Инструмент для выборки пазов в дереве

Приспособление для изготовления пазов на циркулярной пиле

В одном из китайских интернет-магазине обнаружил вот такое приспособление. Это реплика очень хорошего инструмента под названием Kerfmaker KM-01.

Используется он в деревообработке для изготовления точных пазов и стыков деталей на циркулярной пиле. Например, чтобы получить вот такое плотное и качественное соединение.

При всей своей простоте оно очень универсально и легко настраивается под любой диск. Я считаю его просто гениальным. Единственный минус – это его цена. Даже китайская копия стоит не дешево, а оригинал еще в разы дороже. Не каждый столяр-любитель захочет потратиться ради пары пазов.

Однако есть выход – сделать такое приспособление самому. Это не очень сложно, а работает не хуже фирменной.

Чтобы проще было понять конструкцию данного приспособления я хочу сначала описать как им пользоваться, а уже потом перейти к процессу изготовления.

Для примера изготовим соединение, которое я показал выше, т.е. соединим две палочки с квадратным сечением крест на крест.

Многие сталкивались с проблемой, что получить с первого раза точное и плотное такое соединение не просто. Особенно при отсутствии опыта. Если таких пазов много, то времени уходит прилично. С данным приспособлением это сделать очень легко и быстро.

Приспособление по своим функциям очень напоминает штангенциркуль с глубиномером. Оно имеет два перемещающихся и фиксирующихся ползунка. Более короткий нужен для учета толщины пильного диска (приспособление раз и навсегда поможет забыть, что его надо учитывать при изготовлении паза.)

Перед началом работы с помощью короткого ползунка замеряется толщина диска. Для этого диск зажимается между торцом приспособления и любой вертикальной плоскостью, плотно прижатой к диску с другой стороны. В зависимости от того, надо прибавлять или вычитать толщину диска ползунок требуется либо выдвинуть, либо задвинуть. После этого положение короткого ползунка надежно фиксируется гайкой и больше не используется.

Следующим шагом с помощью длинного ползунка как штангенциркулем замеряем толщину заготовки и тоже фиксируется своей гайкой.

Приспособление готово к изготовлению паза. Оно приняло форму ступеньки. Эти две длины задают края будущего паза. Для данного примера я использовал маленькую «кроватку» для пилы. Устанавливаем «кроватку» и выставляем высоту диска равную половине толщины заготовки.

Теперь изготавливаем паз. Размечаем один край паза, устанавливаем в нужное место заготовку, в торец заготовки устанавливаем приспособление более длинной стороной и фиксируем ограничителем. Делаем первый пропил.

Упор не снимаем. Переворачиваем приспособление более короткой стороной, и опять прижимаем к упору. Заготовка сдвинулась точно на ширину паза с учетом толщины диска пилы. Делаем второй пропил.

Дерево между пропилами убираем либо долотом, либо той же пилой. Повторяем операцию со второй заготовкой и получаем идеальное соединение. Безусловно порядок пропилов можно поменять.

Плотность посадки при необходимости регулируется небольшим перемещением короткого ползунка. Также приспособление подходит при использовании параллельного упора. Таким образом можно получить идеальное Т и Г-образное соединение. Отличные результаты получились при изготовлении соединения с помощью шипа, я использую его в моём самодельном приспособлении для изготовления шипов на циркулярной пиле.

Как собрать приспособление.

Теперь я расскажу как это приспособление изготовить самостоятельно. Для этого потребуется совсем немного материала и времени. Самым сложным у меня было найти подходящие гайки с насечкой. Чем меньше их диаметр, тем компактнее получится инструмент. С качестве материала я использовал дуб. В конструкции много пустот и дерево должно быть прочное и легко скользить. Кроме этого на нем трудно оставить вмятины от гаек, которые могут сказаться на точности и качестве работы приспособления.

Толщина должна быть немного больше внешнего диаметра гаек, чтобы они не мешали лежать устройству на боку, но при этом не слишком большой, иначе неудобно будет их затягивать. Две основных части приспособления двигаются и соединяются при помощи паза. Я с ним немного перемудрил и сделал в форме «ласточкин хвост». Это соединение более жесткое, но труднее разбирается и собрать конструкцию с ним сложнее. Достаточно обычного прямоугольного паза. В любом случае ширина паза (а для «ласточкиного хвоста» самое узкое место) должна быть больше диаметра резьбы гайки.

Далее я прорезал пазы под гайки и болты. Для удобства затягивать гайки выбрал канавки. Все операции делал фрезером. Детали мелкие и я пользовался своим приспособлением в виде фрезера на рельсах . (О нем можно узнать нажав на синюю ссылку.)

Для фиксации короткого ползунка использовал обрезок шпильки. Для этого обычным метчиком нарезал в дубе резьбу и вклеил шпильку. Длинный ползунок использует болт с короткой резьбой. Выбрал такой, а не шпильку потому, что эта часть устройства часто двигается и резьбой растачивались бы пазы в дереве.

Как уже говорил, из-за «ласточкиного хвоста» длинный ползунок соединяется с верхней частью при помощи двух деталей, иначе болт в паз не вставить. При прямоугольном пазе их можно жестко собрать в одну. В завершении приклеил вертикальный упор. Конструкция полностью разборная. Собирается путем одновременного накручивания гаек.

Максимальная ширина паза, которую можно сделать с полученным приспособлением равна 100мм. Для меня этого вполне достаточно, но можно сделать и более длинную базу для больших задач.

Приспособлением я очень доволен. Оно позволяет экономить время и практически исключает ошибки. Простота и компактность делает его очень универсальным.

На этом всё. Если есть вопросы, пишите в комментариях.

Если будет интересно, охотно продолжу тему самодельного инструмента.

Инструмент для выборки паза в бревне.

Подскажите, как называется инструмент для выборки полукруглого паза в бревне, такой-же как у оцилиндрованного бревна. Цель — поправить пазы в бревнах. Не нравится мне как сделано (бензопилой).

Пока поиск вылавливает только станки. Что-то я не очень себе представляю рубанок такой конструкции. Думаю, широкой стаместкой из набора пневмомолотка. В свое время пользовал берет на ура, миллиметров сорок по ширине. Не умею, блин, топором. Не уверен только что руки от тряски в таких количествах выдержат.

andrey_o написал :
Подскажите, как называется инструмент для выборки полукруглого паза в бревне

andrey_o написал :
Цель — поправить пазы в бревнах. Не нравится мне как сделано (бензопилой).

Все равно конопатить. Учись топором, ничего особо сложного, мне лет 13 было когда я начал отцу помогать дом рубить. Стоишь сбоку от бревна, дальнюю сторону паза рубишь пяткой, ближнюю носком топора, топор не перпендикулярно, а под углом к бревну — тогда при ударе он щепу сам откалывает.

2Викторыч
Конопатить, оно понятно, по любому. Только бесит, хороший материал испортили — ширина паза на некоторых бревнах до 2-3см уменьшается, а на одном и вовсе на нет сходит. Чего конопатить если паза ВООБЩЕ нет, просто бревно на бревне лежит. Не знаю как буду выворачиваться с углами, но так оставлять не хочу. Эх-х-х мля. плотники. топором только сучья обрублены, одной пилой наколбасили.

Хорошо когда инструмент настроен, даже топор, и если есть кому показать. А так. какая разница хоть топор, хоть пневмостамеска, всё-равно с нуля начинать. Жалко компрессор продал, прикупил бы пневмомолоток. Теперь вот голова в раскорячку, то-ли так то-ли эдак.

andrey_o написал :
Чего конопатить если паза ВООБЩЕ нет, просто бревно на бревне лежит. Не знаю как буду выворачиваться с углами, но так оставлять не хочу.

Дом в бревне планируешь оставить или обшивать будешь? Если паз углубить — придется все вышележашие венцы врубать, если дом под обшивку, то может шут с ними, с пазами?

Раньше пользовал дедовским топором = гнуто-скошенным в левую сторону = если научился им махать — никакого оппарата не надо.
а по вашему вопросу — если не очень большой объем работы — то есть ручные полукруглые рубанки, электрические тоже есть = для дуг самый нормуль. Но потом этот агрегат будет лежать — может в прокате будет?

2Викторыч
Обшива не помешает и в переспективе так и будет. Просто когда заказывал специально переплачивал за толщину, не менее 24см. И нате. из под кровати. Не понос, так судорга. Обидно по второму разу работу делать, но иначе. не знаю, нафик было огород городить. И чесс слово, хуже чем есть не сделаю.

2AMA3OH А из обычного электрорубанка реально сделать? Радиус вроде большой, бревна в диаметре от 35 до 50 см в диаметре. немного ножи переточить? или второй комплект прикупить. На подошву накладку заказать радиусную. Назад в исходное состояние вернуть вроде несложно, в другой работе сгодится.

andrey_o написал :
2AMA3OH А из обычного электрорубанка реально сделать? Радиус вроде большой, бревна в диаметре от 35 до 50 см в диаметре. немного ножи переточить? или второй комплект прикупить. На подошву накладку заказать радиусную. Назад в исходное состояние вернуть вроде несложно, в другой работе сгодится.
__________________

» >
» >
Встречал и у других производителей.

2AMA3OH
Стоп, а в какой плоскости изогнута подошва? Рисунков не нашел. Вдоль линии строгания или поперек? Както непонятно — и вогнутый, и выпуклый одновременно? Как это? без смены ножей?

2andrey_o Это не то. У этих рубанков гибкая подошва, ее можно сделать и выпуклой и вогнутой, но полукруглый паз им не прострогаешь, вот торец круглой столешницы можно. ИМХО, рубанок для твоих целей не пойдет, бревна то не ровные или их нужно сначала калибровать. Раньше бревна через кольцо прогоняли, сейчас точат, тогда и паз нужен одинаковый по сечению по всей длине, такой можно и рубанком.

Вам скорее всего поможет вот такой рубанок от Фестул. HL 850 EB-Plus

Дорого конечно, но если не купите, поймёте в каком направлении искать.
и до кучи прикупить для него бочкообразный барабан.
вот фото:

А я видел как лихо рубили такой жёлоб в бревне чем-то похожим на тяпку или кетмень с длинной ручкой.

2Реставрато Теслом

2Serjant
Примерно оно и есть. Только чует мое сердце, затея моя с рубанком — дохлый номер, другой уровень, не миллиметры снимать. Всё-равно что чайной ложкой ведро наполнять.

Поищу как тесло выглядит. короче — назад в будущее.

andrey_o написал :
Поищу как тесло выглядит. короче — назад в будущее.

Как топор, только ручка вбок идет.

Действительно. Приварить к широкой стороне обуха градусов под 80 к плоскости лезвия кусок трубы, вставить ручку по росту, пришурупить, заточить топор полукругом. Бревно между ног . и как картошку окучивать в два три прохода. А тесло это вроде двуручный «струг» с полукруглым лезвием. Им можно доводить сидя на бревне, строгая к себе и отступая.
С уважением, Рестоврато.

Тесло — предшественник рубанка. Название от слова — тесать. Цельнокованный с насаженными в бока дерев. ручками. Режущая часть напоминает щелевой нож для чистки овощей, только изогнута полукругом. Один из признаков древности иконы — простружка обратной стороны иконы теслом. От рубанка небольшие ступеньки, от тесла полукруглые выемки.

А вот таким методом (см.рис), но ручной циркуляркой, закрепленной на платформе (из фанеры), которая передвигается по направляющим (мет.уголок, ровные бруски), зафиксированным неподвижно относительно окучиваемого бревна.

Реставрато написал :
А тесло это вроде двуручный «струг» с полукруглым лезвием.

Двуручный с полукруглым лезвием это и есть струг.

O_TER написал :
А вот таким методом (см.рис), но ручной циркуляркой, закрепленной на платформе (из фанеры), которая передвигается по направляющим (мет.уголок, ровные бруски), зафиксированным неподвижно относительно окучиваемого бревна.

Неожиданное применение циркулярки

Мне первое, что пришло в голову это поставить фрезу диам.100мм в циркулярку и гонять по бревну, выставляя на разную глубину. Но спалить можно — слишком много длинных проходов. Вот, как сделать направляющую недодумал.
Да, циркулярка у меня с посадочным на 32 и фрезы соответственно на 32.

Еще один девайс
ВДСиР №19(2004) стр. 79

из каталога Virutex 2006 г.

Мужики, чесно говоря сами себе проблемы ищите.
неужели так принципиально иметь чашку в бревне чтобы она была полукруглой?? этож бред. мох и пакля всё равно всё забьёт и таки будет усё нормуль.
поэтому, берём здоровый плотницкий рубанок, скажем Ребир, дешовый, мощный, для плотницких работ. и нахрен срубаем всё что не нужно на бревне. получаем ровный строганный паз, подогонять потом бревно к бревну плёвое дело. прогнать таким монстром вдоль бревна плёвое дело, сам пользую такую зверушку много лет.
вот фото и ссыла: » >

Прогоняем с двух сторон — получаем дом из пласта!
Прогоняем с четырёх сторон — получаем дом из бруса!

неа, я имел ввиду что топором вырублен вот такой U-образный паз в круглом бревне, а рубанком легко выстругиваем V-образный. простота решения проблемы очевидна.

Хорошая идея.

Викторыч написал :
Двуручный с полукруглым лезвием это и есть струг.

Кору им хорошо с бревен снимать, а делать выемки. лучше топором.

А может фрезером попробывать? Прибиваем или прикручиванием по сторонам будущего паза пару брусков 25*25 для направляющей и в путь. Давечась я киловатным диолдом выбирал в брусе паз сечением 50*25 довольно быстро получаеться.

Алексейй написал :
А может фрезером попробывать?

Дмитрий Т написал :
Кору им хорошо с бревен снимать, а делать выемки. лучше топором.

Кору лучше снимать БСЛ-110, ей и сучки не очень крупные срубить можно.
Андрей, не занимайся ерундой, поставить деревянный бревенчатый дом не владея топором не реально, учись. Все эти фрезеры, рубанки, циркулярки в применении к бревну — чушь (если только из бревна брус делать — тогда рубанок поможет, но муторно, пилорама лучше). Технология простая — уложил бревно, посмотрел, решил, что паз надо углубить, например, на пару сантиметров. Взял чертилку высотой два сантиметра и, держа ее горизонтально, опирая на нижнее бревно, проводим на верхнем линни с двух сторон. Переворачиваем бревно и начинаем рубить по линиям. Встаешь с боку от бревна, по дальней линии рубишь пяткой (это ближний к тебе конец режущей кромки), в момент удара топорище смотрит вверх, по ближней линии рубишь носком (это дольний от тебя конец режущей кромки), топорище смотрит вниз. При рубке топор держишь так, чтобы лезвие смотрело не вертикально вниз, а под углом градусов в 30, тогда в момент удара топор «заламывает» и он сам щепу выкалывает. Выбрав таким образо паз начерно садишься на бревно вдоль (бревно между ног) и начинаешь подчищать вдоль линий, середину подчищаешь, завалив лезвие от вертикали и выламывая щепу. Пока не уверен в точности и силе удара — руби там где сложно промахнуться, например, посередине желоба, а там где точность нужна приставляй топоро к линии и бей по нему колотушкой (березовая чурка обтесанная с одной стороны под ручку). Сейчас много черновой работы можно бензопилой сделать, народ даже скульптуры режет.

Классификация, преимущества и критерии выбора фрез по дереву для фрезерного станка

Деревянные изделия состоят из деталей сложной конфигурации с множеством переходов и элементов соединения. Обработка производится фрезами по дереву.

Большой выбор форм и нормализованные размеры позволяют точно подобрать инструмент под изготовление каждого элемента. Выбор упрощает классификация инструмента по нескольким параметрам, начиная с диаметра хвостовика.

Принцип действия и сфера применения фрез для станков

Фреза – многолезвийный инструмент, вращается и вырезает в теле заготовки рельеф нужной конфигурации. Инструмент подбирается по форме и размеру в зависимости от типа обработки:

• по плоскости;
• отделка торцов;
• вырезка пазов;
• создание рельефных изображений;
• фрезеровка соединительных элементов деталей.

Рабочая поверхность имеет режущие кромки разных размеров: непрерывные ровные и спиральные линии, фигурные пластины, многочисленные выступы. Станки по дереву и фрезеры широко применяются в домашних мастерских и на деревообрабатывающих предприятиях. На них изготавливают мебель, строительные конструкции, малые архитектурные формы, декор, отделку.

Разновидности и особенности конструкции

Фрезы по дереву классифицируются по технологическому назначению и нескольким параметрам, включая:

• конструкцию;
• наклон режущей кромки;
• конфигурацию.

По конструкции изготавливают цельный и сборный инструмент. Режущие кромки располагаются параллельно оси вращения – прямые и наклонные. Конфигурация резцов определяет рельеф обработанной поверхности.

Пазовые фрезы повторяют форму выборки на деревянной детали. Они имеют хвостовик для крепления в цанге, режущие кромки по бокам и торцу. По виду выборки в сечении различают пазовые фрезы:

• прямые;
• V-образные;
• галтельные;
• Т-образные;
• ласточкин хвост;
• фасонные.

По конструкции пазовые фрезы выпускаются цельные, с кромками, вырезанными в теле заготовки под углом, и составные с фигурными вставками.

Предназначены для обработки кромок и торцов деталей. По форме фрезы делятся:

• прямые;
• трапециевидные;
• калевочные – фигурные;
• фальцевые.

У прямых фрез рабочая часть имеет форму цилиндра. После обработки получается ровный край. Трапециевидные модели повторяют форму конуса. Ими срезают острые углы. Режущие кромки калевочных фрез фигурные, по конфигурации обратные рельефу обрабатываемой детали.

Кромочные фрезы устанавливают для обработки плоских деталей по контуру и изготовления линейных изделий: плинтусов, декоративных рамок, карнизов, бордюр. Кромочные фальцевые фрезы используют при изготовлении мебели и строительных конструкций. Они вырезают в торце паз для соединения двух деталей, выбирают четверть.

Комбинированные

Надежную стыковку с жесткой посадкой обеспечивают комбинированные фрезы. Они обрабатывают торец, вырезая пазы и шипы. Для соединения двух деталей, одну надо повернуть на 180⁰ вокруг оси, и торцы полностью совпадут и соединяются по принципу шип-паз.

Чтобы по плоскости в месте соединения не было переходов, образовалась гладкая плоскость, перед обработкой следует определить продольную ось заготовки. После этого настраивается копировальное кольцо, чтобы середина фрезы шла строго вдоль оси торца.

Насадные: особенности и классификация

Насадные фрезы состоят из рабочей части с режущими кромками снаружи и отверстием для посадки на оправку. Основное преимущество такой конструкции заключается в экономии металла на хвостовик для каждой фрезы.

Особенность конструкции сборных насадных фрез – режущие кромки крепятся болтами. Преимущества моделей инструмента:

• не требуют трудоемкой заточки;
• быстрая смена режущих пластин;
• возможность устанавливать на один корпус элементы разной конфигурации;
• минимальный расход материалов;
• точная регулировка диаметра;
• большой срок эксплуатации.

К недостаткам относиться вероятность вылета ножа при перегрузках и скоростной обработке.

В составных конструкциях фрез режущие элементы не снимаются. Они припаиваются к корпусу и выполняют только один вид обработки. Изменить размеры и конфигурацию обработки невозможно. К особенностям составных моделей относится:

• жесткое крепление режущих кромок;
• экономия твердосплавных материалов;
• высокая стойкость лезвий;
• возможность составлять блоки из нескольких фрез разного диаметра.

Режущие кромки постепенно притупляются. Заточка производится затыловкой по сложной конфигурации. При этом изменяются размеры фрезы – уменьшается диаметр.

Цельные фрезы вырезаются из цельной заготовки из инструментальной стали. После обработки производится закалка и заточка. Преимущества моделей:

• простая технология изготовления;
• жесткая прочная конструкция;
• могут иметь любую форму;
• заточка по режущей кромке.

При изготовлении цельных фрез по дереву используют инструментальные стали. Они значительно дешевле быстрорежущих и вольфрамовых пластин. Недостаток цельных фрез – изношенный инструмент утилизируется, восстановлению не подлежит.

Как выбрать фрезу для фрезерного станка ЧПУ?

Выбор инструмента начинается с типа и диаметра хвостовика – он должен соответствовать конусу шпинделя и диаметру цанги. Скоростная и высокопроизводительная обработка на станках с ЧПУ требует прочного инструмента из быстрорежущей стали.

Назначение и поставленные задачи

Фрезы для ЧПУ классифицируются по производимым технологическим операциям:

• черновая обработка;
• вырезание канавок, бороздок, впадин и пазов;
• чистовая обработка углов с торцов;
• финишная обработка всей поверхности;
• создание объемных рисунков.

Обдирка осуществляется многолезвийным инструментом с прерывистым лезвием, расположенным по спирали. Вырезание канавок и пазов осуществляется цилиндрическим и фигурным инструментом, по форме и размерам, соответствующему конфигурации выборки.

Финишная обработка производится твердосплавным многолезвийным инструментом с режущими кромками по разным плоскостям. Рисунки создают фрезами с конусным торцом по типу сверла. Лезвия спиральные, 2–4 шт.

Правила работы с материалом

В рекламном производстве для раскроя мягкого дерева, пластика, применяют цилиндрические фрезы с одной спиральной режущей кромкой. При обработке этих материалов образуется крупная стружка. При большем количестве лезвий, она будет забивать канавки, и ломать инструмент. Дерево твердых пород, фанера и древесные плиты обрабатываются двухлезвийными инструментами.

Скоростная фрезеровка жестких и хрупких материалов производится фрезами с 2 и более лезвиями. Дробление стружки и ее вывод из зоны реза обеспечивают специальные канавки с увеличенной глубиной. Для получения чистого реза по дереву и мягким материалам, используют двухлезвийную спиральную фрезу. Благодаря симметричному расположению режущих кромок, возникающие при резе напряжения компенсируют друг друга.

При раскрое дерева, фанеры и других волокнистых материалов, на поверхности реза образуется ворс. Получить чистую гладкую поверхность можно, используя фрезы с левой спиралью. При вращении вправо, стружка удаляется вниз, волокна срезаются ровно, не «распушиваясь».

Фрезы разных типов и конфигураций увеличивают количество операций, производимых на фрезерном станке по дереву, превращают его в многофункциональное оборудование. Специалист, серьезно занимающийся изготовлением мебели и деревянных поделок, имеет в своем запасе большое количество различного инструмента. Он быстро и качественно вырезает любые элементы деталей.

Все о выборке фрезером соединения «шип-паз»

В этой статье мы познакомим вас с процессом работы по вырезке различных соединений ручным фрезером, рассмотрим процесс изготовления таких дополнительных приспособлений для повышения производительности труда, как шипорезные шаблоны и фреза по дереву «ласточкин хвост».

Как сделать шип-паз ручным фрезером

Чтобы изготовить данное шиповое соединение, нам понадобится непосредственно сам фрезер и рабочий стол. Для облегчения процесса можно сделать такое дополнительное приспособление, как кондуктор.

Порядок действий следующий:

• • Устанавливаем на фанерный лист два реечных ограничителя, выпиливаем отверстия под размер паза для царги и проножки. Реечные ограничители должны быть закреплены по ширине фрезера. Они фиксируют его поперек рабочей плоскости. Для фиксирования продольного смещения два других ограничителя выставляются по торцам предполагаемого расположения места установки столярного станка.
  • Для перемещения заготовки по длине монтируем к столешнице пару брусков, которые соответствуют размерам обрабатываемой детали.
  • Размечаем ось и габариты пазов. Устанавливаем дополнительное приспособление так, чтобы на заготовке и кондукторе полностью совпала разметка.
  • Необходимо выставить и закрепить упор.
  • Закрепить кондуктор с помощью саморезов к брускам.
  • Необходимо взять прямую фрезу и выставить глубину фрезеровки, учитывая толщину изготовленного кондуктора. После этого необходимо зафиксировать заготовку с помощью струбцины и выполнить обработку паза.

• При небольших объемах производства лучше всего делать это на циркулярке.
• Сначала необходимо измерить глубину паза, которая будет соответствовать длине шипа.
• Полученную величину отмеряем на своей заготовке. Длина шипа будет определяться разностью величин – ширины заготовки и длины паза, высоты заготовки и ширины паза, разделенные пополам. Полученные остатки материала следует убрать для получения шипа.
• После этого следует выставить на станке размер, равный длине паза, учитывая при этом его ширину. Дисковая пила должна быть зафиксирована на уровне, равном ½ от разницы ширины заготовки и длины паза от линии столешницы. Сделать пару пропилов по длине шипа.
• Фиксируем пильный диск на высоте, равной ½ от разницы величин высот заготовки и ширины паза от линии столешницы. Производится два распила с торца заготовки.
• Начинаем распиловку. Для этого необходимо зафиксировать дисковую пилу на величину длины шипа, при этом расстояние от диска до упора должно соответствовать величине, равной ½ от разниц величин ширины заготовки и длины паза. Производим два пропила по ширине изделия с двух сторон.
• Корректируем расстояние от режущего диска до упора. Оно должно быть равным величине, составляющей ½ от разницы величин высот заготовки и ширины паза. Делаем две прорези. Закругляем столярным ножом края получившегося шипа и зачищаем наждачкой.

Шипорезка для фрезера

Шипорезные шаблоны бывают самых различных конфигураций. Они служат для облегчения работы по вырезке таких соединений, как «шип-паз», а также для ускорения работы. С их помощью вы сможете делать рамки, ящичные соединения, вырезку различных соединений для мебели. От того, какая форма у зубца шаблона, будет зависеть размер паза, а также ровность его кромок. Для изготовления шипорезки своими руками вам понадобятся направляющие, с помощью которых и будет производиться фрезерование шипов. Монтировать их следует на двух противоположных сторонах корпуса в шахматном порядке, расположить равноудаленно. При соблюдении этих условий они идеально подойдут друг к другу.

Фреза по дереву «ласточкин хвост»

Они чаще всего применяются в совокупности с фрезерными машинами и станками для изготовления пазов в изделиях из твердого и мягкого дерева. Изготавливаются из монолитных твердых сплавов.

Предназначены для работы в паре с цилиндрическими фрезами.

Как выбрать паз фрезером

Выполняя эту работу, вам необходимо знать, что техника ее будет напрямую зависеть от расположения и размеров паза. Если он открытый, то ваш инструмент крепится к столешнице, заготовка ведется вдоль фрезы. Точность будет зависеть от положения планки и высоты фрезы. Чтобы у вас не было огрехов в процессе выборки, всегда делайте пробный проход на отходах из древесины. Выборка должна производиться поэтапно, делать нужно при этом несколько проходов. После каждого прохода режущей части фрезера для недопущения ее перегрева необходимо убрать отходы с рабочей поверхности столешницы. Это можно производить с помощью вырезанного из фанеры шаблона, по которому следует пройтись фрезой с верхним подшипником.

Надеемся, что информация, полученная при чтении этой статьи, будет вам полезной и пригодится для использования в домашнем хозяйстве.

Фрезерование пазов в древесине

Паз широко применяется при креплении дна выдвижного ящика, задней стенки шкафа, стыковых соединениях, сплачивании и т. п. Паз, выполненный поперек волокон, может называться врубкой, врезкой и другими названиями, в зависимости от страны, местности, области применения и т.п. Он используется, например, при креплении стационарных полок в стенках шкафа.

Как паз, так и врубка могут проходить насквозь, то есть через всю поверхность изделия, или не доходить до одного края либо обоих краев. Существует много методов обеспечения точности работы, но управление машиной остается более-менее одинаковым.

Выполнение проходного паза

Опустите и зафиксируйте механизм вертикального перемещения фрезера. Поставьте базу машины на заготовку, не касаясь фрезой древесины, затем включите двигатель. Равномерно подавайте машину вперед вдоль заготовки до выхода фрезы из материала на другом краю детали. Выключите двигатель и дождитесь полной остановки фрезы перед тем, как положить инструмент.

Выполнение непроходного паза

Перед включением фрезера с механизмом вертикального перемещения опустите фрезу на поверхность заготовки и установите ее точно в начало паза. Приподнимите фрезу, включите двигатель и медленно опускайте фрезу до установленной максимальной глубины. Доведите фрезу до конца намеченного паза и освободите механизм вертикального перемещения и выключите двигатель. Стамеской подровняйте концы паза. Выполнение паза параллельно кромке Большинство пазов вырезаются параллельно кромке и рядом с ней.

В комплекте с любым фрезером изготовители поставляют боковые линейки (упоры) с болтовым винтовым креплением, которые могут быть отрегулированы для установки фрезы на требуемое расстояние от края. Если они у Вас есть, то поставьте фрезер на за готовку и выровняйте режущую кромку по одной стороне паза, размеченного на поверхности. Отрегулируйте линейку так, чтобы она касалась кромки детали, и затяните ее зажимные винты. Сделайте паз, прижимая линейку к заготовке во время всей обработки.

Для более эффективной обработки закрепите на рабочей грани линейки деревянную рейку из твердых пород древесины

Выполнение пазов для врубки

На поверхности заготовки укрепите, например струбиннами, брусок или рейку используйте ее в качестве направляющей при вырезании паза на широкой доске. Peйкa должна быть больше доски и выходить за ее пределы с обеих сторон, чтобы фрезер надежно прижимался к направляющие на длине всего проходного паза. Для выполнения паза шире диаметра фрезы зафиксируйте две параллельные направляющие рейки, выравнивающие фрезу по обеим сторонам паза.

Всегда делайте первый проход инструментом по правой направляющей, затем переместите фрезер для прохода по левой направляющей. При этом методе вращение фрезы помогает двигать машину вдоль линейки при вырезании одностороннего ласточкина хвоста после первого прохода замените фрезу для ласточки на хвоста на прямую фрезу.

Выполнение рельефных фасок и фальцев

Монолитные панели и pамы часто делают с рельефными, закруглниями и другими фасками, чтобы украсить внешний вид, придать легкость и обезопасить острые кромки. Фалец — более функциональная деталь, например, он используется при креплении панели в раме.

Выполнение фальца прямой фрезой

Можно вырезать фальцы прямой фрезой при помощи линейки, перемещая ее вдоль кромки заготовки. Такой же метод можно использовать для выполнения фаскн со скосом фрезой для желобка V-образной формы или вогнутой фаски при помощи фрезы для круглых пазов.

Выполнение фасок

Выполнение фигурных фасок или фальцевых широких панелей осуществляется при помощи фрез для фасок с направляющими наконечниками. Потренируйтесь на обрезках древесных материалов, чтобы научиться вести инструмент лишь слегка касаясь наконечником кромки доски — это снизит трение и предотвратит обжигание древесины.

Снимайте фаски с краев искусственной панели, обрабатывая их по очереди против часовой стрелки. чтобы вращение фрезы способствовало врезанию ее в заготовку. Если панель сделана из цельной древесины, сначала обработайте торцевые кромки. а затем переходите к боковым. При этом возможные сколы на выходе фрезы из дальних концов торцевых кромок можно будет исправить проходами фрезы по боковым кромкам. При обработке только торцевых кромок прижмите к дальнему краю обрезок бруска или рейки, чтобы укрепить его.

Обработка внутренних кромок рамы

Иногда удобнее обрабатывать внутренние кромки рамы уже после ее сборки. Внешние кромки обрабатываются, как описано выше, а внутренние — с помощью фрезера для внутренних кромок или деревянного блока в форме прямоугольного треугольника, прикрепленного гипотенузой к направляющей линейке. При этом важно, чтобы геометрическая вершина прямого угла (фактически она срезается) совпадала с центром фрезы. Перемещайте машину по внутренним кромкам рамы по часовой стрелке. После фрезы останутся закругленные углы, но их при желании можно сделать прямоугольными с помощью стамески.

Фрезерование окружностей и узоров

Пользуясь заводскими или самодельными шаблонами, копирами и другими приспособлениями, можно вырезать достаточно сложные узоры, ровные окружности, круги и изгибы.

Вырезание окружностей

С помощью эллипсографа (стержня с центриком) можно перемещать фрезер по кругу для фрезерования круговых пазов или обработки фасок заготовок в форме диска. Эллипсограф обычно устанавливается в одном из зажимов направляющей линейки. Средний эллипсограф хорошо подходит для небольших изделий, таких, например, как разделочные доски для резки хлеба или сыра.

Для более крупномасштабных работ (к примеру, обработка кромки круглого стола) закрепите фрезер винтами или болтами на одном конце полосы фанеры, вырежьте в ней отверстие для фрезы, а на другом конце вбейте гвоздь, который будет играть роль центрика. Чтобы центрик не оставил отверстия на поверхности изделия, приклейте небольшой кусок фанеры с помощью двусторонней клейкой ленты (скотча), затем отметьте центр уже на этой накладке.

Работа с шаблоном или копиром

Работа по шаблону является быстрым и простым способом выполнения идентичных элементов, и если качество самого шаблона достаточно высокое, то каждый раз гарантирован отличный результат. С целью точного повторения формы шаблона изготовители фрезеровальных машин выпускают для них направляющие втулки.

Это просто кольцо с цилиндрическим бортиком по его внутреннему радиусу. Оно крепится на базовой плате фрезера соосно с фрезой, которая проходит сквозь отверстие этой втулки. Бортик скользит по кромке шаблона, точно повторяя его профиль. При изготовлении шаблона необходимо учитывать разницу между диаметрами бортика и самой фрезы.

Изготавливайте шаблоны из стабильного листового материала, такого, как фанера, ДСП или ДВП средней плотности. Шаблон можно крепить на изделии как с помощью гвоздей, так и двусторонним скотчем.

Свободное фрезерование

Фрезеры также используются при изготовлении различных табличек, вывесок, низкопрофильных рельефных орнаментов и узоров для нанесения резьбы на плоских древесных материалах. При свободном фрезеровании часто применяются фрезы для У-образных пазов, так как даже твердые породы древесины легко подаются под их заостренными кончиками. Прямые фрезы тоже подходят, но потребуется отрегулировать машину на небольшую глубину обработки. Поскольку важно вести инструмент достаточно плавно и непрерывно, выбирайте шрифты и узоры, способствующие такой работе.

Стандартные 6уквы лучше всего выполнять по шаблону или трафарету. Места с плотной текстурой отклоняют фрезу. Чтобы избежать неожиданного ухода фрезы с требуемого направления, держите фрезер за базу, слегка касаясь руками поверхности изделия.

Изготовление соединений с помощью фрезеров

Изготовление соединений станет намного проще, если, перевернув фрезер, закрепить его в обрабатывающем центре и превратить, например, в поперечно-строгальный станок.

Соединения с использованием фальцев и пазов

Соединения внахлест, так же как и врубка, являются вариантами одного принципа. Зафиксировав несколько компонентов на верстаке, можно изготовить любое из этих соединений прямой фрезой и с помощью направляющего бруска.

Врубка ласточкиным хвостом

Вырезание соединения врубкой ласточкиным хвостом машиной с прямой фрезой максимально просто. Фрезеруйте паз (шпунт) врубки, двигая фрезер по направляющему бруску.

Затем зажмите заготовку ответной части соединения между двух деревянных обрезков и, используя направляющую линейку, отфрезеруйте на этом компоненте обе стороны гребня, который точно совпадает с пазом.

Соединения в шпунт

Соединения в шпунт (в паз и гребень) применяются для сплачивания досочных материалов и выполняются фрезером. Для прямоугольного гребня пользуйтесь прямой фрезой как при изготовлении гребня ласточкина хвоста.

Соответствующий паз по центру второго компонента вырезайте, перемещая инструмент по опорной рейке, закрепленной на заготовке с обоих концов, чтобы обеспечить широкую ровную поверхность для опоры базы фрезера.

Соединения на шипах

Паз для шипа — короткое, глубокое непроходное гнездо. Вырезайте его описанным выше способом, помечая карандашом, где следует опускать и поднимать фрезу. Другой способ — приблизигь ограничительные блоки к одной из опорных реек, по которым перемещается база. Работайте поэтапно, постепенно увеличивая глубину фрезерования.

Для выполнения одинаковых шипов положите детали рядом и вырезайте заплечики на всех деталях одновременно, пользуясь прибитой рейкой как направляющей. Излишек заготовок древесины удалите свободном режиме.

Переверните заготовки, уприте их заплечиками в упорную рейку, закрепленную на верстаке по ширине заплечиков, и повторите фрезерование.

Соединения ласточкин хвост

Для вырезания элементов такого соединения используют специальные шаблоны и соответствующие направляющие гребенки. Более сложные копиры позволяют выполнять разнообразные соединения ласточкиным хвостом, но основная масса шаблонов разработана для изготовления простого углового соединения ласточкиным хвостом внахлестку.

Подробные инструкции по сборке шаблонов для выполнения соединений ласточкиным хвостом внахлестку даются изготовителем, но в принципе обе заготовки зажимаются в шаблоне с небольшим смещением. Ширину деталей выбирайте такой, чтобы на ней умещалось целое число шипов и пазов.

Установите в машину фрезу для ласточкина хвоста н перемещайте ее вперед и назад по очереди между зубцами гребенки шаблона. Освободите компоненты соединения из зажимов, придайте им правильное положение относительно друг друга для подготовки к сборке.

Источник: Библия работ по дереву / А. Джексон, Д. Дэй; пер. с англ. Ю.Е.Суслова.- Москва: АСТ: Кладезь, 2015. — 320 с. [ил.] — (Мастер Золотые руки).