Как ставить полотно на ножовку по металлу

Полотно для ножовки по металлу. Как выбрать и установить?

Полотно для ножовки по металлу — один из самых недолговечных элементов из всего ассортимента расходников к инструментам. Конечно многое зависит от технологии работы с металлом и навыков использования ножовки, но в первую очередь нужно уметь сделать правильный выбор полотна. Сегодня, мы поговорим о выборе и видах, а также узнаем как с лёгкостью поменять ножовочное полотно.

Виды ножовочных полотен

ГОСТ Р 53411-2009 «Полотна ножовочные по металлу» устанавливает два вида такого инструмента – для машинной и ручной резки. Первых касаться не будем, а вторые выпускаются трёх основных типоразмеров:

• Одинарные, с расстоянием между крепёжными отверстиями 250±2 мм, при общей длине полотна не более 265 мм;
• Одинарные, с расстоянием между крепёжными отверстиями 300±2 мм, при общей длине полотна не более 315 мм;
• Двойные, с расстоянием между крепёжными отверстиями 300±2 мм, при общей длине полотна не более 315 мм.

При этом толщина полотна s одинарного исполнения — 0,63 мм, двойного – 0,80 мм. Высота с одинарным рядом зубьев составляет 12,5 мм, а с двойным – 20 мм.

ГОСТ регламентирует также значения шага зубьев Р, мм и их количества z, которые для полотен первого типа составляют соответственно 0,80/32, 1,00/24 и 1,25/20. Обладатели более «длинных» ножовок, кроме вышеперечисленных, могут воспользоваться также ножовочными полотнами с параметрами 1,40/18 и 1,60/16.

По марке материала, применяемого для изготовления полотен для ножовок по металлу, производят из инструментальных сталей:

1. Марки Х6ВФ.
2. Марки В2Ф.
3. Быстрорежущей, марок Р6М5, Р12 или Р18.

Ассортимент ножовочных полотен отечественного производства этим и исчерпывается, однако в специализированных торговых сетях широко распространены так называемые алмазные полотна, с поверхностным напылением нитридами титана или иных тугоплавких металлов. Подобные полотна можно легко отличить по цвету: обычные стальные полотна – тёмно-серые, а напылённые могут иметь различную цветовую окраску – от ярко-оранжевой до синей (в зависимости от производителя).

Встречаются также полотна с так называемым карбидо-вольфрамовым напылением, однако они при весьма высокой твёрдости крайне чувствительны к изгибающим напряжениям. Поэтому при резке металла их долговечность незначительна.

Высокая прочность полотен для ножовок по металлу обеспечивается соответствующей термообработкой. На поверхности полотна различают две зоны с различными значениями твёрдости: непосредственно у зубьев она составляет от НRС 64…67 для легированных инструментальных сталей до НRС 73…78 – для быстрорежущих сталей (у алмазных полотен данный параметр достигает НRА 82…84), а в остальной зоне — НRС 44…46. Значительный перепад по твёрдости подтверждает высокую чувствительность изделия к напряжениям изгиба, поэтому стандартом ограничивается также и максимальное усилие, прикладываемое к ручной ножовке. Оно не должно превышать 60 кг при работе с полотнами, шаг зубьев у которых менее 1,4 мм, и 10 кг – для полотен с шагом зубьев более 1,4 мм.

Принципы выбора полотна

Критериями выбора служат:

1. Тип ручной ножовки по металлу, точнее – расстояние между крепёжными отверстиями. Лучше, если оно – изменяемое, тогда для работы подойдёт ножовочное полотно любого типоразмера.
2. Предел прочности разрезаемого металла. Если инструмент предполагается задействовать для разделения мягких, пластичных металлов – меди, алюминия и пр., то целесообразно иметь ножовочное полотно с наименьшей твёрдостью. Материалом может быть принята сталь Х6ВФ; у полотен импортного производства на боковой плоскости имеется обозначение HCS. Для разрезания более прочных металлов подходят полотна из быстрорежущих сталей (соответствующая импортная маркировка – HSS).
3. Толщина разрезаемого металла и качество поверхности разделения. Зарубежная практика рекомендует использовать в качестве критерия выбора параметр PPI – числа вершин зуба, которое приходится на дюйм длины полотна. Так, для тонких металлов, где требуется получить весьма гладкую поверхность среза, правильным считается значение PPI>24. Если для пользователя главное фактор производительности, чем качество, то должно быть PPI

Полотно для ножовки: виды и выбор

Полотно для ножовки: классификация, особенности использования.

Для распиливания разных материалов требуются полотна разного строения: с крупными и мелкими зубцами, из углеродистой или закаленной стали, с разводкой только по зубцам или по всей длине полотна.

С помощью ножовки распиливают металлические и деревянные заготовки, пластик и гипсокартон, и для работы с разным материалом полотно для ножовки используется разное.

Так, полотно по дереву, применяемое для распиловки досок, ДСП, бревен, отличается большой шириной, и зубцы у него крупные.

Полотно по металлу значительно уже, с мелкими зубцами, его используют в соответствующей ножовке.

В ножовке по металлу регулируется степень натяжения пилки, которая настраивается для работы как с мягкими, так и с твердыми сплавами, а также с материалами неметаллическими, например, пластиком и др.

Режущий элемент у ножовки по камню, точнее говоря, по бетону, похоже на пилу для дерева, но с зубцами гораздо больших размеров.

На отдельных зубцах напаивают твердосплавный металл, чтобы распиливать, кроме плотного бетона еще и пенобетон.

Виды ножовочных полотен

Полотна для работы с металлом имеют свое предназначение для разных сплавов, отличающихся по своим характеристикам, толщине распиливаемого материала и объема предстоящих работ.

Предполагаемый объем работ разделяет инструмент на 2 вида.

• Ручной инструмент – ножовка распиливает металл за счет приложения физических усилий.

При этом распилить удается относительно небольшое количество материала.

Соответственно, лезвие не рассчитано на длительные нагрузки и выполняется из углеродистой стали.

Полотно для ручного лобзика всегда дешевле, однако работать с ним тяжелее.

Ручные ножовки могут быть как профессиональными, так и бытовыми.

Полотна, соответственно, могут быть как более прочными – закаленные, например, лезвия для ножовки по металлу sparta, так и менее надежными.

Разница между ними обусловлена возможностью сохранять остроту зубцов при длительном использовании.

• Электроинструмент – ножовка выполняет работу за счет электропривода.

Полотно изготавливается из более прочных сплавов, так как электроножовки рассчитаны на большой объем работ с камнем, металлом или деревом.

Полотно для ножовки по металлу

Главной особенностью лезвия для распиливания металлов являются очень мелкие зубцы, так как крупными работать с металлом невозможно.

В любой модели, бытовой или профессиональной, зубцы изготавливаются из закаленного металла, так как они должны превосходить по твердости металлический сплав, для резки которого применяется инструмент.

Размеры полотна варьируются от 150 мм до 300 мм.

Полотна для ножовки по металлу различают в первую очередь по материалу изготовления:

— лезвие из углеродистой стали – экономичный и легкий вариант.

Допустимой для режущей части пилы является твердость в 45 единиц.

Этот вариант относится к самым недолговечным, так что устанавливается только на бытовых моделях.

Профессионалы рекомендуют подбирать более твердые марки – 55–60 HRC.;

— полотна с частичной термической обработкой – более технологичны, по износостойкости превосходят модели из углеродистой стали;

— лезвия из кобальтовой стали – быстрорежущей.

Гибкие, но отличаются исключительной прочностью.

Зубцы на пилке закаленные.

Такое сочетание обеспечивает и скорость резки, и возможность работы с твердыми сплавами;

— закаленные полотна – очень прочные, используются для направленных разрезов.

Особенно эффективны в тех случаях, когда требуется резать сталь под определенным углом;

— биметаллические – на полосу из углеродистой стали, полученную холоднокатаным методом, наваривают полоску быстрорежущей стали.

На последней нарезаются зубцы.

Для сварки используется электронно-лучевой метод, так как нагревать металл требуется на узком участке.

Пилка очень гибкая, ее буквально можно свернуть в узел.

Еще одна классификация связана с разводкой пилки.

Чтобы избежать заклинивания инструмента, пропил должен быть несколько шире, чем само полотно.

Добиваются этого, выполняя разводку – по полотну или по зубьям:

• разводка по полотну предполагает отгиб края пилки вместе с зубцами вправо и влево поочередно.

Высота отгиба 2–3 мм, величина отклонения – 0,25–0,6 мм.

Разводка по полотну реализуется на изделиях с мелкими зубцами;

• разводка по зубьям – отгибаются в разные стороны только зубцы.

Чередование определяется величиной шага.

При малом шаге отводится сразу по 2–3 зубца, при среднем – 1 зубец отводится влево, 2 – вправо, а 3 остается на месте.

При большом шаге зубцы отводятся попеременно.

Различают полотна еще и по характеру размещения зубцов:

— одностороннее – стандартный вариант, в которой зубцы нарезаны только на одной стороне пилки;

— двухстороннее – зубцы наличествуют с двух сторон.

Подбирают зубцы разного размера с тем, чтобы инструмент мог работать с материалами разной твердости и плотности.

Комбинируют как варианты резки металла – для мягких и твердых сплавов, например, так и зубцы для распиливания металла и дерева.

Алмазная струна

Есть и более нестандартный вариант для резки металлов – струна.

Последняя изготовляется из легированной стали, затем на нее наносится алмазное напыление толщиной в 2 мм.

На концах струны делают петельки, чтобы приспособление можно было закрепить в обычной ножовке.

Алмазная струна режет буквально любой материал: керамику, камень, бетон и металл, причем твердые сплавы.

При этом нить стоит очень дешево по сравнению с профессиональными ножовками по металлу.

Проверка струны в работе

Алмазная нить проходит проверку не только при выпуске, куда ценнее потребительские тесты.

Пилит струна очень быстро, особых усилий прилагать нет нужды.

Перед распиливанием смочить нить и материал, и повторять смачивание во время распиливания.

Результаты потребительского тестирования таковы:

— стекло толщиной в 3 мм нить пропиливает за 40 с, глубина пропила 0,5 см;

— камень нить распиливает еще быстрее: пропил глубиной в 1 см выполняется за 30 с;

— распил керамогранита требует дольше времени – за 1 минуту нить проделывает пропил глубиной в 1 мм в материале, толщиной 0,5 см;

— с такой же скоростью алмазная нить распиливает и сталь.

Тест проводился на сверле диаметром в 0,7 мм, изготовленном из быстрорежущей стали.

Распил глубиной в 1 мм нить проделывает за 1 минуту.

Нить из вольфрама

Это та же струна, но изготовленная из стали и покрытая карбидом вольфрама.

Выпускают как полотна из такого материала, так и струны.

Последние выгоднее тем, что намного дешевле.

Вольфрамовая струна достигает в длину 300 мм, и легко закрепляется в обычную ножовку.

Диаметр нити – 2,7 мм.

Распилы, сделанные с помощью нити, очень точны.

С помощью струны можно вырезать кривые линии и круги, а не только делать прямые распилы.

Размеры полотна, длина, ширина

Размеры пилки определяются методом крепления.

— В большинстве моделей предусмотрено двухстороннее крепление.

Для таких изделий выпускаются полотна только 2 размеров: 300 и 150 мм.

Первый вариант считается стандартным, изделия такого размера изготавливают всех возможных видов и из всех допустимых материалов.

Пилка длиной в 150 мм выполняется только из углеродистой стали.

Толщина зависит от назначения инструмента.

На профессиональных моделях величина варьируется от 0,63 до 1,25 мм.

Полотна для электропил имеют большую толщину – до 2,5 мм.

— Полотна для ножовок, где крепление только с одной стороны изготавливаются длиной в 220 и 260 мм.

Высота пилки достигает 13 мм. Выполняются только из биметаллического сплава, так как все остальные варианты слишком хрупки.

— Для изделий с пистолетной рукояткой полотна могут быть разной длины и толщины.

Выполняются только из биметаллического сплава.

Еще одна важная характеристика – зуб.

Изделия с мелкими зубьями подходят для распиливания твердых металлов.

Вариант с крупными предназначена для обработки мягких.

Они не взаимозаменяемы.

Так как при распиливании мягких металлов мелкими зубьями пила быстро забивается стружками, и пропил получается неаккуратный, рваный.

Какой зуб выбрать

Режущая плоскость по металлу выполняется с разным размером зуба и с разным шагом.

Параметры взаимосвязаны: чем больше промежутков, тем меньше зубцов, а чем меньше зубцов, тем больше они в размерах.

Определяющим параметром является количество зубцов на погонном дюйме (25 мм).

Выпускается изделия с 18, 24, 32 зубцами.

Чем больше зубцов, тем меньше они в размерах, тем более твердый металл может распиливать лезвие.

Для обработки материалов разной твердости рекомендуется использовать пилки с определенным числом зубцов.

Еще один нюанс – материал зубцов.

Каленые зубья намного прочнее, долговечнее, распиливают более твердые материалы.

Однако со временем они тоже теряют остроту.

Увы, заточить их уже нельзя.

Обычным зубцам возвращают остроту с помощью специального напильника для пилы, к полотнам по металлу это не относится.

Рекомендации

Чтобы выбрать подходящий инструмент, учитывают следующие параметры:

• размер – определяется объемом работ.

Компактные изделия длиной в 150 мм годятся для распиливания небольшого количества материалов, так как рука при работе с таким лобзиком устает довольно быстро.

Стандартные пилы длиной в 300 мм выполняют больший объем работы;

• форма зубца и его острота;

• шаг – для распилки мягких сплавов, пластмасс, асбеста, подходят крупные зубцы с шагом в 18.

Твердые материалы распиливают ножовками с мелкими зубцами;

• материал – самым долговечным и надежным на сегодняшний день является полотно из разных металлов, так называемое биметаллическое.

Но если лезвие требуется редко, то домашний мастер вполне обходится и моделью из углеродистой стали;

• стоимость – характер полотна, размеры и конфигурация зубцов определяет и цену продукта.

Рейтинг полотен для ножовки

Согласно потребительскому спросу в рейтинг наиболее удачных моделей входят следующие:

• Bahco – шведская компания, предлагающая самый разный инструмент. Лучшим по праву считается биметаллическое полотно Sandflex.

Его назначение – распил металла, пластика, а также композитных материалов.

Последние, обычно, представляют наибольшую сложность в обработке, так как разные слои такого изделия обладают разной твердостью и прочностью.

• Topex – полотно выполняется из закаленной стали и по цене куда доступнее, чем биметаллический сплав.

Хотя по долговечности он уступает предыдущему варианту, в качестве домашнего инструмента вполне подходит.

Распиливает металлические сплавы, пластик, может работать с керамикой, но не керамогранитом.

• Stanley – лучшими считаются биметаллические пилки от этого производителя.

Исключительная гибкость полотна и прочность гарантируют длительный срок эксплуатации.

Распиливает изделие самые твердые металлы, но только при правильном выборе шага зубьев.

• Энкор «оса» – еще один изготовитель полотен из закаленной стали.

Зубцы долго сохраняют остроту, разрешается распил под прямым углом и под углом в 45 градусов.

Мини-ножовка по металлу из стальной проволоки

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина»!

Сегодня я хочу рассказать об очередной своей простенькой самоделке, которую я сделал «между делом», но, всё-же думаю, кому-то данный опыт может оказаться полезным.

Начну по порядку. Хоть я сейчас и очень сильно занят, хоть и нет почти свободного времени, но «натура самодельщика» берёт своё, и я как-то выкраиваю на это время. Правда, что-то этой весной у меня идёт не так.))). Потому что начал сразу несколько самоделок, но их изготовление затянулось.

Вот и сейчас мне понадобилось сделать очень тонкие пропилы в толстой фанерной заготовке (для чего именно — расскажу в следующей статье. Пока ещё эта самоделка «не доведена»). Подумав немного, я решил, что наиболее тонкий рез будет у так называемой мини-ножовки по металлу с полотном длинной сто пятьдесят и шириной пять миллиметров. Она у меня, конечно-же есть.
Только вот. Где.

Потратив остаток вечера на поиски, я нашёл и обычную «классическую» ножовку, и несколько так называемых «шлицовок» (хоть и очень давно ими не пользовался, предпочитая «болгарку» и гравёр)))). Но вот маленькая пилка как в воду канула.

Запасные полотна к ней — вот они. Висели на гвоздике, на видном месте!

А её самой — нигде нет. Отчаявшись её найти, и объяснив для себя её отсутствие тем, что, возможно, кому-то одолжил (и забыл), или увёз на стройку и там оставил, я решил прекратить поиски. В конце концов, полотна есть, а примитивную рамку не сложно будет и смастерить. Чем я и занялся на следующий день сразу после работы (чтобы успеть ею ещё и попользоваться).

Итак, вот что мне понадобилось для изготовления:

1. Стальная проволока диаметром 3мм.
2. Вязальная тонкая проволока.
3. Термоусадочный кембрик (не обязательно).
4. Изолента.

Из инструментов ничего особенного и не нужно — УШМ, тиски, молоток, пассатижи.

«Спрятавшаяся» от меня ножовка была изготовлена из стальной проволоки. Её форму я помню хорошо (она примитивна)))), поэтому и свой вариант я решил выгнуть подобным образом. Правда, основание «покупной» было изготовлено из толстой (около пяти миллиметров) проволоки, а у меня из «пружинящей» были только обрезки трёхмиллиметровой толщины.
(Остались после изготовления Выбивалки для ковров).

Если сделать из неё — не хватит упругости. Да и прорезь для полотна в торце такого тонкого сечения сделать будет проблематично. ( Разве что мини-ножовкой. Но её то как раз и нет. Вот же замкнутый круг получается. Чтобы сделать мини-ножовку, необходима. мини-ножовка. )

Ну что же. безвыходных ситуаций нет, как говаривал некогда один известный барон! )))). Если нельзя стену перелезь — нужно попытаться её обойти.

Что я и сделал, немного подумав. Я решил просто изготовить скобу пилы не из одной, а из пары проволок. Так и жёсткость вдвое увеличится, и прорезь в торце не понадобится — её роль выполнит щель между проволоками.

Я сложил два обрезка и связал между собой, используя мягкую вязальную проволочку, диаметром 0,8 мм.

После чего, я начал придавать нужную форму. Это оказалось не так просто. Стальная проволока очень сильно пружинит. Да ещё и приходится гнуть две сразу. Поэтому согнуть их удалось только зажав в тиски и воспользовавшись обрезком профильной трубы малого сечения.. (Извините, не сфотографировал процесс. Как-то, только потом, просматривая фото, обнаружил, что есть только фото уже загнутых углов.

Когда форма самой скобы была выгнута, я решил задекорировать её термоусадочным кембриком. (Запасы его, различных сечений, обычно всегда есь у меня в мастерской. И я часто использую его в своих самоделках)

Вот и сейчас, отрезав необходимый кусок чёрного цвета, я одел его на скобу:

И обсадил при помощи технического фена:

Термокембрик не только придаст более эстетический вид, но и свяжет между собой отрезки проволоки, упростив работу с ними.

Теперь нужно выгнуть рукоятку:

В этом положении я связал рукоятку вязальной проволокой у её основания:

Отогнув концы вниз, я примерял полотно, и сделал маркером пометку в том месте, где оно должно быть зафиксировано, и не должно подниматься выше при надавливании на ножовку:

И плотно обвязал вязальной проволокой до самой этой пометки:

Саму рукоятку я сначала тоже решил обтянуть термоусадочным кембриком, но такого диаметра у меня оказался только кембрик чёрного цвета. Помня о том, что инструмент имеет свойство «прятаться», я решил сделать его более ярким! А потому, использовал вместо термокембрика изоленту красного цвета:

Некоторое время боролся с искушением. А не воспользоваться ли эпической, легендарной СИНЕЙ изолентой ? .
Ведь она, если верить интернет-эпосу, многократно усиливает свойства любого, отремонтированного ею, инструмента. . Но, подумав, решил, что столь мощная и крепкая ножовка мне не нужна, и воспользовался изоленточкой красного цвета. В конце концов, красная, наряду с чёрной очень долго делили второе место после синей. )))) А уж потом появились жёлтые, зелёные, белые и прочие «китайские подделки».

Почти готово. Не стоит, думаю, говорить, что в процессе изготовления я руководствовался размерами полотна — выгибал так, чтобы скоба ножовки получилась чуть-чуть шире:

Сжав скобу, я вставил полотно, просунув концы в щель между проволоками с каждой стороны. Спружинив, скоба упёрлась в поперечные штифты и натянула полотно:

Всё!! Пила готова! Вставляем полотно на своё место. В задней части оно надёжно фиксируется в прорези:

В передней части я решил ничего не делать. Полотно просто плотно вставляется в щель до упора о вязальную проволоку. Передний выступ ножовки «торчит наружу» , поэтому сила упругости стремится обсадить полотно как можно глубже. И выскочить оно тоже не сможет!

Весь процесс изготовления этого инструмента занял около часа. Если бы я не фотографировал — хватило-бы и получаса. Так что, я вполне успел ещё и воспользоваться этой ножовкой при изготовлении самоделки, которую опишу позже.

Эту ножовку я тоже сделал на прошлой неделе, вот только времени на написание статьи найти сложнее, чем на любимое занятие.
А позавчера, развешивая инструмент, я вдруг обнаружил на крючке магазинную ножовку, которую не смог найти, когда она была нужна:

Как я её мог не увидеть, когда искал — ума не приложу!! Не удержался, положил рядом для сравнения:

Конечно же, они очень похожи формой, так как длина регламентирована длиной полотна, а длина рукоятки всегда делается примерно одинаковой. А по высоте я сделал чуть выше.

Конечно, по внешнему виду магазинная превосходит самодельную, но по функционалу они совсем ничем не отличаются.
Ни капли не жалею «потерянного времени». Будут у меня две.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Инструмент для дачи и дома

Как Поставить Полотно На Ножовку По Металлу

Ножовки по металлу являются одним из самых прочных элементов во всем ассортименте расходных материалов для инструмента. Конечно, многое зависит от технологии металлообработки и использования ножовки, но, прежде всего, вы должны быть в состоянии сделать правильный выбор лезвий. Сегодня мы поговорим о выборе и типах, а также узнаем, как легко сменить лезвие ножовки.

Типы Ножов Ножовки

По ГОСТ Р 53411-2009 «Ножовки по металлу» устанавливают два типа таких инструментов. для машинной и ручной резки. Мы не касаемся первых, но последние выполнены в трех основных типоразмерах:

• Одинарные, с расстояния между крепежными отверстиями 250 ± 2 мм, общей длиной полотна не более 265 мм;
• Одинарные, с расстоянием между монтажными отверстиями 300 ± 2 мм, общая длина полотна не более 315 мм;
• Двойной, с расстоянием между крепежными отверстиями 300 ± 2 мм, общей длиной полотна не более 315 мм.

Толщина одного полотна. 0,63 мм, двойного. 0,80 мм. Высота одного ряда зубьев. 12,5 мм, а двойного. 20 мм.

ГОСТ также корректирует значения зубьев Р, мм и их число z, которые для лопаток первого типа составляют 0,80 / 32, 1,00 / 24 и 1,25 / 20 соответственно. Держатели более длинных ножей могут, в дополнение к вышесказанному, также использовать лезвия ножей с вариантами 1.40 / 18 и 1.60 / 16.

По классу материала, используемого для изготовления металлических ножей из инструментальных сталей:

Видео: Как Поставить Полотно На Ножовку По Металлу

1. Бренды X6VF.
2. B2F Бренды.
3. Высокоскоростные марки P6M5, P12 или P18.

Ассортимент ножей отечественного производства для ножей исчерпан, но так называемые алмазные лезвия с поверхностным напылением нитридов титана или других тугоплавких металлов широко распространены в специализированных розничных сетях. Такие ткани легко различить по цвету: обычные стальные ткани темно-серые, а распиленные могут иметь разный цвет. от ярко-оранжевого до синего (в зависимости от производителя).

Есть также картины с так называемыми распылителями из карбида вольфрама, но они чрезвычайно чувствительны к изгибающим напряжениям при очень высокой твердости. Поэтому при резке металлов их долговечность незначительна.

Высокая прочность металлических ножевых лезвий обеспечивается правильной термической обработкой. На поверхности лезвия выделяются две зоны с различными значениями твердости: непосредственно возле зубьев он варьируется от НРС 64. 67 для легированных инструментальных сталей до НРС 73. 78. для быстрорежущих сталей (для алмазных лезвий этот параметр достигает HPA 82. 84), а зона отдыха. LDC 44. 46. Значительная разница в твердости подтверждает высокую чувствительность изделия к изгибающим напряжениям, поэтому максимальное усилие, прилагаемое к ножовке, также ограничено стандартом. Он не должен превышать 60 кг при работе с полотнами с шагом зубчатого колеса менее 1,4 мм и 10 кг. с полотнами с шагом зубчатого колеса более 1,4 мм.

Принципы выбора полотна

1. Тип ручной пилы по металлу, точнее. расстояние между крепежными отверстиями. Лучше, если оно переменное, тогда лезвия любого размера подходят для работы.
2. Прочность разрезаемого металла. Если инструмент предназначен для разделения мягких пластиковых металлов, таких как медь, алюминий и т. Д., Рекомендуется иметь нож с наименьшей твердостью. Материал может быть сталь X6VF; импортированные картины в боковой плоскости имеют маркировку HCS. Высокоскоростные стальные лезвия (HSS) подходят для резки более прочных металлов.
3. Толщина разрезаемого металла и качество отделяемой поверхности. Зарубежная практика рекомендует использовать параметр PPI в качестве критерия выбора. количество вершин зубьев на дюйм длины лезвия. Да, для тонких металлов, где требуется очень гладкая режущая поверхность, значение ИЦП считается правильным>24. Если пользователь является основным фактором производительности, а не качества, то должен быть ИЦП

Универсальная мини — ножовка по металлу

У тех, кто сам ремонтирует различные бытовые приборы, изделия, конструкции или изготавливает их своими руками в арсенале домашней мастерской, имеется множество различных инструментов, приспособлений и среди них, конечно, ручная слесарная пила, попросту — ножовка по металлу. Ножовочные полотна для такого инструмента промышленные предприятия изготавливают по разным технологиям, из различных углеродистых инструментальных или быстрорежущих сталей (и даже из алюминиевых сплавов). Одни выпускают полотна полностью закаленными до высокой твердости, другие подвергают термической обработке только зубья. Но все полотна очень хрупкие и часто ломаются, особенно при неаккуратной работе, на две, а иногда даже на три части. Со временем накапливается много обломков разной длины с еще острыми зубьями (от почти новых полотен), и выкидывать их в металлолом — не по-хозяйски.

Некоторые умельцы предлагают использовать хотя бы более длинный обломок полотна: сломанный конец отжечь, просверлить здесь отверстие под штифт, а под обломок дорабатывать рамку самой промышленной ножовки. Это трудоемко, грозит тем, что можно испортить инструмент, да еще при отжиге укорачивается и без того недлинная рабочая часть полотна.

Чтобы использовать части сломанных полотен, я сделал маленькую, можно сказать, универсальную мини — ножовку по металлу, особенно удобную при изготовлении мелких деталей.

Конструкция инструмента несложная, хотя и требует сварочных работ. Мини — ножовку можно изготовить в гаражных условиях. Материальные, трудовые и финансовые затраты совсем небольшие, а вещь очень полезная.

Для изготовления станка потребуются: стальные прутки диаметрами 8 и 12 мм; шесть винтов М6х10; две нормальных гайки М14 и деревянная ручка (можно использовать от напильника).

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

У гаек следует немного рассверлить резьбу до 13 мм — я это сделал с помощью круглого напильника, а в одной из граней нарезал резьбу Мб.

Изготовил стойку и рамку-держатель. К держателю приварил электродуговой сваркой хвостовик для ручки. Швы зачистил «болгаркой». Ею же выполнил лыску на рамке-держателе, а также прорези под обломки полотен шириной 1,5 мм в концах обеих деталей.

Стойку собирал в следующей последовательности: на держатель надел две гайки с расстоянием между ними 12 мм (радиальные отверстия должны располагаться с противоположной стороны лыски), затянул винты и вставил стойку до упора в лыску держателя между гаек (рис. 1).

В прорези стойки и держателя вставил ножовочное полотно и затянул винты. Зажимать полотно следует так. Завернуть винты с одной стороны до легкого соприкосновения с полотном. С другой стороны винты закрутить с усилием. Этот метод позволяет не разрушить хрупкое полотно в местах зажима болтами, оно будет служить как направляющая при сварке стойки с гайками. Но прежде стойку нужно правильно выставить, при необходимости закрепить с помощью струбцины. Стойку приварил к гайкам электродуговой сваркой. Сварочные швы зачистил «болгаркой». Чтобы ручка при насадке на хвостовик не треснула, надо в ней просверлить осевое отверстие диаметром 4 мм на глубину 55 мм и рассверлить его до диаметра 8 мм на глубину 20 мм. Для придания ножовке товарного вида ее покрасил.

Конструкция инструмента позволяет двигать и закреплять стойку на рамке-держателе даже на довольно близком расстоянии от ручки и использовать обломки полотна длиной от 70 мм и почти до целого полотна без каких-либо доработок. Крепление полотна вполне удобное и быстрое, делает возможным использовать обломки даже некоторых машинных полотен.

С помощью такой ножовки можно резать даже длинные полосы и делать глубокие пропилы и шлицы (для этого ножовочное полотно должно выходить из пазов за торцы стойки и держателя вниз на глубину шлица). При этом положении инструмента с ним надо работать осторожнее: надавишь чуть больше положенного или слегка изогнешь — и полотно ломается. Такие операции предпочтительно выполнять обломком от нового полотна, так как у него зубья острые и развод не износился. Также для уменьшения трения применяю смазку на основе графита и сала — она долго держится на ножовочном полотне. При отсутствии того или другого компонента полотно смазываю машинным маслом, даже отработанным.

Как видно из рисунка 1, у станка нет традиционного натяжения полотна натяжного винта с гайкой-барашком. Способ натяжения полотна изложен ниже.

Для того чтобы закрепить полотно и чтобы оно имело необходимый натяг, нужно стойку установить на расстоянии от заднего зажима по длине обломка полотна и закрепить полотно в прорезях стойки и держателя. Далее стойку с гайками рукой или легким ударом молотка по внутренней гайке со стороны ручки наклоняем вперед по держателю до натяга. Этим приемом убирается люфт в гайке с держателем. Затягиваем винт на гайке со стороны ручки и следом — на другой гайке. Этим приемом стойка выправляется и натягивает полотно. Остаток полотна длиной до 150 мм не обязательно натягивать, достаточно зафиксировать стойку на держателе и закрепить часть полотна в прорезях (стойки и держателя), как указано выше. Жесткость конструкции не позволит сломаться полотну.

Конструкция станка позволяет использовать и более широкие полотна, лишь бы они входили в паз по толщине. В целях техники безопасности острые углы на сломанных торцах полотна нужно скруглить на наждачном станке.

Если во время работы сломался хотя бы один зуб на полотне — не следует продолжать работу, иначе произойдет поломка смежных зубьев и быстрое затупление всех остальных. Для восстановления режущей способности полотна (или его обломка), у которого выкрошился зуб, необходимо на наждачном станке сточить два-три соседних с ним зуба. Из прорези заготовки надо удалить застрявший там сломанный зуб или его остатки.

Для того чтобы использовать обломок ножовочного полотна на стандартной ножовке с присоединительным размером 300 мм, предлагаю изготовить из «мягкой» стали толщиной один мм удлинители: один на 150 мм и два по 100 мм. Удлинители (рис. 5) позволяют использовать обломки полотна с одним отверстием, независимо от того, какую часть полотна используете: переднюю или заднюю, или обломок без отверстия. Размеры 150 мм и 100 мм присоединительные, они указывают на расстояние между двумя отверстиями диаметром 4,1 мм и третьим отверстием диаметром тоже 4,1 мм на удлинителе и на обломке полотна между отверстием и выемками или между выемками, а не габаритные размеры конструкции.

Собранный узел (часть полотна с удлинителем) представляет собой как бы целое ножовочное полотно длиной 300 мм. Оно фиксируется в ножовке с помощью штатных штифтов.

Варианты сборки узла:
— Удлинитель 150 мм и обломок полотна 150 мм с отверстием.
— Удлинитель 100 мм и обломок полотна 200 мм с отверстием.
— Два удлинителя по 100 мм и обломок полотна 100 мм без отверстия.

Каждый удлинитель состоит из двух пластин шириной 20 мм: длинной и короткой. Пластины соединены между собой двумя стальными заклепками диаметром 3 мм (можно использовать стержень от электрода). Между пластин в прорезь шириной 1 мм вставляется доработанный на наждачном станке обломок полотна. Конфигурация выемок на рисунках обломков полотна обозначена толстой линией (с отверстием — на рис. 4, без отверстия — на рис. 5). Доработанный конец полотна фиксируется в удлинителе двумя болтами М4х8 с гайками (они на рисунках удлинителей 2 и 3 условно не показаны). Для удобства и ускорения фиксации части полотна в удлинителе можно использовать один болт с гайкой, а второй — без гайки, как штифт.

Нелишним, считаю, будет напоминание о некоторых правилах техники безопасности при работе со слесарной ножовкой:
1) Надежно закреплять заготовку в тисках.
2) Пилить без рывков.
3) Работать только с исправной и не слетающей с концевика ручкой.
4) Заканчивая резание, ослаблять нажим и поддерживать отрезаемую часть заготовки.
5) Сметать опилки только специальной щеткой.

В. АКСЕНЦЕВ, г. Арзамас, Нижегородская область