годится не только для заточки садового оборудования!

У меня есть УШМ, весом в 5.5 кг. Как-то раз я задумался, как упростить её использование. Ведь работать с ней, всё время передвигаясь, неудобно – быстро устают руки. Решил сделать удобный отрезной станок из того, что есть.

Забегая вперёд, скажем, что станок (точнее, его вторая модификация) удался: пилит ровно и без перекосов.

Ivici сделал его так — взял кусок швеллера № 6.5 (шириной 65 мм и высотой 36 мм). Это — основа станка.

Ещё потребовалась стальная полоса 50х5 мм. С помощью неё закрепляется болгарка. Также потребовался профиль 4х2 см и трёхмиллиметровый кусок стали. В качестве поворотной оси служит болт «восьмёрка».

По словам пользователя, самым сложным оказалось точно разметить и просверлить три отверстия диаметром 14 мм, для крепления болтами УШМ за резьбовые отверстия, предназначенные для установки боковой ручки.

Также пришлось поработать и круглым напильником. Небольшая расточка отверстий, за счёт люфта, позволяет немного двигать болгарку в процессе сборки и точно её установить. После того как все детали готовы, пользователь прихватил сваркой «железяку», крепящую болгарку, собрал начерно всю конструкцию, выверил все углы и, убедившись, что всё смонтировано, как надо, окончательно обварил всю конструкцию.

Станок крепится к опорному столу (куску шифера толщиной в 1 см) шестью саморезами. От возвратной пружины можно отказаться, просто затянуть болт-ось потуже. При распиле заготовки нет никаких люфтов, перекосов. Пилить можно и под углом в 45 градусов.

Ещё один самодельный станок из УШМ предложил пользователь портала с ником Бисток.

Как обычно, сначала мы затеваем небольшую стройку или переделку, потом понимаем, что нам нужны новые строительные инструменты и приспособления, ​ а потом начинается поиск наиболее оптимального решения. Ну не покупать же!

Я решил сделать лестницу из металла. Чтобы избежать брака, люфтов, расхождений, при распиле металлических деталей требуется максимальная точность. Поэтому я решил, взяв за основу УШМ, сделать распиловочный станок.

В дело пошло всё то, что обычно валяется в домашней мастерской (а выкинуть жалко) рачительного хозяина в ожидании своего звёздного часа. В качестве станины для отрезной машины Бисток использовал стол из-под оверлока.

Поворотный узел сделан из ступицы от «девятки», т.к. в ней есть подшипник.

Как и в вышеописанном варианте, самым сложным оказалось «поймать» прямой угол между отрезным диском и упорным уголком. Ведь от этого узла зависит точность распиливания металла.

Конечный результат наглядно демонтирует фото, представленное ниже.

Для включения болгарки Бисток сделал дополнительную проводку — вывел обычный выключатель и розетку, и уже от этого выключателя идёт вилка удлинителя.
Можно купить самодельный станок у знакомого умельца, но куда правильнее прокачаться до творца приспособлений такого уровня!

У меня получился переносной станок. К рукоятке я приварил уголок, чтобы получить 3 точки опоры УШМ. Крепление на двух болтах подгонял по месту. Работаю только в защитных очках. Результатом проделанной работы очень доволен. Для изготовления станка ничего дополнительно не покупал. Распил идёт точно под 90°.

Бюджетные сверлильные станки

Помимо отрезных станков, популярностью пользуются различные приспособления для сверления отверстий в металле. Начиная от стационарных сверлильных станков и заканчивая приспособлениями, в которых закрепляется обычная дрель, как «сверлилка» пользователя FORUMHOUSE с ником g8o8r8.

Во время сверления в толстом металле множества однотипных отверстий я, чтобы разгрузить руки, сделал нехитрое приспособление на основе струбцины, приваренной к металлической опоре, и пары хомутов для жесткой фиксации дрели. Теперь сверлить уголок или швеллер стало значительно легче.

По словам пользователя, на сверление 1 отверстия диаметром 4-5 мм уходит не больше 30 секунд. Задумав повторить такую конструкцию, следует помнить, что на дрель существенно возрастает нагрузка из-за увеличения объёма работ. g8o8r8 свою дрель перебирал уже два раза.

Также пользователь, на основе электродвигателя, сделал небольшой станочек —«вертикалку», для сверления отверстий диаметром до 4 мм в печатных платах.

Длинный шпиндель компенсирует неточность проточки обоймы под подшипники. Для любительского использования такой станок вполне годится. Точность сверления остаётся на приемлемом уровне.

Ручная гладилка для бетона

Не менее, чем самодельные станки для домашней мастерской, важны приспособления для стройки и ремонта. И мы легко сможем сделать многие строительные приспособления своими руками.

Каждый, кто хоть раз сталкивался с бетонными работами, знает, как сложно загладить свежеуложенную смесь до идеального состояния. Если на небольших площадях можно обойтись правилом, то при заливке площадки перед домом или стоянки для автомобиля, обычным инструментом не обойтись. На помощь приходит гладилка для бетона, которая за счёт длинной рукоятки (от 3 до 12 м) позволяет загладить бетон на большей площади, не наступая на разравниваемую поверхность.

Принцип действия такого приспособления, чем-то напоминающего швабру, прост. Есть рабочий профиль (его ещё называют «крылом»), закреплённый на длинной рукоятке. При движении от себя у гладилки, за счет редуктора, приподнимается противоположный от пользователя край. Т.е., за счёт угла наклона «крыла», гладилка скользит по бетону, а не собирает его перед собой. При движении к себе, наоборот, задирается сторона, обращённая к рабочему, и гладилка снова заглаживает бетон.

Несмотря на простоту приспособления, цену на него нельзя назвать гуманной. Именно это сподвигло ronik55 поделиться опытом своего отца, изготовившего гладилку для бетона, потратив всего 500 руб.

Я по своему опыту знаю, как сложно идеально загладить бетон. Пойти и купить за 10 тыс. руб не хотелось. В итоге мой отец сделал дешёвое приспособление для заглаживания бетона, практически из мусора — всяких ненужных вещей.

Следующие фото наглядно демонстрируют, как устроена такая гладилка. Берём металлический профиль (размеры зависят от заглаживаемой площади), привариваем к нему поперечные ребра жесткости, на которых, в свою очередь, закрепляются шарнирные узлы, сделанные из труб.

Самый главный элемент, за счёт которого меняется угол подъёма «крыла» — это вращающийся редуктор с цепью.

При вращении рукоятки цепь наматывался на трубу, и один край гладилки приподнимается.

Проведя гладилку до конечной точки, мы вращаем рукоятку в обратную сторону. Цепь снова наматывается, и приподнимается край гладилки, обращённый к пользователю.

Тянем гладилку на себя и повторяем все действия, пока не закончим работу.

Кровельный инструмент, который нужен кровельщику для успешного устройства кровли

Для качественного строительства крыши необходимы профессиональные инструменты, а для выполнения некоторых видов работ также современное оборудование. Их ассортимент постоянно пополняется более усовершенствованными приспособлениями. Каждое из них призвано облегчить кровельные работы, сделать их более качественными.

Кровельный инструмент бывает:

• ручной. Ручной кровельный инструмент жестянщика кровельщика, например, особые ножницы или клещи, отлично подходят для работ со сталью или медью, а вот для мягкой кровли необходим нож кровельный. Все ручные инструменты для кровельных работ отличаются удобством и простотой использования.
• инструмент для кровли полуавтоматический. Их широко используют при укладке длинных панелей-картин. К примеру, при помощи закаточных машин можно продуктивно и достаточно просто закатать фальцы и обеспечить при этом полную герметичность швов.
• кровельные инструменты электрические. Они максимально востребованы для устройства фальцевого покрытия. Профилегибочное оборудование одинаково эффективно при работе и с рулонным материалом, и с покрытым полимерным защитным и декоративным слоем.

Обзор ручных инструментов ↑

Нож кровельный «Крючок» получил свое название в соответствии с типом своего лезвия. Такое лезвие прекрасно справляется с резкой мягкой черепицы. В продажу кровельные ножи поступают в комплекте с несколькими трапециевидными лезвиями. Так что при устройстве кровли из битумной черепицы крючковые лезвия докупают отдельно. Рекомендуется использовать в работе двустороннее лезвие, как наиболее удобный для монтажа мягкой черепицы. Когда оно начинает плохо резать, лезвие просто переворачивают.

Инструменты жестянщика кровельщика ↑

Купить инструменты для жестянщика сегодня можно даже онлайн, поэтому тем более важно иметь правильное представление о возможностях каждого из них и для каких конкретно работ они предназначены.

Для устройства металлической кровли прямо на крыше используют инструмент для жестянки. К их числу относят приспособления, необходимые для резки и гибки металла, киянки, молотки и другие. Для работ, выполняемых вручную, используют:

• Клещи кровельные, в отличие от обычных, имеют большую ширину захвата. По этой причине увеличивается износ оси, что приводит к росту люфта в соединении режущих кромок. Поэтому их дополнительно закаливают. Клещи используют для загибания краев металлических листов при их сборке. Они могут различаться по форме:

• полукруглые используют для выполнения отгибов, отделки различных фасонных элементов, при разборке покрытия, установке желоба и других процессах;
• прямые необходимы при работе с оцинкованной кровлей, так как не повреждают цинковый слой;
• кривые незаменимы при выполнении монтажа на участках, труднодоступных для сборки.

• Ручные ножницы обеспечивают быстрый, и при этом очень точный рез кровельного материала. Они различаются по своей форме, размерами, степенью изгиба, длиной лезвий, специального назначения. Последние можно использовать, соответственно, для резки листового или гофрированного металла либо плоского шифера. При работе с длинными заготовками используют ножницы пеликаны, при резке по окружности – радиусные. Там, куда невозможно попасть обыкновенным инструментом для жестянщика, на помощь придут ножницы, кромки которых изогнуты под прямым углом.
• Фальцевый молоток, снабженный короткой ручкой, удобен для выполнения работ на труднодоступных участках. Рекомендуется выбирать молоток с наконечником из пластика, чтобы не повредить защитный слой из полимерной краски на стальной крыше в процессе гибочных работах либо осторожно оформить фальц на кровле из алюминия или на цинк-титановой.

• Кровельные рамки из стали (хапы) используют при устройстве фальцевой кровли. С их помощью формируют двойной стоячий фальца в два этапа. Приспособление состоит из двух рамок, которые пронумерованы в соответствии с порядком прохода. Фальц закрывают сначала рамкой №1, затем используют №2. Сегодня на рынке представлены также универсальные рамки, которые работают, как оба номера.
• На смену традиционной деревянной киянке пришли современные пластиковые на основе высокопрочного полиэтилена. Более разнообразной стала форма моделей – прямоугольная, круглая, клинообразная, усеченная, имеющая различную форму ударной части.
• Стальные оправки используют для обработки краев и фальцев в местах пересечения, когда сделать это с помощью механизированных устройств не представляется возможным или очень затруднительно. Оправки по назначению подразделяют на: формирующие фальцы; двойные фальцева; лопатки односторонние, фигурные, предназначенные для выполнения соединений полукруглой формы; углогибы и несколько других.
• Есть также ряд вспомогательных инструментов, которые значительно облегчают выполнение многократно повторяющихся процедур в процессе работы с металлом, к примеру,

• пружинный кернер, как и шабон используют при маркировке металла;
• с помощью компостера очень удобно получать отверстия под тот или иной крепеж;
• газовый паяльник используют для пайки элементов в нужных местах.

Полуавтоматическая закаточная машинка ↑

Инструмент состоит из двух отдельных закаточных машинок, которые приводятся в движение за счет тянущего усилия кровельщика. Принцип работы инструмента тот же, что и у ручного хапа – двойной фальц формируется в два прохода. Особо эффективен при устройстве фальцевой кровли на длинных скатах, свыше 10 м.

Закаточная машинка этого типа имеет ряд преимуществ:

• ее производительность втрое выше, чем у ручного приспособления.
• гарантированный высококачественный шов.
• имеется возможность настройки толщины металла: от 0,4 до 0,7 в мм.
• совершенно безопасен для полимерного покрытия:
• обеспечивает высоту фальца: от 25 до 35 в мм.

Фальцезакаточная машина электрическая ↑

Качественный обжим замка обеспечивают два типа роликов: протягивающие и профилирующие. Производительность ее достаточно высока – 5 м в минуту. Стоит недорого, поэтому быстро себя окупает. Вдобавок к возможностям полуавтоматической машинки появилась возможность

• обработки влажной/ масляной поверхности металла,
• качественного обжима шва даже там, где установлены кляммеры.

В отличие от полуавтоматической машинки, фальц закрывается за один проход.

Оборудование и идеи для малого бизнеса

Форум про бизнес и идеи производства

Бизнес-план: цех по изготовлению изделий из жести

Помещение

Площадью для размещения цеха может служить гараж или ангар. Для обрабатывания жести используют механические станки и листогибочные устройства, а их автономность сокращает расходы на оплате коммунальных услуг, аренде помещения без электричества.

Первая прибыль

Если нет металлического стола, чтобы изготавливать негромоздкие жестяные изделия, можно использовать деревянный – его вполне достаточно для таких потребностей. Необходимые размеры: ширина 1,5 метра, длина 2 метра, высота 0,8 метра.

Для изготовления простейших изделий, способных принести первый доход, понадобится приспособление для производства ухватов (крюков) круглого сечения. Ухваты необходимы при креплении водосточного желоба, распределяющего воду из крыш в водосточные трубы. Цена крюка в розницу составляет 130 рублей, оптом – 90 рублей, стоимость приспособления (оснастки) – 700 рублей.

Материалы

Для начинаний новоиспеченного жестянщика подойдут следующие вспомогательные материалы для работы с тонколистовой сталью:

1. Труба металлическая длинной 2 метра и диаметром 80-90 мм;
2. Швеллер или кусок рельса, порядка 2-х метров, шириной 90-100 мм;
3. Кругляк 2 м, диаметром 50 мм.

Инструменты

Набор инструментов жестянщика:

1. Фигурные ножницы (левые, правые, прямые)
2. Рулетка 5 метров
3. 250 миллиметровый штангельциркуль
4. Линейка метровая советского образца
5. Линейка 500 мм
6. Молоток 100, 250 г
7. Киянка деревянная
8. Чертилка по металла
9. Карандаш
10. Точечная сварка
11. Дрель
12. Болгарка
13. Клёпочник
14. Плоскогубцы

Стартовый капитал

Государство идет на встречу малому бизнесу и позволяет получить субсидию для развития предприятия. Человек, зарегистрировавшийся безработным и имеющий бизнес-план, имеет возможность получить единоразовое, единовременное пособие на поддержку и развитие бизнеса.

За получением субсидии обращаются в центры поддержки предпринимательства. Учреждения размещены в каждом регионе России и тесно сотрудничают с органами муниципального управления. Вместе с заявлением в центр занятости понадобится предоставить бизнес-план производства. Если идея бизнес направления удовлетворит критерии Бизнес-Центра (безубыточность бизнеса, предоставление рабочих мест), выдача безвозмездного пособия будет одобрена положительно.

Далее, необходимо пройти регистрацию индивидуального предпринимателя. Субсидия выдается при наличии документов из федеральной налоговой службы.

Уже существующие индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью могут получить пособие, если возраст компании не превышает 1 год.

Программы субсидий для бизнеса, содержат пункт о размере запрашиваемых средств, процент может варьироваться в зависимости от Центра, к примеру: размер запрашиваемых средств не должен превышать 70% от собственного капитала фирмы. Так, при необходимости получить 100,000 рублей, предприятие должно иметь 70,000 рублей своих.

Дотацию не могут получить фирмы осущствляющие прокат оборудования, изготовлению, торговля алкогольных и табачных изделий.

Производство

Дополнить производство ухватов можно технологией замкового соединения листовых металлов, которое профессионалы называют «замок лежачего фальца». Соединение помогает деталям водосточных систем и систем вентиляции не пропускать сквозь щели воздух и воду. Делающее фальц устройство называется «фальцегиб» или в народе фальцегибочный станок. Фальцевый станок оснащается пластиковым элементом и не оставляет повреждений листа, царапин на материалах с полимерным, окрашенным покрытием.

Габариты фальце гибочного станка:

1. Длина – 1300 мм;
2. Вес – от 30 кг (определяется комплектацией).

Цена ручного фальцегиба 28,670 рублей.

Более функциональными устройствами как листогиб, можно раскроить, формировать оцинкованный, лакокрасочный материал, придавая ему необходимую форму. Используя в работе, листогибочный ручной станок — можно сократить время на гибку и раскрой металла в несколько раз, согнуть лист металла без листогиба, трудоемкое и неблагодарное занятие.

Листогиб применяют в производстве: строительных деталей, кровли, декоративной отделки, профилей, каркасов, витрин, вывесок. Ручной листогиб имеет в своей комплектации отрезной станок по металлу и запасные отрезные роликовые ножи для быстрого реза оцинковки.

Характеристики листогибочного устройства:

1. Ширина — 200 мм
2. Высота — 1 метр
3. Длинна — 3000 мм;
4. Вес станка — 170 кг.

Стоимость станка листогиб ручной — 64,540 рублей.

При помощи зиг-машин формируют: выпуклости и углубления листов, сегменты отводов, детали фасонов. Такие особенности делают станок незаменимым при изготовлении вентиляций, дымоходов, воздуховодов, водостоков круглого сечения. При помощи зиг-машин гофрируют трубы для их соединения, придают круг фальцу, выкатывают замки, воронки и цапаны.

1. Позволяет обрабатывать толщину стали 0.55 мм;
2. Вес – 10 кг.

Цена – 22,720 рублей.

Полный комплект оборудования для изготовления водосточных систем, вентиляции, воздуховодов

В полный комплект входят:

1. Вальцы;
2. Листогиб;
3. Зиг-машина;
4. Фальцегиб;
5. Фальцеосадочный станок;
6. Круглогиб;
7. Оснастка – приспособление для ухватов.

Цена – 225,000 рублей.

Обучение азам и работе с оборудованием

Для обучения азам можно воспользоваться самоучителями жестянщика:

1. Кровельные и жестяные работы – скачать;
2. Слесарь-жестянщик по промышленной вентиляции – скачать;

Правильно использовать механические станки и устройства помогут видео уроки – смотреть.

Изделия из жести

1. Водосточные системы;
2. Сэндвич трубы;
3. Дымовые трубы;
4. Вентиляционные трубы.

Инструменты для монтажа

Если услуги изделий из жести предусматривают монтаж водосточных, вентиляционных систем, понадобятся такие инструменты:

1. Ватерпас;
2. Инструменты для загиба;
3. Рулетка, карандаш, веревка;
4. Ножовка;
5. Заклепочные клещи;
6. Дрель с аккаумулятором;
7. Резиновый и металлический молотки;
8. Клещи;
9. Ножницы по металлу.

Реализация товара

Изделия из жести можно реализовать через:

1. Точки продаж;
2. Предоставление услуг монтажа: водосточных, вентиляционных систем, сэндвич, дымовых труб;
3. Выполнение индивидуальных заказов.

Перед выбором конкретного производства, необходимо проанализировать рынок на потребность услуг изделий из жести. Для анализа консультируются с продавцами магазинов, пересматривают объявления в СМИ, интернет-ресурсах.

Наладить контакт с поставщиками материалов из жести, согласовать цены. Стоит задуматься и о транспорте доставки товаров в точки продаж, заказчикам. Услуги отделений почты можно рассмотреть, как вариант доставки изделий из жести в отдаленные места.

Успех реализации заключается в правильной подаче своих услуг через: объявления в СМИ, раздачу листовок, визиток, расклеивании объявлений в оживленных точках.

Итоги

Не взирая на существование компаний-производителей изделий из жести, рынок нуждается в нестандартном: сандирки, колпаки для ограждений, защитно-декоративные детали окон и стен. Приобретая товары иностранных производителей, покупатель переплачивает за фирменный лейбл, услуги посредника, доставку, наценку точек продаж.

При вложениях 300,000 рублей и грамотной организации, бизнес способен окупится после производства 3-4 водосточных или вентиляционных систем.

Инструмент жестянщика своими руками

Работа с жестью

Трудно подсчитать, сколько консервных банок вскрывается в течение года в каждой семье. Содержимое съедается, а сама банка выбрасывается в мусорное ведро. А между тем в умелых руках это прекрасный поделочный материал. Ведь жесть представляет собой холоднокатаную сталь, не боящуюся ржавчины.

От коррозии ее предохраняет защитный слой. Им может быть слой лака, эмали, голубовато-сероватое покрытие хрома или же ярко-белый слой олова. Покрытую оловом жесть называют белой, или луженой. Вот об этом материале и пойдет разговор.

Жесть хорошо режется (толщина ее от 0,2 до 0,5 мм). Благодаря этому работа с нею близка к работе с бумагой. Но есть и преимущества. Из жести благодаря пластической деформации можно вытягивать детали сложного профиля. Она хорошо паяется припоями. Опытные жестянщики умеют делать из нее самые разнообразные вещи: модели кораблей и вездеходов, корпуса электронных приборов, рефлекторы для цветомузыкальных установок и солнечных нагревателей, рыцарские доспехи, даже цилиндры и поршни для небольших насосов и паровых машин. Незаменима жесть и при обустройстве дома, дачи и приусадебного хозяйства. Но чтобы научиться всему этому, нужно иметь представление об особенностях работы с жестью.

Чтобы научиться работать с жестью, нужно иметь определенный навык. Давайте потренеруемся на консервной банке.

Вам понадобится два-три типа ножниц для металла, которые представлены на рисунках 1а — 1д. С их помощью у чисто вымытой банки удаляем оба донышка, режем продольный шов и подрезаем края (рис. 2). Работы проводятся в рукавицах!

Разрезав банку, мы получаем заготовку, которую необходимо расправить. Делаем это в несколько приемов. Вначале — руками (обязательно в рукавицах). Затем деревянным молотком (рис. 1ж) на наковальне (рис. 1м) устраняем наиболее крупные складки и вмятины. Мелкие дефекты выправляем слесарным молотком (рис. 1з). Здесь есть свои тонкости. После каждого удара на поверхности металла остается след, портящий внешний вид материала. Чтобы этого не происходило, боек молотка необходимо отполировать до зеркального блеска. Качество правки зависит еще от силы удара, размеров и массы молотка. Помните, что от слишком сильных ударов тяжелым молотком металл деформируется, становится тоньше. Поэтому для такого вида работ подбирается молоток массой не более 200 г.

Для правки вам потребуется также наковальня. Наковальню кузнечного типа (рис. 1м) в городской квартире вряд ли разместишь. Рекомендуем использовать для этих целей чугунный утюг, отпилив от него ручку (рис. 1н), или какую-либо массивную деталь с хорошо обработанной плоскостью, например, маховик или шестерню, (рис. 1о).

Наковальню можно сделать также из закаленной и прошлифованной стальной болванки, снабдив ее фасонными вырезами, пазами и калиброванными отверстиями (рис. 1п).

Под ударами молотка любой листовой материал из металла (жесть не исключение) уплотняется и становится более упругим, «пружинистым». Этот эффект (в металловедении его называют наклеп) вреден в тех случаях, когда нам нужно только выправить заготовку. Но он может быть и полезен, если будущая деталь по условиям своей работы должна быть упругой, например, контактные пружины, защелки, рессоры и т.п. Помните об этом.

При изготовлении корпусов деталей, вытяжек, домоходов заготовки из жести приходится сгибать под определенным углом. Познакомимся с тремя способами.

Начнем с самого распространенного. Короткие заготовки из пластин жести можно гнуть в тисках с применением молотка. Если линия изгиба длинная, следует применить простейшее приспособление — жимки. Эго два прямоугольных бруска строго одинаковой высоты, соединенные штифтами. Лучше всего делать их из закаленной стали с прошлифованной поверхностью. Разумеется, такая возможность есть далеко не у каждого. Неплохо работают жимки из дерева твердых пород (бук, дуб). Для их изготовления можно использовать две ровные паркетные плитки. По мере износа рабочую поверхность жимок следует подправлять фуганком.

Имейте в виду, что поверхности деталей, обработанные таким способом, «запятнаны» ударами молотка. В некоторых случаях, например, в судомоделизме, в моделях-копиях, выполненных с большим уменьшением, этот способ не годится — он слишком портит внешний вид.

Для получения более «острого» ребра применяют изгиб с предварительным подрезанием металла на часть толщины резаком по линейке. Резак (рис. Зд) делается из куска ножовочного полотна. Вдоль канавки, сделанной резаком, заготовка легко изгибается вручную. Линия изгиба имеет очень чистый, изящный внешний вид. Однако металл вдоль нее ослаблен и, если деталь будет испытывать значительные нагрузки, подрезанную линию следует тщательно пропаять.

При изготовлении моделей ферм, мостов, подъемных кранов требуется большое количество однотипных деталей. Опытные моделисты делают их при помощи самодельных волочильных станков. На таких станках из полосок жести можно изготавливать швеллеры и трубы любого желаемого размера (рис. 6).

Многие тела сложной формы, от обычной ложки до кузова легкового автомобиля, можно рассматривать как комбинацию сферических поверхностей. Изготовление их трудоемко, и жестянщики прибегают к такому виду работ лишь в исключительных случаях. Отдельные элементы таких поверхностей можно делать из жести, пользуясь специальными медницкими молотками (рис. 1ж — 1л) и свинцовой наковальней (рис. 5).

Положите на наковальню кусок жести и обрабатывайте ее легкими ударами молотка. Жесть начнет деформироваться. В процессе работы нужно следить, чтобы по краям заготовки не возникали складки.

Прежде чем продолжить разговор о механических работах с жестью, сделаем короткое отступление и объясним, как следует паять. Это знание потребуется нам, чтобы вести разговор дальше.

Классический набор для жести: оловянный припой, флюс (лучше всего канифоль или раствор канифоли в ацетоне) и, конечно, паяльник. Паяльники по размерам и конструкции, а также мощности разнообразны. Нам подходит любой паяльник мощностью не менее 40 Вт. Желательно регулировать его мощность. Это делается при помощи ЛАТРа или тиристорного регулятора, предназначенного для управления яркостью электроламп. Разумеется, мощность паяльника не должна превышать допустимой максимальной нагрузки тиристорного регулятора.

Перед пайкой жало паяльника нужно очистить от окалины напильником до блеска. Включите его в сеть. Пока он греется, возьмите пруток припоя и молотком расплющите его конец. Если у вас припой в виде трубочки, наполненной канифолью, работа станет еще проще, он сразу же готов к употреблению.

Когда канифоль начнет плавиться и слегка дымиться, прикоснитесь жалом к тонко расплющенному куску олова. После такой обработки жало станет блестеть, как капля ртути. Теперь можно приступать к пайке.

Заготовки из жести положите на керамическую плитку или кусок асбоцемента. Сложите их внахлест (рис. За). Обработайте шов по всей длине раствором канифоли. Затем положите на него несколько маленьких кусочков припоя, отрезанных от расплющенного конца прутика. Придерживая края при помощи шила, расплавьте припой паяльником. Расплавленное олово начнет затекать в шов — гарантия надежной пайки. Далее, не отрывая жала паяльника от шва, медленно передвигайте его по линии пайки. Но вот шов пропаян. Будьте осторожны, не прикасайтесь к детали, пока она не остынет. Не исключено, что на краях шва образуются излишние капельки и наплывы припоя. Удалить их несложно. Для этого нужна зубная щетка из натуральной щетины. Расплавьте избыток припоя паяльником и быстро смахните его щеткой от себя. Внимание: эту работу выполняйте в очках!

Если требуется спаять два плоских куска жести под прямым углом, один из них должен иметь отгиб, как показано на рисунке Зв. Если же одна из деталей изогнута, то ее можно соединить с плоской, поставив на ребро (рис. Зг).

Во время пайки паяльник перегревается, обгорает и перестает брать припой. Чтобы этого не происходило, на время коротких перерывов и остановок в работе ЛАТРом или тиристорным регулятором следует уменьшить напряжение на 30—50 %.

Пайка других металлов (латунь, медь, сталь) производится аналогичным способом, только в качестве флюса используется раствор хлористого цинка, в зачистку и лужение паяльника производят хлористым аммонием. В быту его чаще называют нашатырем. Внимание! Не путайте нашатырь с нашатырным спиртом — это разные химические вещества! Швы на изделиях из оцинкованной стали перед пайкой протравливают соляной кислотой.

Познакомившись с элементами пайки изделий из жести, вернемся к механическим работам и расскажем об изготовлении цилиндрических деталей. Именно такие детали чаще всего встречаются в работе жестянщика. И, не зная секрета, изготовить правильный цилиндр не так-то просто. Чаще всего у начинающих жестянщиков выходит нечто бесформенное с гранями и вмятинами. Несколько наших советов помогут быстро освоить эту работу. Возьмите жестяную полосу и, натянув ее руками в перчатках, несколько раз протащите по боковой поверхности круглой деревянной болванки, зажатой в тисках (рис. 7а). После такой правки на ней разгладятся все неровности, она станет упругой и сама свернется в плоскую спираль (рис. 7б). Кусок такой спирали плотно без малейшего зазора надевается на цилиндрическую болванку. Остается лишь запаять шов.

Типы швов могут быть разными в зависимости от предназначения цилиндра. Проще всего выполнить шов «внахлест» (рис. 7в). Стыковой шов (рис. 7г) получается путем соединения краев заготовки с последующей его припайкой.

Опытные жестянщики пользуются еще одним способом пайки шва цилиндрических заготовок. Выправленная спираль предварительно вставляется в цилиндр-оправку, как показано на рисунке 7д. Далее, медленно выдвигая заготовку из оправки, шов аккуратно припаивается припоем. Избыток припоя удаляется напильником. Остается припаять донышко — и цилиндр готов. Качество его таково, что можно использовать для изготовления поршней, насосов и паровых машин.

И в заключение для судомоделистов хочу познакомить вас с технологией изготовления корпусов моделей судов.

Сложите заготовку из жести пополам и обрежьте ее, как показано на рисунке 4в. Затем зажмите ее в жимках и аккуратно расправьте деревянным молотком (рис. 46). Далее отогните борта, запаяйте шов на носу и корме (рис. 4в). Получился прочный корпус модели катера или моторной лодки. Корпуса более сложные можно изготовить с вытягивания плоских листов жести на свинцовых наковальнях. Но эта работа требует высокой квалификации. Правда, жестянщики научились выполнять эту работу по другой технологии. На деревянном болване, копирующем будущую модель, корпус собирается из небольших кусочков жести, соединяемых между собой пайкой (рис. 4г).

Автор: А. Александров
http://patlah.ru

© «Энциклопедия Технологий и Методик» Патлах В.В. 1993-2007 гг.

Самодельные листогибочные станки (листогибы)

Из листового металла делают немало изделий — водосточные системы, фасонные детали для обшивки кровли, крытой профнастилом или металлочерепицей, отливы для цоколя, углы для сооружений из профлиста и т.д. Все это может сделать специальный гибочный станок — для листового металла. Как сделать листогиб своими руками и поговорим в этой статье.

Виды листогибов

Есть три вида листогибочных станков:

Простые ручные, гибка металла в которых происходит при приложении силы в определенном месте. Эти агрегаты дают возможность изогнуть листовой материал по прямой под любым углом — от нескольких градусов до почти 360°.

Для гибки листового металла

Для получения радиального изгиба металлического листа

Все эти устройства относят к листогибочным станкам. Своими руками сделать проще всего агрегат первой группы, чуть сложнее — третьей (вальцы для листового металла). Вот о них и поговорим — от том как сделать листогиб своими руками.

Простые ручные

Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.

Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.

Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:

Два тавра складывают, с двух концов вырезают в них под петли выемки. Края выемок скашивают под 45°. Третий тавр обрезают точно также, только глубину выемки делают немного больше — это будет прижимная планка, так что она должна ходить свободно.

Вырезаем выемки под петли

Хорошо провариваем петли

К шляпке болта приварить отрезки арматуры

Самодельный листогиб в процессе работы

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.

Из уголка с прижимной планкой другого типа

Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.

Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления

В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:

Уголки расположены не полочками друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли получается не самым удобным, но сделать можно.

Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.

Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.

Планка устанавливается так

Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.

Под отверстие ставят пружину, затем — болт

Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку — без труда.

Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб

Этот тип листогиба может иметь три типа привода:

Своими руками делают вальцы для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.

Для этого станка нужна хорошая надежная основа. Это может быть отдельная станина или какой-то верстак или стол. Основа конструкции — валки. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний — подвижно, так, чтобы в нижней позиции он располагался между вальцами. За счет изменения расстояния между нижними вальцами и верхним изменяется радиус кривизны.

Приводят в движение станок при помощи ручки, которая приделана к одному из валов. Далее крутящий момент передается на другие катки через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.

Если предполагается на оборудовании изготавливать трубы, верхний каток с одной стороны делают съемным, с системой быстрой фиксации. Свернув лист в трубу, его по-другому не вытащить.