Как правильно заточить сверло по дереву

Как правильно заточить сверло в домашних условиях

Заточить сверло в домашних условиях несложно, если знать как. Главная трудность в этом деле – выдерживать правильные углы. Ведь дома, как правило, нет специальных оправок и кондукторов. Есть только точильный станочек. По крайней мере, будем исходить из таких условий.

Требования к оснастке

Из оснастки у нас только электрический точильный станок. Но то, что он есть, еще не означает, что на нем можно точить сверла. Нужно, чтобы точильный диск имел правильную форму – то есть, форму цилиндра с ровным, не скругленным краем. Выпуклый край со сточенными ребрами может дать неправильную заточку

Если диск сильно сточен, его лучше заменить на новый или поправить специальным эльборовым «карандашом», если он есть в хозяйстве. Очень хорошо, если диск сбалансирован, не дает биений и вибраций (вообще-то, это обязательная норма). В работе участвует только периферийная, поверхность диска, не его торцы.

Есть соблазн воспользоваться ровной боковой поверхностью диска. Но она после нескольких заточек потеряет форму и исправить камень после этого будет намного труднее.

Заточка бура для бетона

Бур для перфоратора в качестве режущей части имеет пластину из твердого сплава, вставленную в прорезь на рабочем конце и закрепленную припоем. Нормально заточенный бур имеет четкие режущие кромки с углом заточки около 90 0 и углом между кромками при вершине – 130–140 0 .

При стандартной заточке передняя грань режущей кромки (направленная в сторону вращения) наклонена к оси бура под углом 30 0 , а задняя – под углом 60 0 . При ручной заточке, не имея специальных приспособлений, можно ориентироваться на целую, неизношенную часть граней и воспроизводить их углы наклона.

Процесс затачивания

Заточку начинаем с передних граней. Выставляем бур возле периферийной поверхности камня так, чтобы режущая кромка была параллельна оси точила и направлена вверх, а грань параллельна поверхности, и на короткое время несильно прижимаем бур к точилу. На металле остается ясно различимый след, который показывает, правильно ли было выбрано его положение. Плоскость пробного шлифа должна совпадать с плоскостью грани, а пятно шлифа располагаться по центру его неизношенной части, без существенного смещения. Найдя опытным путем правильное положение, запоминаем его и приступаем к заточке.

Параллельности достичь нетрудно, если поднести режущую кромку к поверхности камня и ориентироваться по зазору, оставшемуся до контакта.

Не следует сразу добиваться остроты кромки. Помните, что еще предстоит сточить заднюю грань, и тогда кромка «станет на место».

Сначала одна за другой затачиваются передние грани. Затем нужно проверить их симметричность. Это делается визуально, на просвет, поместив головку бура возле края какого-либо предмета. Край должен быть ровным или вогнутым, но симметричным. Можно изготовить специальный шаблон для проверки. При несимметричности дополнительно стачивается более короткая грань.

После этого, так же, поочередно, стачиваются задние грани кромок, с последующей проверкой симметричности. Симметричность расположения кромок проверяется и при взгляде с торца, вдоль оси бура. При правильной заточке они параллельны, а между ними остается перемычка длиной около 0,2–3 мм в зависимости от диаметра.

Если в результате обработки режущие кромки не стали острыми, на них остались видимые скругления или каверны, весь цикл заточки нужно повторить.

Дополнения

При затачивании важно не перегреть инструмент. Для охлаждения его периодически макают в воду. Емкость с водой нужно держать у станка. Не следует прижимать бур к точилу длительное время. Лучше работать короткими касаниями, около 2–4 с, с перерывами на такое же время. В этом случае лишнее тепло успевает отводиться телом бура и снижается риск перекаливания кромки.

Для работы по мягким материалам без удара, например по кирпичу или кафельной плитке, режущие кромки сводят «в ноль», без перемычки, а угол их заточки уменьшают до 30–35 0 .

Как держать сверло при обработке

Поскольку у нас по условиям задачи нет приспособлений для четкого позиционирования сверл, вся надежда на собственные руки. Есть несколько простых приемов, как добиться «твердой руки».

Лучше всего, если при заточке сверла его можно опереть на подручник – специальный «столик» закрепленный перед точилом. Если при непосредственной опоре на подручник не удается добиться нужного положения, его можно держать обрабатываемую деталь в руках, но обязательно опираться:

• пальцами на подручник;
• запястьем или кистью на верстак, на колено, на любой стабильный и удобно расположенный предмет;
• локтем или предплечьем на верстак или на колено.

В самом крайнем случае можно просто локти прижать к бокам, образуя треугольник руками и туловищем. Но в любом случае нужно найти возможность для максимально жесткого удержания инструмента с минимальными усилиями.

При фиксации сверла во время работы следует запоминать его положение не только визуально, но и по ощущениям в руках. Мышечная, кинестетическая память может оказаться точнее, чем визуальный контроль.

Чтобы сохранить симметричность заточки, полезно переходить ко второй кромке поворотом сверла вокруг продольной оси, без смены положения рук и тела. Если не нужен перерыв на охлаждение.

Заточка сверла по металлу

При заточке сверл по металлу стачиваются только задние поверхности режущих кромок. Эти поверхности имеют скругленную форму (при диаметре сверла меньше 3 мм – плоскую) с понижением относительно кромки около 10 0 . Режущие кромки сходятся к вершине сверла под углом 116 – 120 0 (угол заточки). Для латуни, меди, мягкой бронзы этот угол увеличивают до 125–130 0 , для алюминия – до 140 0 .

Затачивание

При заточке сверло удерживается двумя руками. Одной возле точила, другой – за хвостовик. Пальцы ближней к точилу (ведущей) руки опираются на подручник. Если его нет, нужно найти любую опору, как описано выше.

Сверло располагается под углом к рабочей поверхности точильного камня: 60 0 по горизонтали (половина угла при вершине) и около 10 0 по вертикали. Затачиваемая режущая кромка направлена вверх и расположена горизонтально, параллельно оси камня. Подбор положения можно сделать при выключенном станке, по форме зазоров между кромкой и точилом при взгляде сверху, и между точилом и тыльной поверхностью при взгляде сбоку. Для более точной установки угла заточки, на подручнике можно нанести четко видимую линию под нужным углом.

При заточке сверло прижимается к точилу режущей кромкой, а затем, без изменения прижима и горизонтального угла, наклоняется хвостовиком вниз до полной обработки тыльной поверхности. При этом положение ведущей руки не меняется. После 1 – 3 таких проходов сверло поворачивается вокруг продольной оси на 180 0 , и операция повторяется для второй кромки. Поворот инструмента производится только пальцами, без изменения положения рук.

После заточки нужно проверить симметричность кромок – равенство их длин и углов наклона к оси сверла. Если одна из кромок оказалась короче, ее нужно проточить еще раз. Равенство углов проверяется визуально – на просвет или при помощи простого шаблона, длину кромок можно замерить штангенциркулем.

Дополнительная обработка

При правильной заточке режущие кромки не сходятся на вершине, между ними остается короткая перемычка. Для уменьшения сопротивления входу в материал, перемычка стачивается углом точильного камня или алмазным надфилем. Стачивание производится с двух сторон, симметрично, под острым углом к оси сверла, а край образующейся при этом канавки располагается под углом 30 0 к режущей кромке. Цель этой операции – укоротить перемычку, но не сточить ее полностью! Без нее сверло не будет центрироваться при входе.

Стачивание перемычки производится на сверлах диаметром более 3 мм. Но на практике, для простых работ без высоких нагрузок перемычку, как правило, не стачивают даже при диаметре 10 мм и более.

Проверка заточки

После затачивания нужно проверить инструмент в работе и при необходимости подправить. На ошибки заточки указывают несколько признаков.

• Плохая центровка при входе, при работе заметны биения – несимметричная заточка кромок или перемычки.
• При работе слышен визг металла, сверло сильно греется, стружка имеет вид мелких крупинок – большой угол заточки кромки, недостаточное понижение тыльной поверхности (тупые кромки).
• Повышенное усилие вращения, на режущих кромках быстро образуются сколы – слишком малый угол заточки кромок (чрезмерно острые кромки).

Признаки правильной заточки:

• четкая центровка при входе, стабильная работа, отсутствие биений;
• вход в материал легкий, стружка выходит в виде одинаковых «спиралек» из обеих канавок;
• нагрев сверла невелик.

Заточка сверла по дереву

Для сверления древесины и древесных материалов существует несколько видов сверл. Здесь рассмотрим самое универсальное и распространенное – спиральное.

Особенности сверления древесины

Спиральное сверло по дереву по конструкции мало отличается от его собрата для металла. Даже режущая часть может быть такой же. Но древесина имеет волокнистую структуру. При его сверлении резцы в разных направлениях по разному взаимодействует с материалом. Следствием этого могут быть задиры и сколы на поверхности обрабатываемой детали. Чтобы этого избежать и получить аккуратное ровное отверстие, применяют специальную заточку сверла, с центровиком и подрезателями.

Первым в контакт с материалом входит центровик – узкий шип, расположенный по оси сверла. Углубляясь, он центрует инструмент, удерживает его от боковых смещений. Затем в дело вступают подрезатели – боковые резцы, выступающие над режущими кромками. Они отсекают древесные волокна по контуру отверстия и предотвращают распространение отщепов за его пределы. Оконтуренный, фактически изолированный материал, извлекается основными лезвиями.

Геометрия рабочей части

Углы наклона граней центровика к оси сверла составляют 10 0 , наклон внутренних кромок подрезателей – 30 0 , внешние кромки подрезателей совпадают с боковой поверхностью сверла. Угол понижения задней поверхности режущих кромок составляет 25 0 . Высота центровика и подрезателей над режущими кромками зависит от диаметра сверла, но подрезатели всегда ниже.

Например, сверло диаметром 10 мм должно иметь центровик высотой 3,5–4,5 мм, а подрезатели – 1 мм. Ширина основания центровика составляет около 1,5 мм. Рекомендованные параметры для разных диаметров смотрите в таблицах 1 и 2 приложения 1 к ГОСТ 22053-76.

Чем затачивать

Для выполнения такой сложной заточки нужен камень специальной формы. Если есть «карандаш» для правки абразивных дисков, можно стандартному точильному диску придать трапециевидный профиль (сточить один край на конус) и назначить этот камень для заточки только сверл по дереву.

Еще можно использовать диск для «болгарки», установив его на точильный станок. При разных посадочных диаметрах можно заказать переходник. Другой вариант – использовать «болгарку». Но ее нужно обязательно надежно закрепить.

Заточка – знакомая работа

Сам процесс заточки сверла по дереву в принципе не отличается от заточки других сверл. Используются те же приемы выбора нужных углов, фиксации инструмента и контроля симметричности. Если нужно просто подточить затупившееся сверло, то больших сложностей при хорошей оснастке возникнуть не должно. Если же нужно сделать сверло по дереву из стандартного, то стоит вначале потренироваться на старых сверлах, которые не жалко извести на обучение.

AlfFisher. Моя работа

Этот блог дополняет мою страницу на Ютуб.

Популярные сообщения

суббота, 25 июля 2015 г.

Мастерская 1.2 Как заточить центровое сверло по дереву.

Всем привет.

В блоге понемногу появляется обратная связь, и это радует 🙂

Но подумав, решил что стоит сделать статью на эту тему, так как подобная работа может представлять трудность для мастера (и не только начинающего).

Как заточить центровое (трехперое) сверло по дереву ?

Вариантов за точки может быть несколько,
в зависимости от того, насколько точное отверстие нужно получить (точно в размер сверла, или допустимо разбивание отверстия на несколько десятых),
и для какой работы предназначено сверло (форма режущих зубьев, форма и длина центра.

Первые два способа подходят как для спиральных так и для перьевых сверл.

Рис 1. Простая заточка с углом 90 градусов.

12 — 15°) и боковая поверхность центра.

Далее снимаются 2 плоскости на самом центре (формируется четырехгранная пирамида).

Второй вариант требует применения 2х типов заточных кругов (широкого, цилиндрического
и узкого — с радиусной или цилиндрической рабочей поверхностью).

Следующий вариант заточки Рис. 3 — предназначен для перовых сверл больших диаметров.

Такая заточка позволяет быстро сверлить отверстие, эффективно снимая материал. Но имеет существенный недостаток — малое количество перезаточек.

По этой причине не желательно затачивать таким способом основной набор сверл.
В своей мастерской так я затачиваю сверла-дубликаты из дополнительного набора.

По мере снятия металла с торца зачистного ножа, (из-за радиусной выборки) режущий угол меняется от положительного (острого) — до отрицательного (тупого) и сверло начинает рвать материал.

В этом случае приходится отрезать часть лезвия и затачивать сверло заново.

Но во многих перовых сверлах имеется отверстие, из-за которого приходится обрезать 1/3 сверла.

Рис. 3 Несимметричная заточка перового сверла.

Спиральные сверла по дереву затачиваются в несколько этапов:

— предварительно затачиваются боковые стороны центра сверла.

Для того, чтобы получить симметричные режущие кромки, желательно проводить эту операцию на призме, закрепленной на подручнике заточного станка.

Далее формируются боковые грани подрезных ножей и плоскость, образующая острие центра (пирамидальную форму),
и последним этапом затачивается передняя грань подрезного ножа.

На Рис. 5 и 6 показан упрощенный способ заточки спиральных сверл по дереву.

Перьевое сверло по дереву: видео как заточить

Дерево — это материал, который легко обрабатывается различными инструментами. Одним из их видов может быть сверло. Использовать сверло приходится при обработке материала довольно часто.

Отверстия, которые необходимо просверлить, могут быть разного диаметра, а также глухие или сквозные.

Для малого размера обычно применяют инструмент по металлу, а вот для увеличенного диаметра используют специализированное сверло по дереву большого диаметра.

Существует несколько их типов:

• спиральное;
• витое или односпиральное;
• «балеринка»;
• кольцевое (коронка);
• цилиндрическое Форстнера;
• перьевое.

Существуют, но редко используются, буры для нарезания конусных шипов, пробочные и т. д. и т. п. Рассмотрим некоторые из них.

Витое, или односпиральное

Спиральный, или винтовой, бур по дереву, выпускается с рабочими наконечниками двух типов: коническими и специальными подрезателями. Основой является цилиндрический стержень, рабочая часть которого образована винтовыми спиральными канавками. Канавки эффективно отводят стружку при работе.

Применяются для выполнения глубоких отверстий. Отверстия с помощью этого инструмента получаются ровные, гладкие и аккуратные.

Представляет собой регулируемое устройство с резцами. Буравчик в центре осуществляет предварительное высверливание, а резцы прорезают по окружности. При настройке нужного диаметра резцы передвигаются по направляющей на одинаковое расстояние от буравчика и надёжно фиксируются.

Из-за особенностей конструкции глубокие отверстия сделать не получится. Максимальный размер отверстия не превышает 300 миллиметров.

Применяется для сверления неглубоких сквозных отверстий. В качестве основы используется диск, в центре которого устанавливается спиральный буравчик. В специальные места устанавливаются полотна для пила. Обычно выпускаются наборами с полотнами разного размера до 100 мм.

Сверло Форстнера по дереву

Бур Форстнера в основном применяется при мебельном производстве, для высверливания отверстий точного диаметра. Он позволяет легко выполнить несквозное отверстие. Фрезы выпускаются с разными диаметрами рабочей поверхности: 10, 16, 24, 27, 32, 36, 38, 40, 45, 50 (мм). Цена зависит от диаметра, чем больше он, тем больше и цена.

Он представляет собой бур, состоящий из цилиндрического хвостовика с двумя режущими кромками и окружным краем. Для резца характерны идеально ровные края отверстия и длительный срок службы.

Перьевое сверло

Для сверления любой породы дерева, довольно часто, применяют перьевые свёрла.

Перьевое сверло предназначено для выполнения сквозных отверстий разного диаметра. Конечно, можно сверлить и другими типами свёрл, но преимущество перьевого бура в следующем:

• невысокая цена;
• хороший шаг выбора диаметра;
• простота в работе, не требуется предварительного кернения;
• высокая производительность;
• возможность применения удлинителя.

К недостаткам относят качество работы и довольно быстрый износ режущих частей, а потому обычно используются для проведения грубых операций, не требующих чистоты поверхности.

Что представляет собой сверло?

Конструктивно сверло выполняется в виде стержня. Верхняя часть стержня представляет собой шестигранник, предназначенный для зажима в сверлильную головку. Нижняя часть, рабочая, имеет вид лопатки, у которой с боковых сторон заточены два режущих лезвия специальной формы. Благодаря этой форме лопатка врезается в древесину, снимая стружку по окружности. Для того что сверло было устойчиво при работе, по самому его центру ниже лопатки, делается центрирующее остриё.

По своему виду буры могут быть односторонние и двухсторонние. Угол скоса резца, для одностороннего составляет 70−90 градусов, а для двухстороннего 115−135 градусов.

Сверло имеет стандартную длину 150 мм. Применяя специальный удлинитель, глубину можно увеличить до тридцати сантиметров.

Итак, можно выделить следующие части инструмента:

• шестигранный хвостовик;
• лопатка;
• режущее лезвие;
• подрезатель;
• центрирующее остриё.

В точках продаж можно приобрести как набор перьевых свёрл по дереву, так и одиночные. Производятся они разных размеров диаметра. На лопатке указано число, обозначающее диаметр отверстия в миллиметрах, которое им может быть выполнено, например, 50. Максимально используемый диаметр шестьдесят миллиметров. Больше не выпускается, так как инструмент будет просто ломаться при такой нагрузке. Наиболее популярный набор состоит из диаметров: 10, 12, 16, 18, 20, 25 (мм).

Инструмент различают по цвету:

• Золотистый. Материал был обработан со снятием внутренним давлением.
• Тёмный. Проводилась обработка нагретым паром для увеличения прочности материала.
• Ярко-золотой. На поверхность нанесено напыление нитрида титана, увеличивается эксплуатационный период инструмента.
• Стальной. Без дополнительных обработок.

Особенности использования

Использовать такой бур лучше с дрелью, имеющей регулировку скорости оборотов. Их надо выставлять на средний режим, так как при работе на больших оборотах вероятность поломки сверла увеличивается. Необходимо отметить правило, что чем больше диаметр сверла, тем меньше скорость вращения нужно выставлять.

Во время работы середина бура должна устанавливаться строго перпендикулярно к обрабатываемой заготовке, сила нажатия небольшая. Стружку, которая появляется в создаваемом отверстии, из-за конструкции сверла, необходимо периодически удалять. Если этого не делать, то станет невозможно контролировать процесс сверления, при этом также увеличиться нагрузка на сверло и инструмент.

Хочется выделить такой интересный инструмент, как регулируемое перьевое сверло. Этот инструмент позволяет выполнять отверстия диаметром от 22 до 76 мм. Такое устройство очень удобно использовать для нестандартных диаметров, например, 23 мм, 52 мм и т. п. Работы исключительно осуществляются на пониженных скоростях вращения, электроинструментом.

Как заточить перьевое сверло?

Как было сказано выше, недостатком перьевого инструмента является быстрый износ режущих кромок, но в то же время заточить их самостоятельно не составляет труда.

Для заточки можно использовать любой абразивный материал. Точить можно вручную или на станке. Резцы затачивать лучше всего по образцу, а остриё стараться выточить по центру. Выполняя заточку перьевого сверла для работ по дереву, необходимо быть очень внимательным, чтобы случайно не повредить это остриё.

После окончания процесса заточки необходимо выполнить пробное сверление и при необходимости поправить режущие лезвия или центровку.

Подведя итоги, нужно отметить: выбор инструмента в первую очередь будет зависеть от требований к качеству работы при обработке материала, а также технологических условий. Для одноразовых работ можно использовать и дешёвый инструмент, в то время как при постоянных работах лучше применять буры, выпущенные известными производителями Bosch, Makita, DeWalt, Heller. Они выполняются из качественных материалов, что обеспечит чистоту реза и больший срок эксплуатации.

Как заточить сверло по металлу и бетону своими руками

Не требует особых доказательств, что сверло в процессе работы теряет остроту режущей части, то есть, говоря попросту, тупится. Тупое сверло не доставляет беспокойства до тех пор, пока не оказывается нужным. Вот тогда неожиданно выясняется, что работать изношенным или тупым сверлом невозможно.

Остается только сожалеть о том, что вовремя не восстановлены геометрия и размер сверла. В этой статье будет рассказано, как заточить спиральное сверло, а также сверло с твердыми напайками для сверления бетона.

Как правильно заточить сверло спирального типа

О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.

Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.

Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.

Основные составные части спирального сверла.

Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.

Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.

1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка.

При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.

2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик.

Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.

Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.

Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.

При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:

Подточка передней поверхности.

В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.

Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:

Подточка задней поверхности.

В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.

Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.

Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.

Перьевое (перовое) сверло по дереву: виды и особенности эксплуатации

Для сверления отверстий в изделиях, изготовленных из древесины, можно использовать инструменты различных типов, различающиеся между собой конструктивным исполнением, материалом изготовления и геометрическими параметрами. Одним из таких инструментов является перьевое сверло по дереву, на особенностях конструкции и технических характеристиках которого стоит остановиться подробнее.

Перовые сверла различаются между собой формой режущей части и заточкой лезвий

В каких случаях нужен специальный инструмент для сверления древесины

Вопрос о том, как и чем лучше просверлить отверстие в изделии из ДСП, МДФ, фанеры или массива натурального дерева, актуален не только для специалистов столярного дела и тех, кто профессионально занимается изготовлением мебели, но и для домашних мастеров, предпочитающих многие работы по дому выполнять своими руками. Выбор сверл по дереву в таких случаях делают в зависимости от того, отверстия какого типа необходимо просверлить:

• глухие, не имеющие выхода с противоположной стороны изделия (предназначены для монтажа петель на межкомнатные двери или на двери, которыми оснащаются мебельные конструкции);
• сквозные (в них размещают элементы резьбовых соединений (болты и шпильки), без таких отверстий невозможно выполнить установку дверных ручек и замков).

Основное предназначение перовых сверл – быстрое выполнение сквозных отверстий небольшой глубины. При сверлении глухих отверстий помните о выступающим наконечнике сверла

Для работ по дереву можно приобрести дорогостоящий инструмент (такой, например, как дисковая фреза). Однако не во всех случаях его использование является оправданным. Для большинства ситуаций, когда требуется просверлить дерево, подойдет более простой в эксплуатации и значительно более недорогой инструмент. Это, например, перьевые сверла, которые, несмотря на свою доступную стоимость, отличаются высокой эффективностью использования. Применять сверло по дереву перовое можно в комплекте как с электрической дрелью, так и с обычным шуруповертом.

Основные характеристики

При использовании перьевых сверл по дереву желательно знать, чем они отличаются от режущих инструментов других типов и какими обладают преимуществами.

Сравнение с инструментами других типов

Как и сверла по металлу, инструменты, предназначенные для обработки дерева, выпускаются в различном конструктивном исполнении и, соответственно, отличаются друг от друга характеристиками и функциональными возможностями. Выбирая такие инструменты, следует иметь представление о достоинствах и недостатках, которыми они обладают.

Таблица 1. Сравнение различных типов сверл по дереву

Перовые сверла, как видно из представленной таблицы, обладают целым рядом достоинств, если сравнивать их с инструментами других типов. Между тем инструмент перьевого типа не рекомендуется использовать для выполнения отверстий большого диаметра (более 60 мм), так как их края могут получиться рваными. Для таких целей лучше использовать сверла корончатого типа, которые выполнены в форме металлического стакана с режущими зубьями, расположенными на его торцевой части.

Перо с резьбовым наконечником больше подходит для работы на станке: сверлит оно быстрее, но отверстие может выйти овальной формы, если не закрепить деталь струбцинами

Благодаря невысокой стоимости перьевых сверл по дереву любой домашний мастер может приобрести их набор. Наличие такого набора в домашней мастерской позволяет легко и быстро подобрать средство для сверления отверстий разных диаметров.

Перовое сверло отличается очень простой конструкцией, элементами которой являются рабочая и хвостовая части.

Конструкция перового сверла

Рабочая часть – это плоская лопатка, в центре которой имеется острый выступ, используемый для центровки выполняемого отверстия. На рабочей части перьевых сверл есть два режущих лезвия, располагающихся с обеих сторон от центрального выступа. Каждое из таких лезвий начинается с кончика центрального выступа и доходит до одного из краев рабочей части. Наклон заточки лезвий перьевых сверл по дереву, если посмотреть на их рабочую часть в поперечном сечении, выполняется в правую сторону. При изготовлении сверл данного типа производители придерживаются определенных соотношений между толщиной и шириной режущей части.

Таблица 2. Соотношение толщины и ширины режущего элемента сверла

Хвостовая часть выполняется в форме шестигранника. Такая форма поперечного сечения позволяет не только надежно фиксировать инструмент в патронах дрелей и шуруповертов, но и использовать для этих целей магнитные переходники и удлинители.

Простота конструкции, которой отличаются сверла, относящиеся к перьевым, отсутствие спиральных канавок, ленточек и других сложных элементов не являются показателями невысокой эффективности этого инструмента.

Перовые сверла с двумя подрезателями входят в древесину плавнее и оставляют меньше заусенцев по краям отверстий

Выбирая сверло перьевого типа, предназначенное для выполнения работ по дереву, следует обращать внимание на несколько параметров:

1. правильность формы (перья сверла по дереву, расположенные с правой и левой сторон от центрального выступа, должны быть симметричны и одинаковы по своим линейным размерам);
2. степень остроты режущей части (заточка новых перьевых сверл должна выполняться в заводских условиях и соответствовать стандартным требованиям);
3. отсутствие видимых дефектов (если на поверхности нового сверла присутствуют видимые дефекты различного характера, это является явным показателем невысокого качества такого изделия, произведенного, скорее всего, в кустарных условиях);
4. цвет (по цвету металла можно определить типы дополнительной обработки, которым подвергалось уже готовое изделие).

Таблица 3. Влияние технологии изготовления на цвет перового сверла

Правила эксплуатации

Чтобы повысить эффективность использования перьевых сверл по дереву и продлить срок их службы, при выполнении обработки необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

1. На те участки изделия, где будут располагаться будущие отверстия, надо нанести разметку.
2. В качестве оборудования, которое будет использоваться в комплекте с перьевым сверлом, лучше выбрать дрель с регулятором мощности.
3. Сверление дерева при помощи перьевых сверл выполняется на невысокой скорости вращения (200–500 об/мин). Конкретное значение скорости вращения сверла зависит от диаметра выполняемого отверстия: чем он больше, тем медленнее должен вращаться инструмент.
4. Когда длины перьевого сверла не хватает для выполнения глубокого отверстия, нужны специальные переходники, устанавливаемые в патроне используемого оборудования. В противном случае такой переходник не требуется.
5. Перед началом сверления инструмент подводят к обрабатываемой поверхности строго под углом 90°, при этом его острый выступ должен располагаться точно в центре будущего отверстия.
6. Сверление следует начинать на небольших оборотах, а по мере углубления сверла в дерево скорость вращения можно увеличить.
7. Стружку, которая скапливается в создаваемом отверстии, необходимо периодически удалять из него. Как только вы заметите, что стружки скопилось слишком много, надо остановить сверление, извлечь сверло из отверстия и убрать отходы обработки.
8. Как только инструмент погрузится в создаваемое отверстие на требуемую глубину, процесс сверления можно останавливать.

Как затачивать перовые сверла

В отличие от сверлильных инструментов других типов, перьевые сверла, предназначенные для выполнения работ по дереву, затачиваются достаточно просто. Для выполнения этой процедуры можно использовать точильный станок, оснащенный алмазным кругом. Если такого оборудования нет в вашем распоряжении, подойдет и качественное правило. Сама процедура заточки выглядит следующим образом.

• Если у мастера есть набор перьевых сверл, из него берут новый, еще не использованный инструмент, который будет выступать в роли образца.
• Ориентируясь на геометрические параметры образца, затачивают режущую часть затупившегося сверла.
• Выполняя заточку перьевого сверла для работ по дереву, следует быть очень внимательным, чтобы случайно не повредить его центральный выступ.

Не имеет смысла выполнять заточку перьевых сверл в тех случаях, когда их режущая часть сточилась слишком сильно. Учитывая их невысокую стоимость, сильно износившиеся изделия легче заменить новыми, чем пытаться вернуть в рабочее состояние.

В качестве заключения

Несмотря на простоту своей конструкции, сверла, относящиеся к категории перьевых, позволяют создавать в дереве отверстия различных глубин и диаметров. Успешно используют сверло перовое и для работ по металлу. Естественно, для эффективной обработки изделий, изготовленных из разных материалов, необходимо правильно подбирать инструмент.

Преимущества использования сверл данного типа заключаются еще и в том, что качественно выполнить заточку и восстановление их режущей части в состоянии даже человек, не обладающий высокой квалификацией, чего не скажешь о сверлах любой другой категории.

Если восстановить работоспособность инструмента уже не представляется возможным, его можно легко заменить на новый. Невысокая стоимость сверл по дереву перьевого типа позволяет всегда иметь под рукой их набор и легко подбирать их под параметры отверстия, которое требуется выполнить.