Как заточить победитовое сверло

Как заточить сверло по металлу и бетону своими руками

Не требует особых доказательств, что сверло в процессе работы теряет остроту режущей части, то есть, говоря попросту, тупится. Тупое сверло не доставляет беспокойства до тех пор, пока не оказывается нужным. Вот тогда неожиданно выясняется, что работать изношенным или тупым сверлом невозможно.

Остается только сожалеть о том, что вовремя не восстановлены геометрия и размер сверла. В этой статье будет рассказано, как заточить спиральное сверло, а также сверло с твердыми напайками для сверления бетона.

Как правильно заточить сверло спирального типа

О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.

Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.

Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.

Основные составные части спирального сверла.

Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.

Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.

1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка.

При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.

2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик.

Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.

Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.

Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.

При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:

Подточка передней поверхности.

В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.

Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:

Подточка задней поверхности.

В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.

Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.

Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.

Заточка победитовых сверл по бетону

Как заточить победитовое сверло

Даже победитовое сверло может иногда затупиться. Признаки тупого сверла – это перегрев во время работы, сильный визг и малоэффективное сверление. Если покупать каждый раз новые сверла нет возможности, вы решили попробовать заточить победитовое сверло, то следуйте нашим советам и у вас все получится.

• — затупившееся победитовое сверло;
• — заточный станок с алмазным камнем или электрическое точило;
• — охлаждающая жидкость.

Убедитесь в том, что сверло можно заточить. Для этого измерьте длину режущей части сверла, если она составляет более 10 мм, то заточка возможна. Заточить победитовое сверло на обычном наждачном камне у вас не получится, поэтому возьмите заточный станок, желательно с алмазным заточным камнем, или точило с приводом от электродвигателя. Для ускорения сверления уменьшите количество оборотов в секунду (угловую скорость), поскольку таково основное правило обработки: чем тверже материал, тем ниже должна быть скорость. Затачивайте сверло короткими касаниями к наждачному камню. Постоянно контролируйте процесс заточки, так как победитовые сверла затачиваются довольно быстро. При заточке сверла будьте максимально точны. Тщательно следите за тем, чтобы режущие стороны сверла были одного размера, иначе смещенный центр оси вращения приведет к неравномерной работе и, как следствие, увеличенному неровному отверстию. Контролируйте правильность соотношения передних и задних углов режущей кромки по направлению вращения сверла. Не забывайте, чем тверже материал, тем больше должен быть угол заточки – до 170о. Следите за тем, чтобы сверло не нагревалось, поскольку нагрев может привести к растрескиванию и отслаиванию твердосплавных пластин. Чтобы этого не произошло, время от времени охлаждайте сверло при помощи жидкости, например, обычной воды. Если все-таки наконечник сильно нагрелся (покраснел), не опускайте его в жидкость, от резкого переохлаждения он сразу треснет. Дайте ему возможность остыть постепенно, на воздухе. Будьте готовы к тому, что добиться эффективности нового сверла вам не удастся, так как способ заточки сверла отличается для разных марок победита, и воспроизвести в домашних условиях все требования невозможно. Если заточить сверло достойным образом не удалось, просто купите новые сверла в магазине и впредь относитесь к ним более бережно. Чтобы сверла дольше служили, исполняйте все рекомендации производителей, используйте сверла по бетону для работы с бетоном, а сверла по металлу – для металла. Не допускайте перегрева при работе, смачивайте сверло водой. Не старайтесь просверлить отверстие с первого же захода. Как заточить победитовое сверло

Как заточить сверло по металлу и бетону своими руками

О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.

Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.

Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.

Основные составные части спирального сверла.

Итак, рассмотрим как заточить сверло по металлу? Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.

Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.

1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка. При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.

2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик. Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.

Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.

Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.

При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:

Подточка передней поверхности.

В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.

Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:

Подточка задней поверхности.

В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.

Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.

Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.

Видео: Ручная заточка спиральных сверл. Часть — 1.

Видео: Заточка спиральных сверл. Часть — 2.

Бетон — это наиболее универсальный материал, используемый при строительстве дома. Поэтому часто бывают случаи, когда требуется при прокладке кабеля или проводов, монтаже техники и мебели, делать в бетонной поверхности отверстия.

Обычным сверлом это сделать не получится, из-за высокой прочности материала. Только специальные сверла по бетону или буры могут обеспечить требуемый результат. Виды инструментов, их особенности и способы использования подскажет статья.

Виды изделий

Особенность сверла для бетона — наличие особой напайки, выполненной из сплава очень большой прочности, по твердости практически, как алмаз. Такие победитовые инструменты превосходят по прочности все прочие изделия.

Их можно классифицировать как:

1. Сверло для дрели. Хвостовик конструкции выполнен в форме цилиндра или многогранника.
2. Сверло для перфоратора. Хвостовик имеет форму цилиндра с выемками, а на его поверхности имеется маркировка SDS MAX или SDS PLUS.

Сделать отверстие в железобетоне, с использованием простой дрели, не всегда возможно. Для этого применяется перфоратор, с ударным сверлом для бетона, которое называется буром.

Чтобы представить, чем отличается бур от сверл для разных материалов, стоит познакомиться с тем, как выглядят эти инструменты:

Как заточить победитовое сверло

Итак.
Наконец идея получила развитие.
Чашка на 150мм куплена.
Втулка для посадки на 32мм найдена на авито и куплена( кстати оказалась оч.приличного качества).
Все это собрано.

взято старое убитое сверло по бетону и переточено

ну и как результат.

сталь псф27 62 единицы. Сверло 8ка кажется
закину все в первый пост, может кому полезно будет почитать.

ну и вопрос еще возник.
Переточив пяток сверел. я понял что «победит» тоже бывает разный.
Одно сверло-бур от перфоратора по бетону, никак нетхотело сверлить. Кромка сверла заминалась и все. Не сверлила абсолютно. Казалось бы можно сказать «точить не умеешь», но остальные то 4 сверла сверлили свободно сталь?

quote: Originally posted by Viziter:
Информация по оборотам для алмаза http://www.chipmaker.ru/topic/115765/
1200 можно, но мало.

Алмазная чашка AC4 125/100 4 150х35х32 — 3 шт

Продают у нас в городе на авито

Какова может быть ориентировочная цена? В магазинах, мож кто знает. Всмысле сколько предлагать если своей цены нет у продавца.

ps
позвонил, сговорился с бабушкой на 500р

средний уровень ценника — 1000-1500 руб. (именно за металлическую).

Чашка удобнее чем шайба.

Вы кроме названия темы , хоть начало первого поста прочли? По всей видимости нет.

взято старое убитое сверло по бетону и переточено

ну и как результат.

сталь псф27 62 единицы. Сверло 8ка кажется
закину все в первый пост, может кому полезно будет почитать.

Переточив пяток сверел. я понял что «победит» тоже бывает разный.
Одно сверло-бур от перфоратора по бетону, никак нетхотело сверлить. Кромка сверла заминалась и все. Не сверлила абсолютно. Казалось бы можно сказать «точить не умеешь», но остальные то 4 сверла сверлили свободно сталь?

Давно обратил на это внимание. Качество очень сильно пляшет. Одно сверло сверлит несколько отверстий, другое этой же марки хрустит как стеклянное чуть только тронешь заготовку

возьмите сверло Бош Мультиконсктрактор,и посмотрите на него внимательно. И попытайтесь повторить. Так рассказывать трудно и смысла особого нет, на ютубе полно роликов. Правила общие:
Угол 120 градусов
Передняя кромка-режущая выше задней.
Режущие кромки равны по длине.
Мне очень помогла серия видео от одного человека.
Вот первое, остальные найдете.

Точно так и есть.
Подделки под них тоже присутствуют, но только «под Bosch», поэтому я лично предпочитаю «Hawera» Multiconstruction, ибо меньше шансов купить подделку и для Bosch именно Hawera их и делает.

у нас бош в энкоре можно купить-они оф.представитель или что то типа того, и цена на бош нормальная. А вот Хавьера у нас только на строительных рынках и цена на нее в 2 раза больше. Бош в магазине 130 р в среднем, Хаввера 200р на рынке.

quote: Originally posted by Чумарик:

А на шильдике мотора написано 1430 оборотов, не 1200.

Ну что поделать, ошибся.

quote: Originally posted by seroja:

На практике совершенно по другому.

Сделайте алмазным надфилем отрицательную фаску 5-10 градусов на 0.1-0.15 мм, сверлите с нажимом и без пилотного отверстия.

точно не помню, ремень стоит на среднем шкиве 2м112. Наверное 1500 оборотов.

Он и марки имеет разные : вк4;вк6; вк8; вк15;вк20 цифра — процент содержания кобальта. С его увеличением твердость сплава снижается, но предел прочности на изгиб растет и этот эфект используют в горной промышленности ( резание горных пород -бурение) , а в обработке металлов больше используют вк4-вк8

Стружка цветная тут скорее всего потому что во-первых, высокие обороты, во-вторых, высокое давление. Я не жалел сверло,давил как мог. Когда я сверлю мультиконстрактором, и есть цель просверлить макс.количество отверстий, то я сверлю иначе, и конечно такой стружки нет.

А вот если дрелью вручную,когда все ходит ходуном ни когда так не получится.

Может еще сама сталь. Она ж заявлена как с повышеной пластичностью, с азотом.

Двигло на Вашем точиле,более чем правильное.
Да ещё и DDRовское!

Я бы ещё и линзу(лупу) примастырил к нему,для мелких свёрел.
В моём РИЦе такое стояло.

А бабуленция -точно кладовщицей работала на предприятии,каком то.

Двигло на Вашем точиле,более чем правильное.
Да ещё и DDRовское!

Я бы ещё и линзу(лупу) примастырил к нему,для мелких свёрел.
В моём РИЦе такое стояло.

А бабуленция -точно кладовщицей работала на предприятии,каком то.

Идея хорошая, спасибо. Прилеплю лупу и подручник под углом фиксированым.

По поводу двигла. Почему то оно греется. Ну как греется. Минут 10-15 поработает, теплое становится. Наши асинхронники, что у меня на гриндерах,нагреваются только часами поработав и под большими нагрузками в разы.

А греется -может старенький?

Подшипнички забить 158й смазкой.
В смысле профилактику старичку сделать.

Отрицательная фаска присутствует на дорогущих(1200-1500р) швейцарских свёрлах по бетону.

Так же точу и нашенские,с рынков.
(мой любимый -Москворецкий).

Дедок,один есть.ЗдОрово помогает инструментом и расходниками.
Не торгуюсь.

Кругом барыги,непонятных национальностей -торгуют Китайчатиной.
.

Как правильно заточить сверло по металлу

Каждое сверло в процессе работы тупится, но не нужно спешить его выбрасывать. Часто вернуть сверлу его рабочее состояние можно при помощи заточки инструмента. В этом тексте мы объясним, каким образом это сделать.

Прочитав эту статью, Вы узнаете:

В какой момент нужно сверло нужно затачивать

По сравнению со сверлами по древесине, сверла по металлу стачиваются значительно быстрее. Если у Вас уже есть какой-то опыт сверления металла, то определить состояние сверла будет легко по контакту с материалом или даже на глаз. В случае, если такого опыта нет, увидеть выявить состояние сверла можно, если происходит что-то из этого:

• Вы сверлите и слышите, как сверло свистит и скрипит;
• быстрое нагревание инструмента;
• получающиеся отверстия выглядят плохо – с зазубринами и заусенцами;
• только одна спиральная канавка выдает стружку, это так же может означать, что заточка — неправильная;

При работе сверлом с тупым наконечником, мы ставим свое здоровье под угрозу, так как такое сверло запросто ломается. На большой скорости это грозит осколками, которые летят в неопределенном направлении. Этого допускать ни в коем случае нельзя, поэтому не тяните с заменой или подтачиванием инструмента. Как только заметили перечисленные признаки – принимайте меры.

Как устроено сверло

Для того, чтобы обновить рабочую часть верно, надо разбираться, какие у сверла есть составные элементы:

• рабочая часть, создается за счет сведения канавки и задних элементов;
• фронтальный элемент под рабочей частью;
• свод между частями сзади;

Во время использования сверла сильнее портится острие сверла, свод и граней сзади. В связи с этим, ремонт сверла происходит за счет выправления граней сзади, примыкающих к острию и своду сверла.

Но тут есть свои тонкости: чтобы обновить поверхность сверла и вывести четкий свод, углы затачивания надо ровнять по углы заточки должны соответствовать параметрам самого сверла.

Выполнение этих норм даст рабочей части сверла первой совмещаться с заготовкой, это и дает нам наибольшую отдачу от инструмента. Угол вершины сверла определяет длину рабочей части инструмента. Если он выведен верно, то стружка будет без проблем ложиться в желоб и удаляться из него. Ну а если угол будет острым, то вырастет площадь снимаемой полосы, желоб забьется стружкой, она не будет выноситься из отверстия. Ну, а слишком тупой угол снимает пользу от инструмента.

Сверла отличаются по используемому для них сырью и диаметру. Параметры сверл различаются от направленности материала. Сверла из металла лучше всего обрабатываются дома.

Любой сверлящий агрегат имеет две плоскости сзади, формирующие конус на конце инструмента и пару режущих кромок. Если Вы поставите сверло на плоскость, то кромки будут ее касаться, часть, расположенная за ними, будет расположена в стороне от них. Она расположена под определенным углом, который и называют «задним». Сбег ориентировочно должен составлять на каждый заворот 0,2 мм.

Правильный угол заточки, способы работы

Для разных материалов угол заточки используется свой угол заточки.

• Жесткая сталь – 140°;
• Нержавеющая сталь – 135°-140°;
• Глубокое сверление – 130°;
• Чугун – двойной угол. Основной – 118°, вспомогательный – 90°;
• Алюминий, латунь, бронза – 118°;
• Медь и сплавы на ее основе – 100°.

Для заточки сверла используется точильный станок, использовать точильный камень или шлифовальный лист для этого бесполезно. Для выполнения работы понадобится абразивный круг, вращающийся не менее 1400 в минуту. Абразив подбирают с мелким зерном.

При перегревании сверла, металл теряет свои характеристики, поэтому важно прислонять сверло к точильному станку на небольшое время, не более 4 секунд. Чтобы не испортить сверла, периодически остужайте их в воде.

Прежде всего выберете способ заточки рабочей части инструмента. Вот какими они бывают:

1. одноплоскостной;
2. двухплоскостной;
3. конический;
4. цилиндрический;
5. винтовой.

В этой статье мы рассмотрим такие распространенные способы заточки сверла как одноплоскостной и конический.

Вначале обтачивают кромку сзади. Снимают небольшой слой таким образом, чтобы на поверхности не было заметно никаких неровностей. При наличии выщерблин до 3 мм нужно укорачивать сверло на такую же величину.

В течение работы смотрите на симметрию рабочей кромки, ровность перемычки. В норме она располагается четко между рабочими кромками.

Сверло до 3,5 мм затачивают методом 1. Когда задней части задана верная конфигурация, его подводят к абразиву под углом от двадцати пяти до тридцати градусов.

Не вращайте сверло и не изменяйте угол его обработки. Иначе кромка не будет идеально ровной. Кроме того, при разворачивании сверла, из него может выкрошиться часть материала кромки.

Поскольку затачиваемое сверло имеет небольшой диаметр, его точат за один подход, и оно не перегревается.

Взгляните на самый конец сверла – сходящиеся плоскости должны быть соразмерными с одинаковым углом обработки.

Соответствие углу сверяйте по шаблону. Выправлять кромку, если работа не удалась с первой попытки – нельзя, придется затачивать снова.

Конический метод обработки совершенно отличен от вышеописанного одноплоскостного. Инструмент удерживают обеими руками и при соприкосновении с плоскостью абразива рабочей кромкой, сверло начинают поворачивать по задней стороне и формируют конус.

При этом методе отрывать инструмент от наждака нельзя. Каждый подход стартует с рабочей кромки и завершается с полным поворотом до окончания задней поверхности.

После каждого этапа обработки, сверяйте углы сверла с шаблоном.

Большие сверла нельзя обрабатывать плоскостным методом, так как при этом сверло перегревается, а стружка не отводится из отверстия.

Немного о ремонте сверл по бетону

Перечисленные способы заточки сверл можно отнести и к сверлам по дереву и по металлу. Но победитовые сверла тоже запросто могут прийти в негодность. Признаки негодности победитового сверла те же, что у металлического – оно начинает свистит, сверлит хуже, дико нагревается, возникает ужасный свистящий звук. Принципы заточки победитового сверла такие же, как для сверл по металлу, но есть свои особенности, которые надо рассмотреть.

Начинается всё с измерения высоты режущей поверхности сверла. Затачивайте сверло, только когда по высоте оно не менее 8-10 мм. При меньшей высоте рабочей части, получить хороший результат не выйдет – приобретите новый инструмент. Для выполнения следующего действия купить диск с алмазным абразивом. При этом, специальный наконечник победитового сверла не выдерживает критических больших температур. Чтобы не испортить сверло – правьте его на небольших оборотах.

При затачивании победитового инструмента по правилам, сначала выведите боковые кромки режущего инструмента. Они прежде всего стираются, когда работаешь по бетону. Учтите, что напайки надо править под девяносто градусов. Во-вторых, принимайтесь за задние грани, вплоть до напайки. В случае, если напайка уже сносилась до стали, то необходимо подтачивать фронтальную часть сверла.

При заточке сверла из победита, дабы не перегреть инструмент – охлаждайте его водой иди машинным маслом.

В заточке сверл из победита важно соблюдать симметрию кромок. Важно, чтобы режущие стороны были одинакового размера. При смещении центра оси может снизиться эффективность сверла, не говоря уже о том, что отверстия будут рваными. Важно помнить: острота угла при вершине тем больше, чем тверже материал наконечника. Рекомендованный угол заточки для напаек из победита – 170 градусов.

Для работы со сверлами нужно уметь обрабатывать перемычку. На шлифовальном станке нужного уровня обработки добиться сложно. Поэтому делать это нужно следующим образом: перемычку и задние грани выводят на крае круга, используя медленную скорость. Инструмент соприкасается с точилом в течение короткого промежутка времени. Потом его относят в сторону, переворачивают на 180 градусов и снова прижимают к абразиву. По нагревании металла, сверло следует окунуть в воду, иначе инструмент потеряет свои свойства.

По окончании заточки, проверьте насколько симметричной она получилась. Для этого можно провести такой тест. В дрель вставляют обработанное сверло, при этом к обработанной кромке подносят фломастер. Дрель включают на небольших оборотах, сверло покрывается маркерной линией. Если с одной из сторон черта от фломастера больше, чем с другой, то её необходимо подточить.

Как заточить сверло по металлу своими руками: рекомендации

Даже самое прочное сверло со временем тупится. Выкидывать и приобретать новое нерационально, ведь при стачивании от ножа или топора не избавляются, а заостряют и продолжают эксплуатировать. Точно так же следует поступать и со свёрлами. Разумеется, их обработка гораздо сложнее, поэтому необходимо тщательно разобраться с тем, как заточить сверло по металлу.

Когда стоит точить сверло

Резкий скрип при работе служит признаком стачивания, так как данный звук возникает при сильном трении сверла о заготовку. Также пора точить инструмент, если при сверлении стружка имеет вид крошки, а не спиралевидных полосок. После эксплуатации необходимо потрогать сверло, если оно слишком горячее, то режущие кромки затупились, возникает избыточное трение.

При обнаружении какого-то признака следует сразу же прекратить работу и заострить сверло. Ведь при трении металл сильно разогревается. При этом он меняет свои физико-механические свойства, становится мягким. Более того, даже после остывания он не вернёт своих качеств, так как закалка «отпускается» при таком нагревании.

В результате инструмент становится непригодным. Поэтому лучше затачивать свёрла слишком часто, нежели чересчур редко. Не надо бояться, что с них снимается много металла. Уменьшение длины инструмента при заточке не повредит его работе, а вот нагрев при трении выведет из строя очень быстро.

Геометрия и части сверла

Перед выяснением, как заточить сверло по металлу, необходимо разобраться с устройством и геометрией данного инструмента. Составные элементы конструкции показаны на рисунке ниже.

На картинке нужно найти следующие части, которые пригодятся в дальнейшем:

• Режущие кромки, именно они снимают стружку с металла при работе.

• Перемычка.

• Задние поверхности (затылок).

• Канавки для эвакуации стружки.

• Спинки.

• Ленточки.

• Хвостовик.

При заострении обрабатываются задние поверхности и перемычка. Режущая кромка образуется плоскостью канавки и затылка. Именно задняя поверхность обрабатывается при заострении инструмента. Форма затылка, в частности более низкое положение относительно режущей кромки, необходима, чтобы кромка при сверлении находилась выше задней поверхности. Это требуется для снижения трения при работе и передаче всего давления на режущую кромку.

Кривизну и наклон режущей кромки необходимо определять специальным шаблоном, примеряя его к центру сверла. Главный параметр инструмента – угол при вершине, который образуется режущими кромками. Именно он определяет, какой металл можно сверлить бором.

Градусы для просверливаемых предметов такие:

• сталь – 140;

• нержавейка – 135-140;

• для толстых листов – 130;

• для чугуна делается 2 угла: основной – 118, дополнительный – 90;

• алюминий, бронза и другие металлы средней твёрдости – 118;

• медь и прочие мягкие металлы – 100.

Также следует контролировать работу с помощью угла, который образуется режущей кромкой и осью инструмента. Для его измерения нужно наложить шаблон на боковую поверхность сверла. Здесь обязана находиться половина от угла при вершине. Такой способ измерения даёт гарантию, что сверло станет симметричным.

Важно! Симметричность сверла гораздо важнее соответствия угла при вершине.

Так как именно кромка срезает полоски с металла, то для заточки потребуется придать этой части достаточную остроту, удалив все сколы и неровности. Для этого обрабатывается затылочная часть сверла, которая вместе с канавкой и задаёт угол.

Сверла по металлу бывают разных видов, все они используются в определённых случаях:

• Винтовой или спиральный тип.

Наиболее распространённый вид, часто с ним работают в быту. Подходит для создания отверстий в большинстве ситуаций, простой в эксплуатации и заточке.

• Плоский тип или перо.

Назван так из-за того, что рабочее лезвие имеет вид лопатки. Применяется для формирования глубоких отверстий широкого диаметра.

• Односторонний тип.

Используется в тех случаях, когда нужно сделать отверстие с очень точным диаметром. Расположение режущей кромки с одной стороны позволяет это сделать.

• Охлаждающийся тип.

Инструмент, внутри которого имеются каналы для охлаждающей жидкости. Используются при длительном сверлении твёрдых металлов, когда есть риск перегрева.

Сверло имеет вид полой шайбы или кольца. Режущая часть часто зазубренная, из-за чего наконечник именуется коронкой. Используется, когда нужно сделать широкое отверстие.

Благодаря форме сверло легко центрируется при работе. К тому же один инструмент может делать разные по величине отверстия.

Осталось затронуть тему шаблонов. Простейший шаблон можно сделать самостоятельно из мягкого металла. Для этого достаточно в листе вырезать треугольные впадины с ровным градусом. Обычно это 116-118 о (можно округлить до 120 о ) и 58-59 о (или 60 о ). Первый нужен для проверки угла при вершине, второй – для контроля угла, который задаётся задней поверхностью и канавкой.

Схема простейшего шаблона представлена ниже:

Заточка напильником или надфилем

Заострить сверло как надо напильником или надфилем невозможно, поэтому от такой затеи лучше сразу отказаться. Для этого есть 2 весомые причины:

• Даже самое простое и «мягкое» сверло напильником не взять, так как оно слишком твёрдое. Скорее вы сотрёте напильник, чем заточите инструмент. Не поможет надфиль и для заточки сверл, которые отпустило.

• Если использовать абразивный или алмазный брусок, то возникает другая проблема – нужно удерживать идеально ровный угол стирания металла. Этому трудно научиться даже при использовании точильного станка, а вручную – практически невозможно.

Инструкция для работы на заточном станке

Для начала желательно вспомнить правила безопасности:

• нельзя работать без перчаток или без подручника;

• глаза нужно защищать очками или маской;

• при работе до абразивного круга дотрагиваться запрещено;

• после выключения нельзя трогать круг, пока он полностью не остановится.

Теперь можно перейти непосредственно к тому, как заточить сверло по металлу. Важное правило при этой процедуре – задние поверхности нужно делать ровными и с идентичным углом. Чтобы при обработке стало легче контролировать требуемый градус, можно прямо на подручнике станка с абразивным кругом нанести фломастером линию, над которым потом следует подгонять угол при удержании сверла.

Внимание! Сверло кладут справа от проведённой линии, чтобы инструмент не перекрывал обзор, была видна черта.

Чтобы стало проще управлять сверлом при обработке, его нужно положить на указательный палец правой руки, прижатый к подручнику. Сверху инструмент фиксируется большим пальцем этой же ладони. Держать сверло следует другой рукой за хвостовик (заднюю его часть). Управлять углом нужно левой ладонью, смещая хвостовик вниз, но так, чтобы центральная ось была параллельна проведённой маркером линии.

Для правильной обработки сверла достаточно удерживать его горизонтально. Движения в вертикальной плоскости допускаются лишь с опусканием хвостовика ниже рабочей части. Иначе станут стачиваться режущие кромки и перемычка. Если посмотреть в горизонтальной проекции, то становится видно, что абразивный круг самостоятельно задаёт правильную форму.

Важно! Сверло ставят так, чтобы режущая кромка находилась строго горизонтально. Данное расположение должно соблюдаться при всех манипуляциях.

При работе нужно использовать мелкозернистый диск из карбида кремния. При заточке надо приставлять сверло к вращающемуся кругу и плавно опускать хвостовик. После этого следует повернуть инструмент на 180 о и обтачивать противоположную поверхность. При этом необходимо соблюдать не только положение сверла, но также силу нажима.

Обрабатывать сверло нужно недолгими, короткими движениями, так не будет излишнего перегрева и металл «не отпустит». Иначе режущая кромка снизит твёрдость и слишком скоро износится. Чтобы этого не произошло, следует после каждой короткой обработки охлаждать сверло в солёной воде.

Необходимо обрабатывать сверло до той степени, пока на нём не исчезнет последний дефект. Например, когда на задней поверхности или режущей кромке имеются выщерблины, следует снимать металл до тех пор, когда плоскость станет идеально ровной.

Заточка с помощью шлифовальной машинки

Это менее удобный способ, так как болгарка не имеет подручника и в целом не предназначена для заточки сверл. Однако если иметь твёрдую руку и некоторую сноровку, то можно выполнить операцию успешно.

Метод имеет множество минусов, которые следует нивелировать:

• Болгарку необходимо поставить на гладкую поверхность. Кроме того, инструмент запрещено двигать при работе. Желательно попросить кого-то подержать болгарку или зафиксировать её, дабы она не колебалась от случайного прикосновения.

• При заострении очень трудно удерживать нужный градус. Также нельзя сделать подручник, который помог бы контролировать нужный угол. Эту проблему можно минимизировать частой практикой, но только если есть запас сверл.

• На болгарке можно затачивать лишь инструменты малого диаметра. Обработка крупных сверл крайне неудобна. Однако эту проблему можно решить, если участвовать в заточке будут 2 человека. Один держит болгарку, второй подносит сверло.

• Шлифовальным кругом болгарки нельзя сделать заднюю поверхность ровной и гладкой. К сожалению, эту проблему решить не удастся, поэтому окончательную доводку нужно делать вручную.

Видео: Как самому заточить сверло

Для заточки нужно придерживать следующей инструкции:

• Для этих целей лучше выбирать маломощную болгарку. С ней можно эффективней контролировать процесс. К тому же сверло будет меньше нагреваться.

• Болгарку кладут на ровную поверхность диском вверх. Необходимо зафиксировать инструмент так, чтобы диск находился горизонтально.

• Прибор включают на минимальных оборотах.

• Сверло подносят к диску под углом в 60 о . Затем ровным и коротким, но не быстрым движением опускают хвостовую часть, чтобы при заострении задняя поверхность скруглялась.

Так выглядит заточка на болгарке:

Правила безопасности на болгарке такие же, как при обработке на заточном станке. Нельзя трогать шлифовальный диск в период работы, после выключения к нему тоже нельзя прикасаться до тех пор, пока он полностью не остановится. Затачивать инструмент нужно в маске и перчатках.

Заточка на специальном оборудовании

Как видно, при заточке очень легко совершить ошибку. Например, нарушить горизонтальное положение режущей кромки или параллельность центральной оси к проведённой маркером линии. Поэтому лучше пользоваться специальными приборами. Меры безопасности при обработке такие же, как на заточном станке, болгарке, все эти правила уже описаны выше.

Приспособления для заострения сверл бывают двух типов. Рассмотрим подробней оба прибора отдельно.

Шлифовальная насадка

Это цилиндрической формы прибор, который ставится на дрель (как насадка). Это требуется для вращения абразивного диска. С другой стороны прибор имеет отверстия различного диаметра. В них вставляются сверла.

Внешний вид установленной насадки:

При использовании насадки нужно особенно тщательно следить за тем, чтобы сверло располагалось как надо. Только тогда его поверхности будут обрабатываться под требуемым градусом. После установки нужно включить дрель и подождать 5-10 секунд. После этого необходимо повернуть хвостовик на 180 о .

Существенным минусом насадки является ограничение по диаметру. В прибор нельзя вставить инструмент большего или меньшего размера. На большинстве насадок имеются отверстия от 3 до 10 мм . Впрочем, значительная часть сверл подходит под эти параметры. Существенным плюсом прибора является низкая стоимость – от 600-1000 рублей , но есть и дорогие модели.

Стационарный прибор

Он имеет подвижную плиту, которой можно выставлять и фиксировать нужный угол при обработке. На этой платформе находится поворотный стержень. К нему прикрепляется сверло, им же необходимо поворачивать и подносить инструмент для заострения к абразивному диску.

Внешний вид стационарного прибора:

Данным приспособлением пользоваться значительно удобней. На нём гораздо проще выставить нужный угол и контролировать процесс обработки. Он также прост в эксплуатации, так как не содержит электрических компонентов. Для обработки сверла стационарный прибор нужно использовать в комплексе с заточным станком с абразивным кругом.

Недостатком инструмента является его полная не мобильность. Интересным преимуществом является простота конструкции, в ней большая часть компонентов представлена блоками и винтами. Поэтому многие умельцы способны сделать такой прибор самостоятельно. Для этого нужно лишь соблюдать размеры на чертеже.

Как сделать точильный станок

Описанный немного ранее стационарный прибор для заточки по силам сделать хорошему мастеру. Для изготовления некоторых элементов (подставки и других) можно даже использовать деревянные бруски. Главное при сборке конструкции – чётко соблюдать параметры на чертеже, один из вариантов которого представлен ниже.

Схема поворотного станка для заточки:

Кроме того, нужно тщательно контролировать все необходимые углы. Особое внимание уделите той части, в которой крепится сверло, помните, что оно не должно проворачиваться при заточке. Сначала можно сделать прибор полностью деревянным. А уже потом, убедившись, что чертёж правильный и вы его полностью соблюли, можно сделать полноценный станок.