Как правильно заплести стальной трос

Огон с коушем на стальном тросе — изготовление

При изготовлении стоячего такелажа парусного судна можно использовать стальной нержавеющий трос конструкции 7х19. В сечении он выглядит приблизительно так:

Традиционная заделка концов такого троса плетением огона с коушем выполняется без специальных инструментов, дает высокую прочность и надежность такелажа. Здесь описан вариант «кранового» плетения, который дает очень плотный и компактный огон.

Инструменты

Для работы нужны: пара изношенных плоских отверток с «забитыми» гранями, одна из которых заточена «на конус», плоскогубцы, а лучше щипцы, молоток, моток малярной ленты и перчатки. Очень желательно иметь в дополнение небольшую углошлифовальную машинку с отрезным диском, и солидные тиски.

Пример заточки отверток, далее — «свайки».

Работают ими, например, так. Подготовка к пробивке первой пряди.

Технология плетения

Готовим трос — делаем на конце марку из пары витков малярной ленты и обрезаем торчащие части прядей. Отмеряем от конца троса три-четыре шлага (полных витка любой пряди) и делаем в этом месте еще одну марку. До этого места трос будет расплетаться на пряди. После этого примеряем к тросу коуш, прокатываем его по тросу и находим место верхней марки на середине коуша.

Надежно закрепляем середину коуша к тросу капроном. Для этого удобно использовать пряди из утильных капроновых концов, которые всегда есть на лодке.

Сгибаем трос вокруг коуша и закрепляем в тисках.

Надежно (!) закрепляем трос на коуше. От этого будет зависеть внешний вид изделия. Я использую сложенную вдвое капроновую каболку, проведенную «восьмеркой», стягивающей петлю троса вокруг коуша. Еще раз — это должно быть действительно плотное и надежное крепление, не позволяющее тросу сдвигаться относительно коуша.

Закрепляем коуш в тисках так, чтобы «хвост» был слева. Это «лицевая» сторона будущего огона. Ищем первую прядь, она показана стрелкой. Выплетаем эту прядь до коуша и пробиваем ее под две пряди троса с другой стороны огона «по спуску» — слева направо. В то же место, но под одну прядь пробиваем соседнюю с первой прядь слева (вторую). Выплетаемые пряди нумеруются по часовой стрелке.

Выглядеть это будет примерно так.

Концы выплетаемых прядей нужно закреплять марками из пары витков малярной ленты.

Разворачиваем огон другой стороной, или заходим к нему с другой стороны :).

В глубине огона находится прядь номер шесть, соседняя с первой, расплетаем и пробиваем ее под две пряди так, чтобы она вышла по соседству с первой. С этой стороны пробивки идут «против спуска», то есть справа налево. Это сделать легче, если пробивать трос свайками и вводить прядь в пробивку заведомо выше, потом осаживая ее на место.

Следующая прядь — номер пять, пробивается туда же, но под одну прядь.

Опять возвращаемся к «лицевой» стороне нашего огона.

Прядь номер три вводится туда же, куда пробивались первая и вторая, но «против спуска». На фото видно, как это делается при помощи свайки. Под эту же прядь, куда была пробита третья, проводится четвертая, но с другой стороны — «по спуску», и ПОД третьей. Сердечник (его можно отличить на фото и в жизни по другому направлению свивки) пробивается так же как и четвертая прядь, и выходит рядом. Здесь возможны варианты и личное творчество, сердечник может красиво выходить и к первой пряди :).

На этом первая пробивка огона завершена. Проверяем правильность расположения прядей, обтягиваем слабину, обрезаем сердечник, осаживаем пряди на место молотком.

Вторая пробивка

Для того, чтобы «крановый» огон обрел необходимую прочность, достаточно трех-четырех пробивок. Вторая и следующие пробивки делаются против спуска — справа налево, через одну прядь под две. Нужно отслеживать и устранять обтяжкой прядей неприятную особенность — собранные в первую пробивку пряди достаточно легко скользят относительно друг друга, и выходят со своих мест при дальнейших пробивках, огон «распухает» и становится рыхлым. На толстом тросе хорошо помогает плотная марка вокруг первой пробивки, удерживающая пряди на месте. Из этих же соображений начинать вторую пробивку имеет смысл с самой свободной пряди. Это может быть четвертая, которую мы пробивали последней, или какая-то другая, по обстановке.

Последовательно пробиваем пряди против часовой стрелки и завершаем пробивку «замком».

Завершенная пробивка выглядит так — все пряди выходят через одну, все находятся на одном уровне.

Обколачиваем огон молотком и делаем третью пробивку, повторяя технологию второй.

После обколачивания обрезаем пряди и клетнюем место их выхода из троса черной изолентой.

После установки вант и обтягивания под рабочей нагрузкой есть смысл плотно оклетневать весь огон той же изолентой или капроновой каболкой.

Это занятие требует некоторой сноровки, первые огоны обычно выходят неказистыми, но каждый последующий — краше предыдущего. Так что есть смысл потренироваться на обрезках. При работе свайками на плотном тросе часто затрагиваются проволоки сердечника, это нужно отслеживать при пробивке и исправлять. Ну и техника безопасности должна быть на высоте — защита глаз от летающих вокруг стальных прядей, пусть даже закрытых марками, острые свайки и большие прилагаемые усилия требуют внимания и хорошей защиты рук.

Copyright © 2016 Andrey Popovich. All Rights Reserved.

Как заплести порванный лебедочный трос

Голландский огон

Потащено с http://www.off-travel.ru/site/[..]iew&id=113&Itemid=38

Глядя на страдания полнопрововодов всякого рода и класса с тросами, решился я на этот опус. Точнее, страдания с заделкой тросов. Могу предложить вам простой и надежный способ заделки троса на петлю, при этом можно заделать в петлю и крюк и серьгу и все, что угодно. Для этого потребуется только крепкая отвертка с плоским шлицом и … Ваш автомобиль
Все размеры являются примерными и приведены для троса 8 мм, коим пользуюсь не один год, потому могу привести их на память.

Конец троса должен быть без изломов, ровный, желательно ровно отрубленный. Что б отрубить его ровно, достаточно положить его на железную основу (рельс, например, при его отсутствии я использую кувалду 3 кг) и бить в одно и то же место острым концом молотка, или углом его «обуха» (не знаю, как это называется). Ударов 10-15 – трос отрублен.

Теперь делим трос примерно пополам по толщине. «Примерно» – потому, что одна прядь будет лишней (Там то ли 7, то ли 9 прядей). Для деления используем отвертку.

СРАЗУ и навсегда: при работе с тросАми используйте перчатки или рукавицы и будьте ОЧЕНЬ внимательны и нежнЫ, когда работаете с концами троса – эта проволока пробивает любую рукавицу.

Распускаем трос примерно на 60-80 см (чем длиннее-тем надежнее заделка, хотя это только кажется). При делении у Вас будет еще одна прядь – веревочная. Так как она не подчиняется законам металлической проволоки, мы ее отделяем в отдельную «струю», но, пока, не отрезаем. На ФОТО 5 она хорошо видна.

Теперь переходим непосредственно к изготовлению петли: две разделенные части троса на расстоянии 15-25 см от целого троса разводим и направляем навстречу друг другу и складываем. О крюках и серьгах надо позаботиться на этом этапе. Начинаем обматывать одну часть вокруг другой. При этом образуется цельный трос на петле, для этого следим, что б половинки троса ложились в ложбинки друг друга, оставшиеся после «расплетания». На следующих двух фото

указано НЕПРАВИЛЬНОЕ положение, трос «не складывается», соответственно вернитесь в положение, указанное на фото 5 и начните заплетать в другую сторону. При первом же обороте должно получиться так:

Таким образом, не спеша, обматываем свободными «хвостами» «плечи» петли до «основания».

уперлись в не расплетенный участок троса, нужно очень постараться и обернуть «хвосты» еще на виток, для этого, возможно, придется приложить сил, и «растянуть» петлю в стороны.

При этом ХВОСТЫ ДОЛЖНЫ ЛЕЧЬ НА СВОИ МЕСТА.

Итак, что должно получиться:
Трос, красивый и блестючий, заканчивается не менее красивой петлей, но у ее основания торчат по 30-40 см «хвостов» В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, то есть под углом 180 градусов. Ну так теперь самое интересное (во всяком случае я был поражен простотой мысли).
Помните, нам нужен был Ваш автомобиль. Еще лучше, если он УЖЕ засажен в гОвна по самые… Нет, не по самые, нам нужен его буксировочный крюк, а лучше шарик фаркопа. Начнем. Одеваете петлю на фаркоп, в петлю вставляете отвертку (монтажку, лом – зависит от толщины троса), беретесь двумя руками за отвертку с двух сторон и тянете свой мобиль из болота.

При этом отвертка начинает вворачиваться в трос, вращаясь вокруг него – помогайте ей, и не забывайте вытаскивать освобождающуюся веревочную прядь и придерживать «хвосты».

Странно, но «хвосты» радостно вплетаются в трос. Правда, для этого их надо подправлять. Ну вот и весь фокус… Когда «хвосты» кончатся, надо аккуратно их заделать – можно сплющить трубку, а я просто обматываю изолентой, ибо нагрузки здесь нет.

Как то в полях я просто обмотал их тряпкой – что б не топорщились и не кололись. Вытаскиваем отвертку и обрезаем, наконец то, надоевшую веревочную прядь. ВСЕ! тросом можно пользоваться еще…многие лЕта.

Применимость: Меня этому способу научили дальнобойщики со своими 30-ти мм тросами (помните «монтажка, лом»). Лично я применял и на 6мм, и на 8мм, и на 10мм тросах, и на «веткоотбойниках» – везде работает отлично. При 5-ом-7-ом плетении у Вас на одну петлю будет уходить 3-5 минут, из них 2 минуты – расплести и потом обмотать изолентой.
Удачи!

Комментарии

Комменты и продолжение с форума http://club.lr.ru/viewtopic.php?f=4&t=9591 .
Метода называется «Голландский огон». Существенно снижает прочность, невозможно сунуть коуш. Прядки друг из друга просто «вытаскиваются». Явление тем менее заметное, чем больше размеры самого огона. Прочность в пределах нормы, если для троса 8мм длина сплетения где-то около двух метров, насколько помню. Годится только как временная мера. Как только отвертка проходит до обреза прядей – они бьют по пальцам и расплетаются, поскольку лежат на поверхности троса. Высока вероятность того, что они будут вытягиватся и выскальзывать. Трение маловато надо либо проволокой оплетать, либо замки ставить. Но как временную меру лучше (проще, и трос не портится) использовать 2 или 3 замка, которые продают там же, где и трос.

Нормальная метода (с пробивками прядей), к сожалению, куда более трудоемка.

Коуш дело хорошее. Правда пару раз болт шакла в коуше зажимало, заманались вытаскивать. С тех пор все троса-удлинители заплетены по системе «Голландский огон», с закреплением винтовыми скобами. В принципе держит очень неплохо, по крайней мере 9500 лебедка их не разбирает.

Если коуш правильный – скорее трос рвется. Просто коуши бывают для стальных и синтетических тросов, отличаются толщиной спинки. Те, которые для стальных – очень толстые, согнуть невозможно. При покупке надо смотреть, продавцы часто не знают.

Если два винтовых замка – хрен разберет. Если три – скорее трос разорвет.

Простой огон на стальном тросе

Копипаста с http://m-uzel.ru/article/ogon/[..]na_ctalnom_troce.htm

Выполнение. Прежде чем приступить к изготовлению огона, необходимо на некотором расстоянии от конца троса наложить временную, но прочную марку, закрепить марками концы прядей; а затем распустить на пряди концевую часть троса. После этого трос укладывается в виде петли нужных размеров и производится пробивка ходовых прядей.

Существует несколько способов первой и последующих пробивок, но ниже описывается только наиболее распространенный способ.

Первую пробивку удобно выполнять, если огон обращен к работающему своей изогнутой частью, а ходовые пряди расположены справа. Первая ходовая прядь проводится в трос справа налево, против спуска троса, под три коренные пряди. Вторая и третья ходовые; пряди пробиваются соответственно под две и одну пряди (рис. 3.а, пряди 1, 2, 3).

Когда пробивка первых трех прядей будет закончена, огон необходимо перевернуть, после чего выполняется пробивка чет¬вертой и пятой ходовых прядей. Четвертая прядь пробивается под две, а пятая — под одну прядь троса (рис. 3.б, пряди 4 и 5).

Затем необходимо вновь перевернуть огон, придав ему первоначальное положение, и пробить в трос шестую ходовую прядь. Она вводится под одну прядь троса по направлению его спуска (рис. 3.в, прядь 6). Этим завершается первая пробивка.

При последующих пробивках каждая ходовая прядь вводится в трос справа налево по правилу «через одну прядь под две» (рис. 3.г). По окончании каждой пробивки пряди должны быть обтянуты, что выполняется, в зависимости от толщины троса, вручную или же с помощью тисков или талей.

Для постепенного уменьшения толщины троса в месте пробивки рекомендуются три пряди пробить четыре раза, а остальные – только три.

Концы ходовых прядей обрубаются непосредственно у само¬го троса, после чего трос клетнюется луженой проволокой.

Законченный огон на стальном тросе показан на рис. 3.д.

Применение. Простой огон изготовляется на швартовных и буксирных тросах, на стальных стропах и пр.

Комментарии

Чтобы было удобно делать, изготавливается специальная чалка-стальная трубка с одной стороны ручка а с другой трубка заострена.Поддев острым концем трубки жилу троса вставляется в трубку пропускная жила и потом просто вытаскивается трубка. Представь себе стальную трубку диаметром ок. 10 мм и длиной 200, которую под углом так градусов 15 спилили напильником с одного конца и на другом конце присобачили ручку. Острым концом поддеваешь прядку плетомого троса, выемкой спиленой трубки вверх, вплетаемую прядку суешь в выемку, и так в периоде, пока не надоест. Похожий, но более удобный и прочный инструмент промышленного изготовления называется свайкой.
Если никогда стальной трос не плел, очень рекомендую сначала потренироваться на тонком (3-5мм). За 8-10 браться потом.

Как заплести трос: схема и пошаговая инструкция

Какой угодно канат или трос, хотя он и сделан из добротной и крепкой стали, в любой момент может расплестись или даже оборваться. Несмотря на кажущуюся сложность ремонта, сделать его под силу любому человеку, даже не обладающему специальными навыками. Самое неприятное в сложившейся ситуации — это возможность столкновения с ней в любом месте и именно тогда, когда такой аварии совершенно не ждут.

Поэтому нелишним будет знать, как правильно заплести стальной трос. Тем более что для этого не понадобится никаких специальных инструментов или особенных навыков. В дальнейшем в трос можно будет вплести и крюк, и серьгу. При этом прочность конструкции будет на высоком уровне, и она прослужит вам не один год. Перед началом работы желательно надеть защитные перчатки, поскольку острые концы жил стального троса могут серьезно повредить ваши руки.

Общая информация о тросах

В сфере сельскохозяйственного и транспортного машиностроения, в строительной, нефтяной и угольной индустрии, в сферах речного и морского транспорта применяются канаты и тросы из нержавеющей или обычной, но при этом надежной и прочной стали. Обычно они используются в качестве основы различных транспортных, грузоподъемных и дорожных механизмов. Если рассматривать канат из стали внимательно, можно заметить, что это гибкое металлическое изделие, состоящее из перекрученных между собой прядей из стальной проволоки. Количество прядей в каждом отдельно взятом тросе может быть разным, как и количество проволок, из которых скручена каждая из них. Поверх прядей на трос часто наносят цинковое или алюминиевое покрытие, улучшающее его антикоррозионные качества. Оцинкованная труба (или аналог из нержавейки), покрытая таким специальным составом, прослужит намного дольше, чем без него. Если вы не знаете, как заплести стальной трос, схема с описанием внизу обязательно вам помогут.

Внутри стального каната обычно находится сердечник, основная задача которого – не позволить развиться поперечной деформации в изделии и провалиться скрученным прядям проволоки к центру. Это обязательный атрибут любого каната или троса, производимого из органики, металла, натуральных или синтетических материалов. Другими словами, сердечник — это внутренний каркас для его прядей. Знание устройства стальных канатов или тросов поможет понять, как правильно заплести трос самостоятельно.

Типы конструкций стальных тросов

Стальные тросы подразделяются на три разновидности по свивке:

• одинарные;
• двойные;
• трехпрядные.

В одинарных тросах проволока единственной пряди с одним сечением скручивается по спирали в несколько слоев. Обычно количество слоев составляет от одного до четырех. В двойных тросах несколько прядей свиваются вокруг сердечника. При изготовлении трехпрядных тросов или канатов используют несколько тросов с различными или одинаковыми сечениями.

Разновидности тросов по степени гибкости

Различают стальные тросы:

1. С повышенной гибкостью. В них вокруг каждого сердечника пряди свивают по 24 проволоки. Всего таких тонких проволок 144.

2. Со стандартной гибкостью. Двенадцать проволок располагается вокруг сердечника. Всего в таких тросах 72 проволоки.

3. Малогибкие тросы. При их производстве используется всего 42 проволоки.

Разновидности тросов по направлению свивки

1. Крестовые – пряди свиваются в трос в обратную по отношению к направлению свивки проволоки сторону.
2. Односторонние – направление одинаковое.
3. Тройные – применяется свивка 1-го типа, но при этом проволоки и пряди свиты в разных направлениях.
4. Комбинированные – в таких изделиях одновременно применяются лево- и правостороннее направления свивки.

Кроме того, тросы подразделяются на крутящиеся и малокрутящиеся. Материал, из которого выполнен сердечник, также делит их на органические, однопрядные или стальные проволочные.

Теперь можно подробно рассмотреть, как заплести трос самому. Инструменты, необходимые при выполнении работы:

• отвертка;
• плоскогубцы;
• кусачки;
• ножницы по металлу;
• проволока;
• перчатки.

Как заплести трос?

Схема и алгоритм процесса не настолько сложны, как может показаться неопытному человеку.

1. Как можно ровнее обрубаем концы троса, а если концы его жил загнуты или неровные, то немного расплетаем каждую прядь и ножницами или кусачками отрезаем дефектные участки. Удобно обрубать концы, положив их на металлический рельс или на кувалду и нанося удары по одному и тому же месту острым краем молотка. Как правило, уже после 10-15 таких ударов концы троса оказываются обрубленными.
2. Не менее чем на полметра от края расплетаем трос на пряди.
3. Определяем необходимый нам диаметр будущей петли и, отмерив это расстояние от края нерасплетенного троса, берем 2 пряди. К диаметру будущей петли нужно прибавить 3-5 см, так как она при плетении обязательно уменьшится в своих размерах. Делаем петлю из выбранных прядей, завернув их.
4. Любой конец нити раскручивается и заводится в переплетенные пряди. Другой нужно обмотать в обратную сторону. Если длина позволяет, то из получившихся трех прядей можно сплести косичку, поочередно вплетая нити.
5. Третья прядь закручивается вокруг косички, затем в нее вплетается петля, и вокруг косы снова делается оборот. Проволоки в процессе плетения пропускаются таким образом, что предыдущая всегда идет навстречу следующей.
6. Затем все концы проволок прячутся внутрь косички, а получившиеся две пряди при помощи отвертки или плоскогубцев прячут внутрь.
7. Получившуюся косу желательно затянуть хомутами в двух или трех местах. Можно применить обычную проволоку, которую плотно обматывают вокруг троса и затем туго стягивают пассатижами. Выступающие концы такого хомута также прячут внутрь косички, чтобы они не мешали.

По окончании работы желательно обособить место проведения операции, например изолирующей лентой. Она поможет скрепить между собой концы стальных проволок и предотвратит в будущем повреждения рук того, кто будет этим тросом пользоваться.

Говоря о том, как заплести трос, следует помнить: для того чтобы получить прочное и надежное соединение, во время свивки необходимо укладывать пряди симметрично и равномерно на них надавливать. Периодический обжим свитых прядей станет дополнительной гарантией того, что вся конструкция получит достаточную прочность.

Делаем петлю на стальном тросе

Часто помимо решения задачи «как заплести трос» возникает потребность в образовании петли на его конце. Например, при ремонте растяжки на буксировочном тросе или на антенне появляется необходимость опустить что-то на глубину, например погружной насос. Поскольку стальной трос или канат достаточно жесткий, то просто завязать его узлом на конце не получится. В таком случае ничего другого не остается, кроме как заплести трос в петлю. И в этом тоже нет ничего сложного. Так же как и в том, чтобы заплести трос стальной проволокой.

Процесс выполнения работы

1. Концы обычного семипрядного троса ровно обрезаем болгаркой либо обрубаем молотком (его острой частью).
2. Расплетаем трос на 50-70 см и при помощи отвертки делим его на две части. В одной получается три пряди, а в другой — четыре.
3. Свиваем пряди обеих частей между собой.
4. Делаем петлю с диаметром не менее 10 см.
5. Сгибаем первую четырехпрядную часть навстречу другой, которую помещаем в изгибы основного троса.
6. Концы сплетенных нитей поочередно обкручиваем вокруг импровизированного черенка.
7. Затем каждую свободную прядь закручиваем поочередно вокруг черенка, вплетая в петлю, и повторяем процесс.
8. После этого, накладывая последующий на предыдущий, накрываем концы всех прядей. В итоге таких манипуляций получаем две нити, которые необходимо разместить с помощью отвертки между петельными. В этом месте лучше заделать кусочками трубок, расплющив их, либо применить изолирующую ленту. Это поможет в дальнейшем избежать травм.

Огон на канате или тросе

Говоря о том, как заплести трос — стальной или из другого материала, следует упомянуть и о том, что можно сделать огон. Это немного сложнее. На некотором расстоянии от конца троса делается прочная временная марка, такими же марками закрепляются и концы его прядей. После этого следует распустить конец каната.

В форме петли трос укладывается на поверхность (желательно твердую), пробиваются все его пряди. Пробивок делают несколько, но особое внимание уделяют первой, так как она является самой важной из них. Надежность и прочность огона обеспечивается в основном именно первой пробивкой. Это тоже приемлемый способ того, как заплести трос. Схема не вызовет трудностей.

Как завязать петлю на тросе?

Если по каким-то причинам вы решите попробовать завязать петлю, а не расплетать трос и свивать пряди, как было рассмотрено выше, то можно воспользоваться старинным морским узлом, наиболее простым – дубовым. Алгоритм данного способа того, как заплести стальной трос, представлен ниже:

1. Сложите вдвое конец троса и заверните его таким образом, чтобы получилось кольцо.
2. Петлю, которая образовалась на конце, проденьте в кольцо и крепко затяните. Получится крепкий и весьма надежный узел. Его главный недостаток в том, что при натяжении он очень сильно затягивается и потом его довольно сложно развязывать.

Теперь вы сможете сами починить стальной трос, поскольку знаете, как заплести трос в петлю, и впредь такая поломка не причинит вам особых хлопот.

Тема: Про тросы и оттяжки

Обратные ссылки

• URL обратной ссылки
• Подробнее про обратные ссылки
• Закладки & Поделиться
• Отправить тему форума в Digg!
• Добавить тему форума в del.icio.us
• Разместить в Technorati
• Разместить в ВКонтакте
• разместить в Facebook
• Разместить в MySpace
• Разместить в Twitter
• Разместить в ЖЖ
• Разместить в Google
• Разместить в Yahoo
• Разместить в Яндекс.Закладках
• Разместить в Ссылки@Mail.Ru
• Reddit!

Опции темы

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Попробую предположить результат разрыва ваших образов:
— вариант с зажимами. Если трос не толще 6-7мм выживет орех( похоже типа ИО-20), трос не выскользнет из зажимов и порвется.
— вариант с гильзами. По моему мнению неудачный вариант обжима, так как без взаимного сжатия тросов получается цепочка на разрыв
трос(сталь) — гильза(алюминий) — трос(сталь). Трение троса по ореху можно в расчет не принимать.
Либо выдернется трос из гильзы либо ее разорвет пополам. Около 300-500 кг для разрыва, предполагаю, будет достаточно.
Любопытно посмотреть ваш результат.
Удачи в испытаниях!

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Приехал с завода, где сделал несколько фото.
Канат DIN 3055 — тот самый, что продается во всех магазинах «Метизы». Диаметр 4 мм.
Изолятор ИАО-3

Наслаждайтесь фото

результат испытаний ОДИНАКОВ — при усилии в полторы тонны, рвется канат.

p.s. кстати, на производстве, где я сегодня был, парни профессионально занимаются изготовлением всей этой грузоподъемной бяки.
И канаты там разные, есть даже с руку толщиной и ТОЖЕ заделаны такой гильзой (правда в десятки раз побольше моей по размерам )
Они используют точно такие же гильзы как я показывал на фото пару сообщений назад. Правда давят их немного иначе — с торцов. И если давить «как надо», то достаточно ОДНОЙ такой гильзы — это с их слов.

Миниатюры

Огон с коушем на стальном тросе — изготовление

При изготовлении стоячего такелажа парусного судна можно использовать стальной нержавеющий трос конструкции 7х19. В сечении он выглядит приблизительно так:

Традиционная заделка концов такого троса плетением огона с коушем выполняется без специальных инструментов, дает высокую прочность и надежность такелажа. Здесь описан вариант «кранового» плетения, который дает очень плотный и компактный огон.

Инструменты

Для работы нужны: пара изношенных плоских отверток с «забитыми» гранями, одна из которых заточена «на конус», плоскогубцы, а лучше щипцы, молоток, моток малярной ленты и перчатки. Очень желательно иметь в дополнение небольшую углошлифовальную машинку с отрезным диском, и солидные тиски.

Пример заточки отверток, далее — «свайки».

Работают ими, например, так. Подготовка к пробивке первой пряди.

Технология плетения

Готовим трос — делаем на конце марку из пары витков малярной ленты и обрезаем торчащие части прядей. Отмеряем от конца троса три-четыре шлага (полных витка любой пряди) и делаем в этом месте еще одну марку. До этого места трос будет расплетаться на пряди. После этого примеряем к тросу коуш, прокатываем его по тросу и находим место верхней марки на середине коуша.

Надежно закрепляем середину коуша к тросу капроном. Для этого удобно использовать пряди из утильных капроновых концов, которые всегда есть на лодке.

Сгибаем трос вокруг коуша и закрепляем в тисках.

Надежно (!) закрепляем трос на коуше. От этого будет зависеть внешний вид изделия. Я использую сложенную вдвое капроновую каболку, проведенную «восьмеркой», стягивающей петлю троса вокруг коуша. Еще раз — это должно быть действительно плотное и надежное крепление, не позволяющее тросу сдвигаться относительно коуша.

Закрепляем коуш в тисках так, чтобы «хвост» был слева. Это «лицевая» сторона будущего огона. Ищем первую прядь, она показана стрелкой. Выплетаем эту прядь до коуша и пробиваем ее под две пряди троса с другой стороны огона «по спуску» — слева направо. В то же место, но под одну прядь пробиваем соседнюю с первой прядь слева (вторую). Выплетаемые пряди нумеруются по часовой стрелке.

Выглядеть это будет примерно так.

Концы выплетаемых прядей нужно закреплять марками из пары витков малярной ленты.

Разворачиваем огон другой стороной, или заходим к нему с другой стороны :).

В глубине огона находится прядь номер шесть, соседняя с первой, расплетаем и пробиваем ее под две пряди так, чтобы она вышла по соседству с первой. С этой стороны пробивки идут «против спуска», то есть справа налево. Это сделать легче, если пробивать трос свайками и вводить прядь в пробивку заведомо выше, потом осаживая ее на место.

Следующая прядь — номер пять, пробивается туда же, но под одну прядь.

Опять возвращаемся к «лицевой» стороне нашего огона.

Прядь номер три вводится туда же, куда пробивались первая и вторая, но «против спуска». На фото видно, как это делается при помощи свайки. Под эту же прядь, куда была пробита третья, проводится четвертая, но с другой стороны — «по спуску», и ПОД третьей. Сердечник (его можно отличить на фото и в жизни по другому направлению свивки) пробивается так же как и четвертая прядь, и выходит рядом. Здесь возможны варианты и личное творчество, сердечник может красиво выходить и к первой пряди :).

На этом первая пробивка огона завершена. Проверяем правильность расположения прядей, обтягиваем слабину, обрезаем сердечник, осаживаем пряди на место молотком.

Вторая пробивка

Для того, чтобы «крановый» огон обрел необходимую прочность, достаточно трех-четырех пробивок. Вторая и следующие пробивки делаются против спуска — справа налево, через одну прядь под две. Нужно отслеживать и устранять обтяжкой прядей неприятную особенность — собранные в первую пробивку пряди достаточно легко скользят относительно друг друга, и выходят со своих мест при дальнейших пробивках, огон «распухает» и становится рыхлым. На толстом тросе хорошо помогает плотная марка вокруг первой пробивки, удерживающая пряди на месте. Из этих же соображений начинать вторую пробивку имеет смысл с самой свободной пряди. Это может быть четвертая, которую мы пробивали последней, или какая-то другая, по обстановке.

Последовательно пробиваем пряди против часовой стрелки и завершаем пробивку «замком».

Завершенная пробивка выглядит так — все пряди выходят через одну, все находятся на одном уровне.

Обколачиваем огон молотком и делаем третью пробивку, повторяя технологию второй.

После обколачивания обрезаем пряди и клетнюем место их выхода из троса черной изолентой.

После установки вант и обтягивания под рабочей нагрузкой есть смысл плотно оклетневать весь огон той же изолентой или капроновой каболкой.

Это занятие требует некоторой сноровки, первые огоны обычно выходят неказистыми, но каждый последующий — краше предыдущего. Так что есть смысл потренироваться на обрезках. При работе свайками на плотном тросе часто затрагиваются проволоки сердечника, это нужно отслеживать при пробивке и исправлять. Ну и техника безопасности должна быть на высоте — защита глаз от летающих вокруг стальных прядей, пусть даже закрытых марками, острые свайки и большие прилагаемые усилия требуют внимания и хорошей защиты рук.

Copyright © 2016 Andrey Popovich. All Rights Reserved.