Дрель без привода

Ручная дрель: насколько полезным является данный инструмент

Сегодня такой незаменимый инструмент времен СССР, как ручная дрель, все быстрее забывается. Это объясняется его заменой электрическими дрелями, которые имеют ряд неоспоримых преимуществ. Однако, несмотря на то, что ручная дрель отошла давно на второй и даже третий план, у многих мастеров все же ее можно встретить в арсенале. Для чего нужна ручная дрель, а также ее преимущества перед электроинструментом, рассмотрим далее.

Область применения

Ручные дрели еще называют коловоротом или механическими дрелями. Во времена СССР такое устройство было незаменимым инструментом не только при проведении ремонтных работ, но и по хозяйству в целом. Ранее такая дрель называлась коловоротом, так как конструктивно представляла собой изогнутую раму с патроном для закрепления сверл.

Усовершенствование коловорота привело к тому, что была создана ручная дрель, конструктивно состоящая из патрона, рукоятки, а также из редуктора с шестеренками. Использование таковых устройств во времена СССР осуществлялось для проведения ряда разнообразных работ. Сегодня для таких работ применяются электроинструменты, но все-таки остались такие сферы, где ручные устройства все еще продолжают пользоваться популярностью.

Ручная дрель позволяет сверлить отверстия в древесине, бетоне, металле и других материалах. Единственный недостаток – это необходимость осуществлять вращения патрона рукояткой вручную, через редуктор. Сегодня такие изделия нашли свое применение в завинчивании шурупов. Электрические шуруповерты способны справляться с данной задачей быстро и легко, но очень часто возникают такие моменты, когда силы электроинструмента попросту не достаточно, чтобы завинтить шуруп до конца. На помощь приходит ручная дрель, сила завинчивания которой напрямую зависит от физического состояния человека.

Как и раньше, в наши дни, в медицине ручная дрель является самым необходимым инструментом, который предназначается для сверления костей, что делается для возможности установки в них спиц для сращивания. Кроме того, механический инструмент нашел свое применение для нанесения разметки. Для нанесения разметки могут использоваться различные инструменты, и коловорот, в том числе. Кроме того, при помощи механического инструмента осуществляется рассверливание уже имеющихся отверстий, зенкование и даже развертка, поэтому не стоит спешить выбрасывать такой полезный вид инструмента.

Плюсы и минусы такой дрели

Как и у электроинструмента, ручная дрель также имеет свои преимущества и недостатки. Для начала следует перечислить преимущества:

1. Простота конструкции. Простейшая конструкция инструмента позволяет удешевить инструмент, а также повысить надежность. Современные ручные агрегаты изготавливаются из не настолько качественных материалов, как во времена СССР. Но тем не менее, такое изделие сложно сломать, а если даже и возникает какая-либо поломка, то устраняется достаточно легко, быстро и самостоятельно.
2. Отсутствие необходимости подключения к электричеству. Инструмент можно эксплуатировать в полевых условиях, что повышает функциональность устройства.
3. Невысокая стоимость. Сегодня приобрести новую механическую дрель можно максимум за 1000 рублей, но большей популярностью пользуются именно устаревшие модели, приобрести которые можно от 400 рублей.

Что касаемо недостатков, то у рассматриваемого устройства они также имеются. К таковым относятся:

• Необходимость прикладывания физической силы. Иногда такое свойство очень полезно, так как позволяет накачать мышцы.
• Большие габариты изделия. Несмотря на простоту конструкции, изделие имеет большие размеры, чем электроинструменты, что осложняет его транспортировку.
• Большой вес некоторых моделей. Вес инструмента зависит от материалов, из которых изготавливаются детали устройства. Если используется чугун, то масса инструмента достигает 2-3 кг.

Что собой представляет

Ручная дрель и коловорот имеют немного различную конструкцию, но результат в итоге получается одинаковый. Момент вращения патрона коловорота напрямую зависит от количества вращательных движений человеком. Ручные дрели же бывают односкоростного типа, и двухскоростного.

Ручная двухскоростная дрель оснащается четырьмя шестеренками, посредством которых осуществляется увеличение крутящего момента при прикладывании силы одной величины. Такое свойство позволяет регулировать скорость сверления отверстий, увеличивая ее в 2-4 раза по сравнению с коловоротом. Для регулирования скорости необходимо попросту менять вал привода, на котором фиксируется рукоятка.

Односкоростные дрели представляют собой упрощенный вариант, так как они имеют 2 шестеренки, одна из которых (большого диаметра) является ведущей, а вторая ведомой. В таковых инструментах скорость вращения патрона регулировать можно только вручную.

Конструктивно ручной инструмент представляет собой:

• от двух до четырех шестерней в зависимости от вида инструмента;
• рукоятку, которая соединяется с валом ведущей шестерни;
• патрон, представленный в виде цангового механизма;
• дополнительная рукоятка для удерживания устройства;
• упор.

Принцип работы ручной дрели достаточно прост. В движение с помощью рукоятки приводится ведущая шестеренка, которая в несколько раз больше по размеру, чем ведомая. Разное количество зубьев на ведущей и ведомой шестернях позволяет изменять крутящий момент. Передаточный момент обеспечивает вращение ведомой шестерни, которая жестко соединяется с патроном инструмента.

Работа ручной дрелью

Работая с механической ручной дрелью, важно соблюдать правила безопасности при работе. Такой инструмент является менее опасным, нежели электрические аналоги, но, тем не менее, можно нанести непоправимый ущерб для здоровья. При работе с рассматриваемым устройством важно соблюдать следующие рекомендации:

1. Деталь, которая сверлится, или в которую вкручивается крепежный элемент, должна быть надежно закреплена, иначе можно нанести себе ущерб.
2. Сверло, как и на электроинструментах, при сверлении имеет свойство нагреваться, поэтому не стоит торопиться его взять в руку после окончания работ.
3. В ходе сверления важно давать сверлу остывать, так как его избыточный перегрев может привести к притуплению и повреждению.
4. При работе с инструментом важно надевать защитные очки и перчатки.

Соблюдение простейших правил безопасности при работе с ручной дрелью позволит исключить возникновения серьезных травм и повреждений.

Чем отличаются дрель, ударная дрель-шуруповерт и ударная дрель?

27 февраля 2019

— Дорогая, нам срочно нужна ударная дрель! И еще ударная дрель-шуруповерт!

— Дорогой, разве у тебя нет дрели?

— Да, но это же совершенно разные вещи, и я не могу без них жить!

В этой статье мы подготовим вас к подобному диалогу, чтобы в ходе обсуждения семейного бюджета вы смогли доказать своей ненаглядной необходимость покупки нового электроинструмента.

Раньше всё было так просто! Когда сын вылетал из родительского гнезда, отец приводил его в местный хозяйственный магазин и говорил: “Парень, тебе нужна дрель!” Теперь же, заходя в строительный гипермаркет, мы видим десятки электроинструментов, предназначенных для сверления отверстий и закручивания винтов, которые даже называются по-разному.

В чем разница между обычной дрелью, ударной дрелью-шуруповертом и ударной дрелью? Что каждый из этих инструментов делает лучше всего, и для чего они могут вам пригодиться? Давайте, наконец, разберемся с этим вопросом!

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Вы знаете её, вы любите её, она есть практически у каждого. За эти годы дрели потеряли свои шнуры и сбросили пару килограмм, приобрели быстрозажимной патрон и фонарик. В общем, удобство работы повысилась, а функции остались теми же. Дрели доступны по цене, надежны и отлично подходят как для сверления отверстий, так и для закручивания шурупов и болтов.

Дрели ценятся за их универсальность: из них можно сделать шлифмашину, кольцевую пилу, миксер и т.п. Но как бы универсальны они ни были, аккумуляторная дрель — это инструмент общего назначения. Для специализированных задач вам может понадобиться более оптимальный электроинструмент (см. ниже).

Когда использовать обычную дрель-шуруповерт

• сверление отверстий в дереве, гипсокартоне и других мягких материалах
• ввинчивание шурупов в дерево, гипсокартон и другие мягкие материалы
• затягивание и откручивание болтов и гаек, если они не прикипели и хорошо крутятся (то есть не требуется прилагать дополнительное усилие)

Пример из жизни

Допустим, вам нужно поставить забор на даче, построить деревянную сцену, платформу или даже пандус для съезда инвалидных колясок. Чтобы сверлить отверстия и ввинчивать шурупы в дерево, хватит обычной дрели.

Дрели бывают разных форм и размеров, различаются по мощности и по ёмкости батареи. Домашним мастерам подходят небольшие инструменты на 12-18 вольт — легкие, удобные, которые способны решить большинство задач по дому. Для бытового инструмента хватит аккумулятора на 1.5-2.0 А/ч, так как работа обычно не занимает много времени, и всегда есть доступ к подзарядке. Большая и мощная дрель-шуруповерт на 20-24 вольт больше будет полезна на строительной площадке. Ёмкость батареи профессионального инструмента обычно выше 2.0 А/ч, чтобы ей можно было работать в течение нескольких часов без подзарядки.

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

Ударная дрель сильно напоминает обычную дрель, поэтому часто это создает путаницу. Так в чем же разница?

Представьте, что во время сверления кто-то бьет по задней части дрели молотком, чтобы помочь продвигать сверло вглубь. Только удары эти быстрые и яростные. Может создаться ощущение, что в ваших руках небольшой отбойный молоток. Людям, впервые использующим ударную дрель, может даже показаться, что это какая-то сломанная дрель.

Ударные дрели отлично справляются со сверлением бетона, цемента и кирпичной кладки. Поэтому, если вы много работаете с этими материалами, такая дрель обязательно должна присутствовать в вашей коллекции. Если же вы больше плотничаете или столярничаете, то ударная дрель вам не нужна. Наоборот, она может повредить такие мягкие материалы, как дерево и гипсокартон. Правда, обычно она оснащена переключателем режимов сверления и сверления с ударом.

Когда использовать ударную дрель

• вкручивание шурупов в дерево, гипсокартон и другие мягкие материалы (только в режиме дрели)
• затяжка или откручивание болтов (только в режиме дрели)
• сверление отверстий в дереве, гипсокартоне и других мягких материалах (только в режиме дрели)
• сверление отверстий в бетоне, цементе, каменной кладке (в режиме ударной дрели)

Пример из жизни

Вернемся к нашему пандусу для съезда инвалидных колясок. Построить-то вы его построите с помощью дрели, однако для его монтажа к бетонной стене потребуется ударная дрель или даже перфоратор.

Также ударная дрель пригодится при установке сантехники или когда нужно прикрепить телевизор к бетонной стене либо повесить настенный светильник.

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Это кое-что новенькое на рынке: и не простой шуруповерт, и не ударная дрель. Он даже выглядит иначе — короткий корпус и шестигранный патрон. Так что же это за штука такая?

Представьте себе гаечный ключ, надежно закрепленный на болте или гайке, и молоток, постукивающий по этому ключу с частотой 50 ударов в секунду. Таков принцип действия ударной дрели-шуруповерта. То есть в случае с ударной дрелью направление удара продольное (будто по задней части корпуса инструмента), в случае с ударной дрелью-шуруповертом направление удара перпендикулярное (будто по гаечному ключу).

Это приводит к значительному увеличению крутящего момента. Также это значит, что у вас гораздо меньше шансов деформировать гайку и вы можете закручивать болты без приложения усилий и нагрузки на запястье.

Ударная дрель-шуруповерт действительно отлично выполняет свою работу и переключается в ударный режим автоматически, когда болт перестает крутиться свободно и требуется дополнительное усилие. Минус в том, что вы не всегда знаете, когда это случится.

Когда использовать ударную дрель-шуруповерт

• затягивание и откручивание болтов и гаек, которые прикипели или должны быть затянуты особенно хорошо
• закручивание болтов большого диаметра или с квадратной головкой
• ввинчивание шурупов в дерево или металл (также можно использовать для гипсокартона, если есть возможность работать на пониженной скорости)
• сверление отверстий в дереве, гипсокартоне или металле

Пример из жизни

Механики часто используют ударные дрели-шуруповерты для затягивания или откручивания болтов на двигателях. Он потребуется при ремонте практически любой техники, имеющей бензиновый двигатель (газонокосилки, культиваторы, снегоуборщики, генераторы). Каждый раз, когда вы закручиваете болты в металлическом изделии, вам понадобится ударная дрель-шуруповерт.

Также этот инструмент пригодится вам, если нужно повесить полки в настенном шкафу, обшить стену гипсокартонными листами, при сборке деревянных конструкций, где надо вкрутить большое количество десятисантиметровых шурупов

ЧТО ВЫБРАТЬ: ОБЫЧНУЮ ДРЕЛЬ, УДАРНУЮ ДРЕЛЬ ИЛИ УДАРНУЮ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Если вы собираетесь купить только что-то одно, лучше выбрать ударную дрель-шуруповерт. Новые биты позволяют делать им всё, что можно делать обычной дрелью. В итоге вы упускаете только специальную функцию ударной дрели — возможность работы с бетоном и кирпичом.

Если вы можете позволить себе купить два инструмента и предполагается работа с бетоном и кладкой, обратите внимание на наборы, состоящие из ударной дрели и ударной дрели-шуруповерта. Ударной дрелью можно будет сверлить в режиме обычной дрели, и еще у вас будет ударная дрель-шуруповерт, когда надо будет хорошенько затянуть болты и гайки либо открутить прикипевшие.

Если вы не собираетесь работать с бетоном и кирпичом, купите набор из дрели и ударной дрели-шуруповерта.

Различие в прочности редуктора ударной и безударной дрели..

Возникла мысль..(прошу не кидать тапками)

Изучение цен на ударные-безударные дрели показало шо ударные в общем стоят в полтора а то и два раза дешевле безударных
Само собой все ударные дрели даже приличных фирм не называются профессиональными.

Вопрос: при использовании ударной дрели в режиме ТОЛЬКО СВЕРЛЕНИЯ, она проживет столько же как и безударная? Или всетаки даже без долбежки на ней быстро появится люфт и все такие дела?

То есть например девольтовская ударная дрель стоит почти в два раза дешевле девольтовской безударной дрели той же мощности.
Имеет сысл съэкономить и взять ударную чисто для сверления или всетаки это дурацкая идея и надо брать специализированную безударную?
Долбать точно ничего не буду, у меня перфоратор есть

2 Сан-Саныч проживёт столько же. Если, конечно, качество исполнения соответствующее.

Сан-Саныч написал :
Вопрос: при использовании ударной дрели в режиме ТОЛЬКО СВЕРЛЕНИЯ , она проживет столько же как и безударная? Или всетаки даже без долбежки на ней быстро появится люфт и все такие дела?

В таком случае нахрена, извините за выражение, она нужна? По мне, так ударная дрель это вообще баловство. Стучать должен перфоратор, а дрель сверлить .
А речь идет о каких-то конкретных моделях или так, просто трёп?

Я вот тоже присматриваюсь к дрелям, пока остановился на Маките (6410/6408), вроде плохих отзывов не наблюдается. При том, что 6408 вроде как «чиста» японская и цене 2000-2400.

n-p-n написал :
проживёт столько же. Если, конечно, качество исполнения соответствующее.

Не факт. Со временем, по мере износа упора выключающего удар, растёт продольный люфт шпинделя.

TankBoy написал :
В таком случае нахрена, извините за выражение, она нужна? По мне, так ударная дрель это вообще баловство. Стучать должен перфоратор, а дрель сверлить.
А речь идет о каких-то конкретных моделях или так, просто трёп?

Вы таки нихрена не поняли что я написал.
Ударная дрель обычно стоит ДЕШЕВЛЕ безударной при тех же скоростях, той же фирме, том же закручивающем моменте.
Идея например съэкономить 100 баксов при покупке ударного Девольта или Хитачи, вместо покупки безударного Девольта или Хитачи и только сверлить без удара.
Перфоратор у меня есть, не сомневайтесь
Ну как Вы не понимаете такиъх элементарных вещей ?

Я ж спросил ЕСЛИ ВЗЯТЬ УДАРНУЮ ДРЕЛЬ и только сверлить, проживет ли она столько же сколько БЕЗУДАРНАЯ дрель или нет?
Будет ли люфт сильнее или нет?

Скока проживет не знаю, но моя B&D на 550 вт живет с 98 года при интенсивной любительской работе на даче в квартире. И перфоратор купил только в прошлом году, а так бил бетон для пробок 8мм изрядное количество. И сверлит бетон такая дрелька вполне прилично, а сверлю и кольцевыми сверлами до 70мм, 2 сруба собирали под нагели 25мм ,так что маленький перф. не помеха.(не надо иногда два инструмента таскать). Необходимо, только чтобы была хорошая регулировка скорости (чем сильнее давишь кнопку пуска , тем быстрее кутится) широкий диапазон.

n-p-n написал :
проживёт столько же. Если, конечно, качество исполнения соответствующее.

С какой это радости бытовая дрель проживет дольше профессиональной?
У ударных дрелей есть некоторые конструкционные особенности — которые определяют более низкую цену и меньшую точность работы. По определению ударная дрель — инструмент строительный, а безударная — машиностроительный. почувствуйте разницу.

2 Serg а кто обозначил сравнение быовая профессиональная?
Я говорю: при соотвествующем качестве исполнения. То есть, сравнивать нужно инструменты одного класса. Профессиональных ударных дрелей — вагон.

n-p-n написал :
Профессиональных ударных дрелей — вагон.

Это только кажется. Что они профессиональные. Для профессионального бурения есть перфораторы. Для профессионального сверления — безударные дрели. Ударные дрели — бытовой компромисс, так как по бетону неэффективны, для сверления металла, из за конструктивно заложенного (из за него сверло на выходе подрывает) продольного люфта шпинделя то же не лучший выбор. Сверлить ей только кирпич? А оно надо? Дрель только для кирпича? Тем более, в каталоге Макиты, в описаниях ударных дрелей, есть строка «отключение удара», значит ударный режим основной? А безударное сверление вспомогательный? Ну и как, подходит такой девайс под определение профессионального инструмента?

n-p-n написал :
Я говорю: при соотвествующем качестве исполнения.

А как их не исполняй

Владею дрелью DW d21710,ударом не пользуюсь(ну очень редко).Чтобы заработала трещётка на дрель надо нажать сильно.Осевой люфт не ощущается наверное потому что не пользуюсь ударом.Компоновка у неё не мыльная.

Alex___dr написал :
из за него сверло на выходе подрывает

Оно всегда подрывает.

Alex___dr написал :
Тем более, в каталоге Макиты, в описаниях ударных дрелей, есть строка «отключение удара», значит ударный режим основной? А безударное сверление вспомогательный?

Тоже Ваши догадки.

n-p-n написал :
Оно всегда подрывает.

У Вас всегда? Мои соболезнования. У меня редко.

n-p-n написал :
Тоже Ваши догадки.

Ну ну. Разберите любую ударную дрель, и посмотрите на «механизм» отключения удара, разве так должен выглядеть механизм основного режима работы?

Alex___dr написал :
У меня редко

Сан-Саныч написал :
Вопрос: при использовании ударной дрели в режиме ТОЛЬКО СВЕРЛЕНИЯ, она проживет столько же как и безударная? Или всетаки даже без долбежки на ней быстро появится люфт и все такие дела?

Все сугубо IMHO из личных наблюдений.

Достаточно долго пользовался Bosch GSB 13 RE (ударная 600Вт, $85). В принципе отличная дрель, использовалась в основном для сверления. Как ударная использовалась всего один день, но очень интенсивно (не взял перфоратор) в итоге появилось небольшое биение, вылечилось заменой патрона.

Недавно купил GBM 13-2 RE (безударная, две скорости, $230). ( 2Alex___dr Патрон и у неё кстати имеет небольшой продольный люфт.) Но редуктор намного более массивный, разобрать его посмотреть не получилось, но похоже шпиндель посажен не на одном подшипнике, т.е. реклама Боша о «полном оснащение шариковыми и игольчатыми подшипниками» похожа на правду. Еще удивил переключатель скоростей дрели, позволяющий выполнять переключение на ходу (Интерскол меня давно приучил что это можно сделать только при выключенной дрели, да еще обязательно провернуть рукой патрон ) Что-то еще писалось о «Управляющей электронике для точного центрования», IMHO в работе пока не ощутил.

Т.е. похоже, что вторая дрель более серьезно подстрахована от биений, и больше подходит для точного сверления, так ли это на самом деле — посмотрим в работе.

Кстати если интересно — посмотрите, выложил фото обеих дрелей
» >

J-Max написал :
Еще удивил переключатель скоростей дрели, позволяющий выполнять переключение на ходу

Не увлекайтесь особо этим, все дрели с таким переключателем имеют шпонки на шпинделе, хотя впринципе их помянять не долго, если живы проточки в шестерне. В дрелях без синхронизации ИМХО сделано гораздо надежнее, шестерня шпинделя имеет внутреннее отверстие ввиде звездочки в которую входит часть шпинделя такого сечения.
Насчет редукторов интересная беседа, пока послушаю.

J-Max написал :
Что-то еще писалось о «Управляющей электронике для точного центрования», IMHO в работе пока не ощутил.

Блин, это тиристорный регулятор в курке — типа если засверливать на малой скорости, то меньше вероятности увода сверла. Сейчас тяжело найти дрель, не оснащенную электронным регулятором оборотов, однако не все маркетологи так эксплуатируют это устройство

В общем долго чесал репу, плюнул и купил вот это:
» >

С быстрозажимным патроном, цельнометаллическим, написано ROHM
Стоила немерено, но в общем понравилось.
Минус один: в комплекте нет чемодана, а для меня это минус большой, надо подбирать ящик.

Пробовал сверлить, вроде нормалёк. Сборка Ирландия.

Сан-Саныч написал :
С быстрозажимным патроном, цельнометаллическим, написано ROHM

Extra RW. У меня на шуриках такие стоят. Держит хорошо.

Сан-Саныч написал :
Стоила немерено

Немерено это сколько?

in my humble opinion

Значит серъезные производители обманывают, позиционируя свои ударные дрели как профессиональные? Более того, обманывают вдвойне, когда ударные дрели весом более 2,5 кг рекомендуют для тяжелых работ?

Дмитрий Т написал :
позиционируя свои ударные дрели как профессиональные?

по кирпичу. А еще профессиональней в этом случае перф.
Alex___dr прав, машиностроительная дрель не может быть ударной, не та точность.

Kvost написал :
Немерено это сколько?

Нельзя быть немножко беременной. Ударный режим вспомогательный.

Вы уж извините меня за малограмотность, а что такое «машиностроительная дрель»?

Дмитрий Т написал :
Нельзя быть немножко беременной. Ударный режим вспомогательный.

У ударной дрели, ударный режим — основной. Иначе в каталогах не писали бы, что удар можно отключить. А так получается, что безударное сверление дополнительный режим.
А что на это скажут DW, Liki, и другие представители?

Дмитрий Т написал :
Вы уж извините меня за малограмотность, а что такое «машиностроительная дрель»?

Например, дрели FEIN

Alex___dr написал :
Например, дрели FEIN

У них тоже есть одна или две модели с ударной функцией. Хотя, справедливости ради, основная номенклатура имеет посадку патрона на МК. Аналогов сегодня особо и нет.

in my humble opinion

Я имел ввиду определение «машиностроительной дрели», а не файн/китаеснах.

Где об этом можно прочесть?
Вот у меня под рукой макитовский каталог. Открываю. Ударные дрели. Написано: Два режима работы: сверление и сверление с ударом. Не наоборот.
Что ж, смотрю бошевский. «. ударные дрели . используются для сверления, ударного сверления, заворачивания шурупов,сверления с полыми сверлильными коронками и размешивания». О том, что ударный режим основной- ни слова.
Можно и другие каталоги посмотреть, но что-то я не припомню, что бы было указано, что ударный режим основной. По моему мнению, основной ударный со сверлением режим- это у перфа. Если у ударной дрели этот режим использовать как основной, то она очень быстро загнется, т.к. сама конструкция ударного механизма несовершенна, точно так же, как и у перфа режим долбежки. Основной режим работы у любого инструмента такой, под что он «заточен». А теперь докажите мне, что ударная дрель лучше «заточена» под удар со сверлением, чем просто под сверление.

P.S. У меня есть ударная дрель Bosch GSB 20-2 RET. О том, что основной режим удар со сверлением- ни слова.

Дмитрий Т написал :
Вот у меня под рукой макитовский каталог. Открываю. Ударные дрели. Написано: Два режима работы: сверление и сверление с ударом. Не наоборот.
Что ж, смотрю бошевский. «. ударные дрели . используются для сверления, ударного сверления, заворачивания шурупов,сверления с полыми сверлильными коронками и размешивания». О том, что ударный режим основной- ни слова.

Хотите сказать, что я Вам левые картинки сосканил?

Дмитрий Т написал :
Можно и другие каталоги посмотреть, но что-то я не припомню, что бы было указано, что ударный режим основной.

Вы фото, смотрели?

Дмитрий Т написал :
А теперь докажите мне, что ударная дрель лучше «заточена» под удар со сверлением, чем просто под сверление.

А Вы посмотрите на механизм отключения удара, на эту жалкую пластинку с шариком. Это по Вашему тянет на основной режим?
Ваша очередь доказывать.

Alex___dr написал :
Хотите сказать, что я Вам левые картинки сосканил?

Не, просто в других (новых) каталогах Боша ничего такого нет.
Вы меня, прям, заинтриговали. В среду буду на даче, заберу дрель (13RE), погляжу, что там.

Дмитрий Т написал :
Вот у меня под рукой макитовский каталог. Открываю. Ударные дрели. Написано: Два режима работы: сверление и сверление с ударом. Не наоборот.
Что ж, смотрю бошевский. «. ударные дрели . используются для сверления, ударного сверления, заворачивания шурупов,сверления с полыми сверлильными коронками и размешивания». О том, что ударный режим основной- ни слова.

Да все производители прикалываются продавая безударные дрели дороже ударных. А вот на ударные у них всегда промоакции.
Все нормальные безударные дрели имеют металлический редуктор, подшипник запресовывается в ствол, а не зажимается двумя половинками корпуса. Как правило подшипник в них стоит большего размера или высоты нежели в ударном аналоге. Конец шпинделя никогда не будет опираться на шарики, это вызовел продольный люфт. Вконце тоже должен стоять подшипник, шариковый или игольчатый. Продольный люфт (если он есть) в данном случае выбирается проставочными шайбами под задний подшипник. У больших безударных бывает опорный подшипник. Шестерня шпинделя чаще всего напресовывается на шпиндель. Шпиндель имеет сечение ввиде звездочки, шестерня такое же отверстие. Если дрель двухскоростная, то синхронизатор переключения — плохо для надежности т.к. это предпологает шпонки на шпинделе и отверстие с проточками в шестерне под него.
Промщит у хороших дрелей выполнен из металла (аллюм.) в него запресовываются подшипники иг. или шар. Передаточная шестерня не должна быть тоже на подшипниках. Якорь двигателя тоже на шарах, но это присуще всем, и ударным тоже, исключением является китай (и такое видел)
Я уже приводил взрыв схему дрели Дюсс, там на одной схеме можно увидеть безударную и ударную дрель, последняя дешевле процентов на 30 и по словам манагера продается реже хотя и ударная. Но это так для примера просто хорошо все показано. Бежать покупать ессно не надо.
» >
2Дмитрий Т Через сколько подшипников проходит шпиндель ?
Надеюсь удалось Вам пояснить отличительные особенности машиностроительной дрели. Если в чем-то не прав или упустил поправьте.

Различие в прочности редуктора ударной и безударной дрели..

Возникла мысль..(прошу не кидать тапками)

Изучение цен на ударные-безударные дрели показало шо ударные в общем стоят в полтора а то и два раза дешевле безударных
Само собой все ударные дрели даже приличных фирм не называются профессиональными.

Вопрос: при использовании ударной дрели в режиме ТОЛЬКО СВЕРЛЕНИЯ, она проживет столько же как и безударная? Или всетаки даже без долбежки на ней быстро появится люфт и все такие дела?

То есть например девольтовская ударная дрель стоит почти в два раза дешевле девольтовской безударной дрели той же мощности.
Имеет сысл съэкономить и взять ударную чисто для сверления или всетаки это дурацкая идея и надо брать специализированную безударную?
Долбать точно ничего не буду, у меня перфоратор есть

2 Сан-Саныч проживёт столько же. Если, конечно, качество исполнения соответствующее.

Сан-Саныч написал :
Вопрос: при использовании ударной дрели в режиме ТОЛЬКО СВЕРЛЕНИЯ , она проживет столько же как и безударная? Или всетаки даже без долбежки на ней быстро появится люфт и все такие дела?

В таком случае нахрена, извините за выражение, она нужна? По мне, так ударная дрель это вообще баловство. Стучать должен перфоратор, а дрель сверлить .
А речь идет о каких-то конкретных моделях или так, просто трёп?

Я вот тоже присматриваюсь к дрелям, пока остановился на Маките (6410/6408), вроде плохих отзывов не наблюдается. При том, что 6408 вроде как «чиста» японская и цене 2000-2400.

n-p-n написал :
проживёт столько же. Если, конечно, качество исполнения соответствующее.

Не факт. Со временем, по мере износа упора выключающего удар, растёт продольный люфт шпинделя.

TankBoy написал :
В таком случае нахрена, извините за выражение, она нужна? По мне, так ударная дрель это вообще баловство. Стучать должен перфоратор, а дрель сверлить.
А речь идет о каких-то конкретных моделях или так, просто трёп?

Вы таки нихрена не поняли что я написал.
Ударная дрель обычно стоит ДЕШЕВЛЕ безударной при тех же скоростях, той же фирме, том же закручивающем моменте.
Идея например съэкономить 100 баксов при покупке ударного Девольта или Хитачи, вместо покупки безударного Девольта или Хитачи и только сверлить без удара.
Перфоратор у меня есть, не сомневайтесь
Ну как Вы не понимаете такиъх элементарных вещей ?

Я ж спросил ЕСЛИ ВЗЯТЬ УДАРНУЮ ДРЕЛЬ и только сверлить, проживет ли она столько же сколько БЕЗУДАРНАЯ дрель или нет?
Будет ли люфт сильнее или нет?

Скока проживет не знаю, но моя B&D на 550 вт живет с 98 года при интенсивной любительской работе на даче в квартире. И перфоратор купил только в прошлом году, а так бил бетон для пробок 8мм изрядное количество. И сверлит бетон такая дрелька вполне прилично, а сверлю и кольцевыми сверлами до 70мм, 2 сруба собирали под нагели 25мм ,так что маленький перф. не помеха.(не надо иногда два инструмента таскать). Необходимо, только чтобы была хорошая регулировка скорости (чем сильнее давишь кнопку пуска , тем быстрее кутится) широкий диапазон.

n-p-n написал :
проживёт столько же. Если, конечно, качество исполнения соответствующее.

С какой это радости бытовая дрель проживет дольше профессиональной?
У ударных дрелей есть некоторые конструкционные особенности — которые определяют более низкую цену и меньшую точность работы. По определению ударная дрель — инструмент строительный, а безударная — машиностроительный. почувствуйте разницу.

2 Serg а кто обозначил сравнение быовая профессиональная?
Я говорю: при соотвествующем качестве исполнения. То есть, сравнивать нужно инструменты одного класса. Профессиональных ударных дрелей — вагон.

n-p-n написал :
Профессиональных ударных дрелей — вагон.

Это только кажется. Что они профессиональные. Для профессионального бурения есть перфораторы. Для профессионального сверления — безударные дрели. Ударные дрели — бытовой компромисс, так как по бетону неэффективны, для сверления металла, из за конструктивно заложенного (из за него сверло на выходе подрывает) продольного люфта шпинделя то же не лучший выбор. Сверлить ей только кирпич? А оно надо? Дрель только для кирпича? Тем более, в каталоге Макиты, в описаниях ударных дрелей, есть строка «отключение удара», значит ударный режим основной? А безударное сверление вспомогательный? Ну и как, подходит такой девайс под определение профессионального инструмента?

n-p-n написал :
Я говорю: при соотвествующем качестве исполнения.

А как их не исполняй

Владею дрелью DW d21710,ударом не пользуюсь(ну очень редко).Чтобы заработала трещётка на дрель надо нажать сильно.Осевой люфт не ощущается наверное потому что не пользуюсь ударом.Компоновка у неё не мыльная.

Alex___dr написал :
из за него сверло на выходе подрывает

Оно всегда подрывает.

Alex___dr написал :
Тем более, в каталоге Макиты, в описаниях ударных дрелей, есть строка «отключение удара», значит ударный режим основной? А безударное сверление вспомогательный?

Тоже Ваши догадки.

n-p-n написал :
Оно всегда подрывает.

У Вас всегда? Мои соболезнования. У меня редко.

n-p-n написал :
Тоже Ваши догадки.

Ну ну. Разберите любую ударную дрель, и посмотрите на «механизм» отключения удара, разве так должен выглядеть механизм основного режима работы?

Alex___dr написал :
У меня редко

Сан-Саныч написал :
Вопрос: при использовании ударной дрели в режиме ТОЛЬКО СВЕРЛЕНИЯ, она проживет столько же как и безударная? Или всетаки даже без долбежки на ней быстро появится люфт и все такие дела?

Все сугубо IMHO из личных наблюдений.

Достаточно долго пользовался Bosch GSB 13 RE (ударная 600Вт, $85). В принципе отличная дрель, использовалась в основном для сверления. Как ударная использовалась всего один день, но очень интенсивно (не взял перфоратор) в итоге появилось небольшое биение, вылечилось заменой патрона.

Недавно купил GBM 13-2 RE (безударная, две скорости, $230). ( 2Alex___dr Патрон и у неё кстати имеет небольшой продольный люфт.) Но редуктор намного более массивный, разобрать его посмотреть не получилось, но похоже шпиндель посажен не на одном подшипнике, т.е. реклама Боша о «полном оснащение шариковыми и игольчатыми подшипниками» похожа на правду. Еще удивил переключатель скоростей дрели, позволяющий выполнять переключение на ходу (Интерскол меня давно приучил что это можно сделать только при выключенной дрели, да еще обязательно провернуть рукой патрон ) Что-то еще писалось о «Управляющей электронике для точного центрования», IMHO в работе пока не ощутил.

Т.е. похоже, что вторая дрель более серьезно подстрахована от биений, и больше подходит для точного сверления, так ли это на самом деле — посмотрим в работе.

Кстати если интересно — посмотрите, выложил фото обеих дрелей
» >

J-Max написал :
Еще удивил переключатель скоростей дрели, позволяющий выполнять переключение на ходу

Не увлекайтесь особо этим, все дрели с таким переключателем имеют шпонки на шпинделе, хотя впринципе их помянять не долго, если живы проточки в шестерне. В дрелях без синхронизации ИМХО сделано гораздо надежнее, шестерня шпинделя имеет внутреннее отверстие ввиде звездочки в которую входит часть шпинделя такого сечения.
Насчет редукторов интересная беседа, пока послушаю.

J-Max написал :
Что-то еще писалось о «Управляющей электронике для точного центрования», IMHO в работе пока не ощутил.

Блин, это тиристорный регулятор в курке — типа если засверливать на малой скорости, то меньше вероятности увода сверла. Сейчас тяжело найти дрель, не оснащенную электронным регулятором оборотов, однако не все маркетологи так эксплуатируют это устройство

В общем долго чесал репу, плюнул и купил вот это:
» >

С быстрозажимным патроном, цельнометаллическим, написано ROHM
Стоила немерено, но в общем понравилось.
Минус один: в комплекте нет чемодана, а для меня это минус большой, надо подбирать ящик.

Пробовал сверлить, вроде нормалёк. Сборка Ирландия.

Сан-Саныч написал :
С быстрозажимным патроном, цельнометаллическим, написано ROHM

Extra RW. У меня на шуриках такие стоят. Держит хорошо.

Сан-Саныч написал :
Стоила немерено

Немерено это сколько?

in my humble opinion

Значит серъезные производители обманывают, позиционируя свои ударные дрели как профессиональные? Более того, обманывают вдвойне, когда ударные дрели весом более 2,5 кг рекомендуют для тяжелых работ?

Дмитрий Т написал :
позиционируя свои ударные дрели как профессиональные?

по кирпичу. А еще профессиональней в этом случае перф.
Alex___dr прав, машиностроительная дрель не может быть ударной, не та точность.

Kvost написал :
Немерено это сколько?

Нельзя быть немножко беременной. Ударный режим вспомогательный.

Вы уж извините меня за малограмотность, а что такое «машиностроительная дрель»?

Дмитрий Т написал :
Нельзя быть немножко беременной. Ударный режим вспомогательный.

У ударной дрели, ударный режим — основной. Иначе в каталогах не писали бы, что удар можно отключить. А так получается, что безударное сверление дополнительный режим.
А что на это скажут DW, Liki, и другие представители?

Дмитрий Т написал :
Вы уж извините меня за малограмотность, а что такое «машиностроительная дрель»?

Например, дрели FEIN

Alex___dr написал :
Например, дрели FEIN

У них тоже есть одна или две модели с ударной функцией. Хотя, справедливости ради, основная номенклатура имеет посадку патрона на МК. Аналогов сегодня особо и нет.

in my humble opinion

Я имел ввиду определение «машиностроительной дрели», а не файн/китаеснах.

Где об этом можно прочесть?
Вот у меня под рукой макитовский каталог. Открываю. Ударные дрели. Написано: Два режима работы: сверление и сверление с ударом. Не наоборот.
Что ж, смотрю бошевский. «. ударные дрели . используются для сверления, ударного сверления, заворачивания шурупов,сверления с полыми сверлильными коронками и размешивания». О том, что ударный режим основной- ни слова.
Можно и другие каталоги посмотреть, но что-то я не припомню, что бы было указано, что ударный режим основной. По моему мнению, основной ударный со сверлением режим- это у перфа. Если у ударной дрели этот режим использовать как основной, то она очень быстро загнется, т.к. сама конструкция ударного механизма несовершенна, точно так же, как и у перфа режим долбежки. Основной режим работы у любого инструмента такой, под что он «заточен». А теперь докажите мне, что ударная дрель лучше «заточена» под удар со сверлением, чем просто под сверление.

P.S. У меня есть ударная дрель Bosch GSB 20-2 RET. О том, что основной режим удар со сверлением- ни слова.

Дмитрий Т написал :
Вот у меня под рукой макитовский каталог. Открываю. Ударные дрели. Написано: Два режима работы: сверление и сверление с ударом. Не наоборот.
Что ж, смотрю бошевский. «. ударные дрели . используются для сверления, ударного сверления, заворачивания шурупов,сверления с полыми сверлильными коронками и размешивания». О том, что ударный режим основной- ни слова.

Хотите сказать, что я Вам левые картинки сосканил?

Дмитрий Т написал :
Можно и другие каталоги посмотреть, но что-то я не припомню, что бы было указано, что ударный режим основной.

Вы фото, смотрели?

Дмитрий Т написал :
А теперь докажите мне, что ударная дрель лучше «заточена» под удар со сверлением, чем просто под сверление.

А Вы посмотрите на механизм отключения удара, на эту жалкую пластинку с шариком. Это по Вашему тянет на основной режим?
Ваша очередь доказывать.

Alex___dr написал :
Хотите сказать, что я Вам левые картинки сосканил?

Не, просто в других (новых) каталогах Боша ничего такого нет.
Вы меня, прям, заинтриговали. В среду буду на даче, заберу дрель (13RE), погляжу, что там.

Дмитрий Т написал :
Вот у меня под рукой макитовский каталог. Открываю. Ударные дрели. Написано: Два режима работы: сверление и сверление с ударом. Не наоборот.
Что ж, смотрю бошевский. «. ударные дрели . используются для сверления, ударного сверления, заворачивания шурупов,сверления с полыми сверлильными коронками и размешивания». О том, что ударный режим основной- ни слова.

Да все производители прикалываются продавая безударные дрели дороже ударных. А вот на ударные у них всегда промоакции.
Все нормальные безударные дрели имеют металлический редуктор, подшипник запресовывается в ствол, а не зажимается двумя половинками корпуса. Как правило подшипник в них стоит большего размера или высоты нежели в ударном аналоге. Конец шпинделя никогда не будет опираться на шарики, это вызовел продольный люфт. Вконце тоже должен стоять подшипник, шариковый или игольчатый. Продольный люфт (если он есть) в данном случае выбирается проставочными шайбами под задний подшипник. У больших безударных бывает опорный подшипник. Шестерня шпинделя чаще всего напресовывается на шпиндель. Шпиндель имеет сечение ввиде звездочки, шестерня такое же отверстие. Если дрель двухскоростная, то синхронизатор переключения — плохо для надежности т.к. это предпологает шпонки на шпинделе и отверстие с проточками в шестерне под него.
Промщит у хороших дрелей выполнен из металла (аллюм.) в него запресовываются подшипники иг. или шар. Передаточная шестерня не должна быть тоже на подшипниках. Якорь двигателя тоже на шарах, но это присуще всем, и ударным тоже, исключением является китай (и такое видел)
Я уже приводил взрыв схему дрели Дюсс, там на одной схеме можно увидеть безударную и ударную дрель, последняя дешевле процентов на 30 и по словам манагера продается реже хотя и ударная. Но это так для примера просто хорошо все показано. Бежать покупать ессно не надо.
» >
2Дмитрий Т Через сколько подшипников проходит шпиндель ?
Надеюсь удалось Вам пояснить отличительные особенности машиностроительной дрели. Если в чем-то не прав или упустил поправьте.

Выбираем дрель: виды дрелей, отличие ударной дрели от безударной и перфоратора

Портал о строительстве и ремонте Строй-выгода открывает новый цикл статей – для всех, кто настраивается на серьезный ремонт в своем доме.

Нам хочется, чтобы Вы подготовились к ремонту правильно – приобрели инструменты и материалы, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужны. Именно для Вас мы открываем этот цикл статей.

Первые статьи мы посвятим электроинструментам, а начнем с того, без чего точно не обойтись – с дрели.

Что может дрель?

Возможности современных моделей уже давно вышли за пределы банального сверления – с их помощью можно не только делать отверстия, но и проводить шлифовку поверхностей, заворачивать саморезы и шурупы, размешивать растворы и т.д.

Виды дрелей

1. Обычная дрель (безударная) позволяет сверлить отверстия в не очень прочных материалах, таких как дерево, фанера и пластик.

2. Ударная дрель предназначена для отверстий в дереве и металле. Работает она в двух режимах: сверление и сверление с ударом, чем отчасти может заменить перфоратор.

3. Дрель-миксер – комбинированный инструмент с повышенным показателем частоты вращения. Такие дрели используются не только для сверления, но и для смешивания вязких строительных смесей, растворов, краски и т.п.

Миксер мощнее обычной дрели и оснащен особо прочным редуктором. Главная его особенность – большой крутящий момент, который, однако, утяжеляет конструкцию. Этот инструмент обязательно пригодится для масштабных ремонтно-отделочных работ.

4. Дрель-шуруповерт отличается от обычной дрели тем, что с ее помощью, благодаря возможности регулировать силу закручивания, можно вкручивать/выкручивать винты, саморезы и шурупы.

Самое широкое применение этот инструмент получил у сборщиков мебели – он просто незаменим при сборке мебельных гарнитуров. В домашнем хозяйстве он используется, когда требуется что-то прикрутить – например, для крепежа стальных профилей к направляющим (деревянным или металлическим), гипсокартона, профнастила и т.д.

Отличие обычной дрели от ударной

У обычной дрели небольшие габариты и легкий вес, что обусловлено отсутствием ударного механизма. По этой же причине она точнее.

Дрели с ударной функцией отличаются тем, что, кроме вращательных движений, двигаются «вперед-назад».

Где применяются ударные дрели?

Ударная дрель необходима для сверления прочных материалов, таких как кирпич и бетон. При этом функцию удара можно отключать, что делает инструмент более универсальным.

Принципиальное отличие дрели с функцией удара от обычной заключается в том, что, помимо обычного сверления, с ее помощью можно создавать выемки – кабельные каналы, гнезда под выключатели, розетки и т.д. Именно поэтому данный инструмент часто называют дрелью с функцией перфоратора.

Перед Вами – большой каталог ударных дрелей:

Если собираетесь заказывать дрель для ремонта, обязательно загляните в этот каталог – здесь всегда низкие цены.

Отличие ударной дрели от перфоратора

Ударную дрель часто называют перфоратором, но эти инструменты имеют принципиальные отличия. Конечно, если Вам в ходе ремонта нужно пробить несколько отверстий в стене, ударная дрель – то, что нужно. Но если предстоит более объемная работа, такой дрелью не обойтись. Почему?

Дело в том, что в дрели функция удара реализуется двумя шестеренками. Перфоратор же оснащен специальным встроенным электропневматическим или электромеханическим механизмом: электродвигатель посредством привода создает возвратно-поступательное движение поршня, приводящего в движение рабочий поршень. Этот поршень наносит удары по буру. В связи с этим удар у перфоратора передается с большей силой, а пневматика сокращает вибрацию.

Другими словами, главное отличие этих двух инструментов заключается в основной функции: у дрели это сверление, а у перфоратора – удар. Возможности ударной дрели ограничиваются кирпичом и обычным бетоном, а перфоратор без труда долбит армированный бетон и природный камень.

Типы патронов для дрелей

Существует три вида патронов для дрелей:

• Кулачковый – сверло крепится специальным ключом, что считается традиционным и более надежным методом. Такое крепление в основном устанавливают на ударные дрели и мощные перфораторы, созданные для работы в тяжелых условиях.
• Быстрозажимной – сверло крепится без ключа. Сам патрон, в свою очередь, делится на два подвида: одно- и двух-гильзовый. Последний отличается наличием двух вращающихся колец: одно зажимает сверло, второе – ослабляет, в то время как у одно-гильзового эти функции выполняет только одно кольцо. В первом случае для замены сверла одной рукой нужно держать муфту, второй рукой – закручивать вторую гильзу. В одномуфтовых этот процесс осуществляется одной рукой. Недостаток – низкая надежность крепления сверла, особенно на ударной дрели.
• Цанговый SDS-патрон – чтобы заменить сверло, достаточно просто повернуть патрон. Аббревиатура SDS на немецком звучит так «Steck – Dreh – Sitzt», что в переводе означает «вставь, поверни, закреплено»: хвостовик сверла вставляется в патрон и после поворота фиксируется стопорными шариками.

В следующей статье более подробно мы расскажем о перфораторах.