Накладная рукоять для ножа своими руками

Как сделать рукоять для ножа своими руками?

Качественный нож – идеальный подарок на день рождения или Новый год. Конечно, сейчас на рынке их ассортимент огромен: от самых доступных до многофункциональных «швейцарцев». Но эксклюзивным станет нож, со сделанной собственноручно ручкой.

Способы крепления ручки

Обычный нож (охотничий или кухонный) состоит из клинка и рукоятки. Оценивая качество инструмента, обращают внимание на материал лезвия, форму клинка и остроту, хотя добротность рукоятки не менее важна. Маневренность ножа и эффективность работы с ним зависит от удачной формы и размера ручки. Последняя может выть выполнена из дерева, пластика, винных пробок, фанеры. Клинок может крепиться к рукояти двумя способами: всадным или накладным.

Всадной способ

На клинке остается узкий хвостовик, на который и насаживается рукоять. Достоинствами данной конструкции будут:

• удобство применения. Вес такого ножа будет незначительным, что имеет значение при постоянных передвижениях по лесу;
• практичность. Таким способом можно к клинку присоединить рукоятку любого размера или формы;
• эстетичность. Обычно при изготовлении таких рукояток сочетают различные материалы;
• несложный ремонт благодаря простоте конструкции.

Единственный, но существенный недостаток такого вида крепления – недостаточная надежность.

Накладной способ

Накладной способ крепления клинка к рукояти предполагает, что лезвие имеет широкий хвостовик, который соответствует форме ручки. Рукоять собирается из двух накладок, которые фиксируются на хвостовике штифтами или заклепками.

Преимущества данного способа:

1. Надежность крепления рукояти.
2. Долговечность.
3. Простота изготовления.

К недостаткам накладных рукояток относят:

1. Значительный вес всего ножа.
2. Ограниченность формы и размера ручки.
3. Высокая электро- и теплопроводность. На морозе голыми руками таким ножом долго не поработаешь.

Требования к размерам и форме

Форма ножа имеет не меньшее значение, чем способ крепления ручки. Самой удобной считается овальная рукоятка, которую рука может удерживать длительное время.

Прямая рукоять не имеет каких-либо расширений или сужений. Обычно такую ручку приделывают к кухонным ножам.

Конусная рукоятка имеет расширение вперед, что встречается чаще, или назад. Это наиболее эргономическая форма, благодаря которой нож не выскальзывает из ладони.

Некоторые клинки делают с наборными ручками выпуклой или вогнутой формы. Последняя не очень удобна, поэтому охотники предпочитают экземпляры с выпуклой рукояткой.

Плоские ножи занимают очень мало места, но при длительной работе их грани впиваются в руку. Упорная форма рукояти напоминает кастет и обычно применяется для разделочных инструментов.

Длина клинка определяется назначением ножа. Для охотничьего инструмента оптимальным считается лезвие длиной около 10 см., которое подойдет и для разделки дичи, и для хозяйственных целей. Длина рукояти должна быть не меньше 11 см. Ширина ножа зависит исключительно от предпочтений хозяина.

Подходящие материалы и необходимые инструменты

Обычно для подарочных экземпляров ножей выбирают рукояти из дерева. Не всякая древесина пригодна к обработке. Чтобы при последующем использовании не произошло деформации, материал необходимо хорошо высушить. Чаще всего основой рукояти служит древесина твердых пород: самшит, железное, эбеновое дерево, орех, береза, дуб, палисандр.

Обратите внимание! Для особых случаев можно изготовить для ножа рукоять из амаранта, мербау или бубинга.

Сделать ручку можно и из других материалов: синтетических или природных. Мастера оригинально оформляют бересту, текстолит, оргстекло, рога благородных оленей, слоновую кость.

При работе с рукояткой понадобятся следующие инструменты: рашпиль, стамеска, резак (если выбрано дерево), абразивные материалы и тиски (для работы с металлом). Для работы с твердой древесиной можно воспользоваться лобзиком, дрелью.

Инструкция по изготовлению

Работа с деревом требует некоторого опыта. Но сделать рукоять сможет даже новичок.

Чтобы сделать нож с оригинальной ручкой необходимы:

• материал для рукояти (дерево влажностью не более 15% с оригинальным рисунком и фактурой);
• клинок;
• крепеж (эпоксидная смола для всадного крепления или пруток нужного диаметра);
• пропитка;
• необходимый для работы инструмент.

Вырезаем ручку для ножа

При помощи ленточной пилы вырезают рукоять. Для последующего шлифования оставляют запас около 3 мм.

Сверлим отверстия под штифты

Отверстия для штифтов просверливают на сверлильном станке.

Обе половинки будущей ручки соединяют и сверху прикладывают клинок. По хвостовику отмечают расположение отверстий на дереве. Сверлить лучше обе половинки одновременно, чтобы избежать перекосов.

Сверло нужно брать немного больше, чем толщина штифта. Сначала сверлят ближайшее к лезвию отверстие, затем на противоположной стороне, потом в центре.

Обрезаем штифты по размеру

В готовые отверстия двух половинок заготовки нужно вставить один из штифтов. На нем отмечается место отреза. На штифтах с обеих сторон рукоятки необходимо оставить припуск около 3 мм. Пилкой по металлу нарезают нужное количество штифтов.

Важно! Укоротить штифты можно всегда, поэтому лучше, если они окажутся длиннее.

Перед склеиванием необходимо удостовериться, что штифты свободно входят в отверстия.

Склеиваем ручку и лезвие эпоксидной смолой

До склеивания заготовку шлифуют со стороны клинка. Если это делать после сбора заготовки, то есть опасность повредить лезвие.

Для склеивания необходимы зажимы, кисточка, штифты, лист бумаги и эпоксидная смола. Перед работой лучше пару раз собрать готовую конструкцию, чтобы выявить и устранить недочеты. Эпоксидную смолу готовят согласно инструкции. На одну из заготовок наносят тонким слоем склеивающую основу.

Обработанную смолой часть соединяют с хвостовиком, вставляют штифты. Затем склеивающей основой покрывают вторую часть заготовки, которую также присоединяют к хвостовику. Конструкция собрана.

Далее зажимают рукоятку с двух сторон. Через пять минут соединение необходимо проверить. Если эпоксидная смола выдавилась на металлическую основу, то ее удаляют сразу.

После полного высыхания ножа можно приступать к шлифовке.

Шлифуем ручку ножа

Начинают обработку с внешнего края и проводят до момента, пока заготовка не станет заподлицо с хвостовиком. Гладкость дереву придают в несколько этапов. Грубую обработку проводят наждачной бумагой. Тонкую шлифовку можно сделать вручную или на станке.

Важно! Рельефные поверхности перед тонкой шлифовкой обрабатывают льняным маслом. Так можно закупорить мелкие углубления и подчеркнуть выразительность рисунка.

Перед шлифовкой рукояти из светлых древесных пород проводят обработку порозаполнителем. Это предупреждает впитывание шлифовальной пыли в ручку.

Шлифованием формируют всю рукоятку, периодически поворачивая ее. Теперь осталось скрыть торчащие штифты. Их тоже шлифуют до момента, когда они станут заподлицо с ручкой.

После шлифовки рукоятку покрывают слоем лака. Когда верхний слой просох, можно для большей гладкости повторно обработать дерево шлифовальной бумагой. Затем древесину еще раз вскрывают лаком до полного просыхания. Процесс можно повторять несколько раз.

Декор рукояти

Украшать рукоять можно различными способами – оплеткой, пирографией, резьбой, отделкой кожей. Самым популярным способом, несмотря на новинки (скримшоу и пр.), остается оплетка благодаря своей долговечности и эстетичности. Перед любым декорированием деревянную рукоять необходимо обезжирить.

Оплетка кожей – несложный процесс, который имеет незначительные нюансы.

Перед работой оплетку необходимо окунуть в теплую воду на несколько минут. Кожа станет податливой и мягкой. Шнур должен быть шириной около 10 мм. Для оплетки берут отрезок кожи как четыре длины ручки ножа.

Один конец обвязки прикладывают к ручке ножа в длину. Клейкой лентой закрепляют кожу к рукоятке ниже клинка. Для закрепления шнура нужно обмотать ручку несколько раз. При формировании обмотки нужно надавливать на шнур максимально сильно. Первый виток должен скрыть клейкую ленту.

Теперь нужно обмотать рукоять практически до конца, оставив около 2 см. Затем оплетку распределяют по всей рукояти.

Важно! Между витками не должно оставаться пустого места.

После заполнения ручки оплеткой остается завязать узел, обрезать излишки материала. Нож почти готов – осталось только высушить кожу. Она немного сморщится, становясь крепче.

Существует много вариантов оформления оплетки:

Отделка кожей

Чтобы кожа стала гибкой, ее нужно поместить в теплую воду. Сыромятные куски нужно замачивать несколько часов. Для отделки лучше применять дубленую кожу.

Размягченный материал нужно крепко обмотать вокруг ручки ножа, отметить места обрезки. Ножницами удаляют излишки кожи, оставляя припуски на шов с каждой стороны по 2,5 см.

Теперь равномерно по всей длине лоскута шилом прокалывают отверстия с обеих сторон кожи. Рукоять обматывают куском кожи и сшивают отверстия обметочным швом. С обратной стороны лоскута по окончанию работы нужно завязать узел.

После полного высыхания кожи нож готов к использованию.

Внимание! Во время декорирования ручки лучше нож держать в чехле, чтобы не пораниться.

Процесс создания уникального ножа непрост. Для работы с любым материалом для рукояти требуются сноровка и знания. Возможно, первый клинок будет казаться неказистым, зато каждый последующий приблизит новичка к вершине мастерства. Даже первый результат стоит вложенного труда – такого ножа точно не будет ни у кого.

Походный нож своими руками. Первый опыт

Скажу откровенно, изначально, при изготовлении ножа, я писать и публиковать статью не собирался. Для этого выбора было две причины: во-первых, это первая работа в этом направлении, а во вторых. Во вторых то, что на пространстве рунета возникла странная ситуация касательно ножей, почему-то каждый встречный поперечный считает себя мастером в этом деле, и под статьями по ножам постоянно тьма гневных отзывов, даже когда работа вполне достойная. Хотя в общем и целом причину такого поведения я понимаю. Нож — базовый предмет выживания человека как вида, ему уже тысячи лет. По этому даже в эпоху доставки лапши на дом в человеке осталось что-то от охотника, заставляющее его особо яро выражать свою позицию именно по этому предмету. Но волков бояться — в лес не ходить, так что.

Начну, как всегда, с предыстории. Я давно хотел хороший походный нож, но все никак то руки не доходили, то приходила жаба. И тут одним летним днем мой товарищ Владимир предложил отковать нож самостоятельно. Идея была подхвачена с энтузиазмом и уже на следующий день на руках была вот такая заготовка.

Некоторые фото делались на телефон и вышли не очень, т.к. под рукой не было фотоаппарата. Но их не много.

Но это я забежал вперед. Процесс начался конечно же с чертежа. Я, в принципе, уже знал что хочу, финский пуукко. Поиски на ганзе не заставили себя долго ждать, и после минуты жужжания принтера на руках была распечатка скандинавского «Томми», близкого ножа, с которой я и отправился в импровизированную кузню.

Кому интересны размеры ножа — шаг клетки 10 мм. В процессе изготовления конечно от чертежей немного ушел, но незначительно, клинок длиннее на несколько миллиметров, а рукоять где-то на сантиметр короче.

Процесс ковки я, к сожалению, не снимал, ну как-то совсем не до этого было. Но в целом это и неважно, так как словами это не объяснить, это из тех вещей, которые, как говорится, не попробуешь — не поймешь. Коротко — клинок откован из автомобильной рессоры, закален в отработке. Нормализацию проводил дома, в духовке. Нож откован клином, то есть своды сформированы еще при ковке. А еще нужно хорошо попыхтеть)
После некоторого времени с наждачкой получил из заготовки вот это.

Собранная заготовка отправляется под наждачный круг для вывода основных контуров. Я для этого использовал насадку на дрель, одной рукой прижимая дрель к табурету, а другой обрабатывая будущую рукоять. Нормального наждака у меня нет, но и так за 20-30 минут выводятся первоначальные формы. Сначала стачиваются плоскости перпендикулярные клинку, определяя основную форму рукояти.

А дальше ручками.

Ручками и еще раз ручками

Нож, при этом, в некоторых комплектациях шел с ножнами, на которых имелся небольшой карманчик, предназначенный для хранения огнива либо маленького мусата.

На этом все, всем спасибо за внимание и удачи в творчестве!

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Рукоятка для ножа из пробки своими руками: мастер-класс по изготовлению не тонущего ножа 🔪🔪🔪 | (Фото & Инструкции)

Рыбалка и охота – увлечения, весьма распространенные среди мужчин. И в этом деле важны не только погода и хорошая компания, но и снаряжение. Предлагаем вам сделать рукоятку для ножа, которая будет удобно лежать в руке, не соскальзывать, а главное, ваш нож не будет тонуть, если он случайно упадет в реку.

Содержание:

Материалы для изготовления

Для того, чтобы сделать рукоятку для не тонущего ножа, вам понадобятся:

• 10-12 пробок от вина или шампанского, сделанных из пробкового дерева;
• заготовка для ножа;
• клей водостойкий (например, 88 или «Момент»). Обратите внимание, что на нем должно быть указано, что он предназначен для склеивания пробки;
• пилочка для электролобзика;
• эпоксидный клей;
• резьбовая шпилька;
• 2 заклепки, сделанные из гвоздей подходящего диаметра;
• спиленная цилиндрическая гайка с двумя пропилами под отвертку;
• отвертка, заточенная под пропилы;
• малярный скотч;
• наждачная бумага от 120-ки до 600-ки;
• кисточка;
• клей на основе цианакрилата для гибких соединений;
• ацетон.

Шаг 1. Подготавливаем пробки

Т.к. пробки из-под шампанского по краям деформированы, то нужно их сначала выровнять. Для этого кладем пробки в микроволновку на 1-1,5 минуты. В результате пробки приобретают свою первоначальную форму. Для одного кольца требуется 2 пробки.

Шаг 2. Делаем заготовки из пробок

Обрезаем ножом у каждой пробки одну сторону. И от второй пробки отрезаем точно такую же часть.

Надо стараться, чтобы по ширине они примерно совпадали. Небольшие неровности и несовпадения устраняются в процессе шлифовки с помощью наждачки, наклеенной на плитку.

После этого прилегание гораздо лучше. Допускаются небольшие щели.

Наносим клей на срезанную поверхность одной из пробок. Берем вторую пробку и круговыми движениями одной пробки о другую, размазываем клей равномерным слоем.

Даем клею подсохнуть 5-10 минут (подробнее читайте в инструкции), для того, чтобы испарился растворитель с поверхности клея. Это процесс можно ускорить при помощи фена.

Соединяем две пробки и хорошо прижимаем их. Обрезаем и шлифуем края заготовки по широкой стороне.

В результате получаем элемент для сборки рукоятки. Количество таких элементов обуславливается длиной хвостовика.

С помощью пилочки от электролобзика прорезаем в каждом из элементов сквозное отверстие. Причем, чтобы рукоять потом не рассыпалась, режем поочередно: в одном элементе вдоль места склеивания, в другом – поперек. Толщина распила зависит от ширины хвостовика ножа.

Шаг 3. Собираем рукоятку

В хвостовике делаем пропил для стяжки.

Заготовки нумеруем, чтобы было понятно, в какой последовательности их собирать. Чтобы развести эпоксидный клей в правильной пропорции, используем одноразовый шприц. Подготавливаем небольшую емкость для смешивания клея. Наливаем по делениям 5 мл клея. Затем добавляем затвердитель в соотношении, указанном в инструкции, и все хорошо перемешиваем.

Берем клинок, оборачиваем его небольшим кусочком кожи и зажимаем в тисках хвостовиком вверх. Смазываем прорезь в больстере и плечики на клинке эпоксидным клеем, и надеваем больстер на хвостовик. Плотно прижимаем.

Смазывая клеем прорези и торцы, продолжаем монтировать на хвостовик все заготовки из пробки по номерам.

Дойдя до пропила, надеваем на хвостовик резьбовую шпильку, вставляем заклепки и расклепываем их.

Проклеиваем и одеваем на хвостовик последнюю заготовку из пробки, а затем и тыльник. Закручиваем гайку специальной отверткой, заточенной под шлицы, тем самым затягивая всю конструкцию.

Делаем из пробки заглушку, и приклеиваем ее на тыльник, маскируя тем самым гайку. Даем клею застыть.

Шаг 4. Обработка рукоятки

Для начала срезаем все стороны рукоятки ножом, придавая ей бочкообразную форму.

Срезаем углы, придавая рукоятке плавную форму.

Начинаем обрабатывать рукоятку натфилем, придавая форму не только элементам из пробки, а и из дерева тоже.

Шлифуем рукоятку с помощью наждачной бумаги, начиная от 120-ки и заканчивая 600-кой.

Для пропитки используем клей на основе цианакрилата для гибких соединений. Разводим его в ацетоне в пропорции 1:50 или 1:60.

Берем кисточку и равномерно наносим этот раствор на рукоятку. Не забываем торцы. Благодаря слабой концентрации клея в ацетоне, он глубоко проникает в пробку и делает ее прочной и непромокаемой. Даем высохнуть минут 15-20. Покрываем этим раствором рукоятку до тех пор, пока она не станет блестящей.

Чтобы поверхность рукоятки имела равномерное покрытие, протираем ее тряпкой, смоченной ацетоном.

В результате получаем матовую светлую поверхность рукоятки.

Проводим испытание

Как видим, наш клинок плавает, значит мы получили нужный результат.

Видео 1: Как изготовить рукоять из пробки

Видео 2: Рукоять из пробки часть 2 — монтаж и обработка

Для нас очень важна обратная связь с нашим читателем. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.👍

Как сделать рукоять ножа

Как сделать рукоять для ножа

Хочу рассказать и немного показать как сделать рукоять на нож.

Итак, материалом для рукоять послужат:

— сувель клена яселенистого;

Будем считать что клинок у нас готовый, с насаженным больстером.

С начала ножовкой обыкновенной распиливаем деревянные бруски (кап и орех) под нужным нам углом.

И выравниваем распиленные поверхности на наждачной бумаге, но мне больше понравилась сеточка ( как на фото). Она не забивается.

После 45мин. медитации на сетке, получаем плотное прилегание плоскостей деревяшек:

С другой стороны есть неплотность, но это не страшно. Так как это след от ножовки и он с краю который все равно будет сточен во время придания рукояти формы

Так сказать сэкономили время и силы!

Далее прикладывая хвостовик клинка размечаем карандашом место где он будет проходить

И высверливаем отверстие при помощи сверла, диаметром как и сам хвостовик. Или чуть больше.

У меня вышло два отверстия, перегородки между ними убирались с помощью надфиля ( который сломалсь видимо от старости) и напильником.

И важно! при формировании отверстия, почаще вставлять хвостовик и проверять параллельность клинка и деревяхи. По ходу дела и будет видно с каких сторон подтачивать.

Потому что сверлил я дрелью, а тут сверло может немного увести в сторону.

Дальше подготавливаем необходимый набор для рукояти. Последовательность такова : клинок-больстер-пластик-сувель-пластик-латунь-пластик-орех.

И все это собираем, и смотрим глазом орла как точно мы выполнили работу.

Ну вот все готово к склеиванию! Идем на кухню где странным образом уже накрыт стол!

Среди всего хочу отметить черный тонер для принтеров, пару капель которого я добавляю в клей для придания ему черного цвета.

И не забыть замотать клинок молярным скотчем, что бы его не испачкать. Далее все детали рукояти протираем спиртом. Первым делом заливаем подготовленный клей в отверстие главной деревяхи и убираем в сторону — пусть постоит, что бы эпоксидка проникла во все потаенные места ответстия. Которых надеюсь нет. И начинаем промазывать клеем все составляющие. Намазали одно — надели на хвостовик и т.д.

По завершению всей процедуры, зажимаем заготовку в самодельном устройстве, при этом тщательно проверяя все ровности и параллельности.

Зажимать следует без «фанатизма», что бы небыло напряжений в рукояти

И оставляем све это сушится на сутки или немного больше.

Ну вот и высохла наша заготовка. Эпоксидка, оставшаяся на деревяшке, стала твердой и не продавливается ногтем.

Сначала напильником выравниваю плоскости, чтобы легче было наносить контур рукояти.

При помощи шаблона, обводим контур обычным карандашом

И начинается длительный процесс обточки. Что бы не стачивать много см. дерева напильником, на помощь пришла нажовка. Вот так вот получилось после нее:

Дальше особо комментировать нечего — напильник, наждачка.Последовательность процесса:.

И в завершении процесса для консервации дерева и придания ей красоты, рукоять пропитывалась маслом Danish Oil 3 раза. И покрылась воском карнубы.

Накладная рукоять

На нож из быстрореза решил сделать накладную ручку, на трёх осях(трубки 6 мм), а сейчас думаю: дерево — граб, а что если между железом и деревом проложить кожу, от офицерского ремня( 3 мм)? Для дизайна? И ещё — есть мысль всё это посадить на поксипол — железо-кожа, кожа дерево. Потом поварка в льнянке. Какие у знатоков будут замечания и дополнения

Клеить обязательно. Если нет, то со временем будет щель, дерево всё равно ведет.Во время проварки кожа изменит объём(сожмётся). Советую на прокладки применить фибру, можно гетинакс 2-3 мм. Ещё неплохо проложить между деревом и фиброй тонкую латунь. Опробовано. Смотрится великолепно.
С уважением.

Как будет выполнено соединение быстрорез-трубка?
Внатяг?

Граб — деревяка недорогая, отчего же не попробовать? И эпоксидку я бы использовал обычную, медленную, недорогую — больше успеет впитаться в дерево и кожу, быть может, крепче прилипнет.

Т.е. кожу не желательно? А если без прокладок, просто железо — дерево? Фибры нет, гетинакс не хочу(не нравится). Тонкой латуни нет, есть 2мм — тоже кажется не очень катит.
Соединение быстрорез-трубка — ну как. как, 3 дырки просверлил, сверло оказалось не 6мм, а 5.8, буду рассверливать, ну тут прудно осуществить в коленочных условиях высокую точность, а трубки будут вклеены и слегка развольцованы в дереве

Трубки поцарапать надфилем, намазать перед склейкой эпоксидкой. И без расклёпки держится насмерть.
З.Ы.
Подарю совет — классные заклёпки получаются из вилок: (220 вольт ), «наши» 4 мм, евро 5 мм.

И ещё вопрос — на конце железки сделал отверстие 3 Х 9 мм, эта часть будет выступать из ручки, хочу что-то типа темляка, но плоского. Как посимпатнее сплести из кожи такое нечто?

Шустро быстрорез надырявили однако 🙂

Возьми папку пластмассовую вместо кожи и фибры. Цвет — любой.

кожа не играет в ентом случае. заманаешься с ней, тем паче такого багатурского размеру.

за пластмассу я тоже за. хотя делал без оной.

Начнешь рассверливать — угробишь сверло. Алмазным бором не надавливая бормашиной или дрелью растачиваются очень быстро (главное — не перестараться )

1. Кожа не годится, как уже было сказано, и поэтому не используется ножеделами.
2. Пластмассовую папку я лично не пробовал. Если её(как и любой новый материал) использовать, необходимо предварительно проверить как она клеится эпоксидкой. Некоторые пластики не клеятся эпоксидкой в принципе.
3. На рукояти(стальная часть) необходимо сделать неглубокие надрезы дремелом или, что еще лучще, обработать пескоструйкой. То же сделать и с заклепками. Нужно это для лучшего сцепления с эпоксидкой и для того чтобы эпоксидка оставалась между склеиваемыми слоями а не выдавливалась.
Вообще строго говоря обычная эпоксидка не лучший вариант когда склеиваешь два материала без зазора. Эпоксидке для оптимального склеивания нужен зазорчик около 0.5 мм Лучше всего конечно использовать специальные клеи предназначенные для склеивания поверхностей без зазора. Когда клеишь обычной эпоксидкой фибра улучшает ситуацию — так как впитывает в себя эпоксидку и служит «зазором» и также дает вожможность деревяшке возможность слегка «дышать» не отрываять от стали.

4. ТЩАТЕЛЬНО. обезжирить поверхности перед склейкой. Водка не годится,
100% денатурированный спирт лучше. Многие растворители оставляют после высыхания пленку что не есть хорошо.
5. Рукоять(стальная и деревянная части) ДОЛЖНЫ БЫТЬ АБСОЛЮТНО ПЛОСКИМИ. Прижиманение кривых частей насильно струбциной категорически противопоказано!
Плоскости выводятся на толстом стекле с приклееной к нему наждачкой.
6. Развальцовка не рекомендуется — может треснуть дерево.
7. Клей перед приклей кой желательно испытать — склеить такой-же бутерброд как и на ноже а потом попробовать разломать.

Теперь насчет дерева.
Накладной монтаж очень требователен к дереву. Оно должно быть очень стабильно — т.е. не изменять свои размеры в зависимости от влажности и температуры. Поэтому годятся только очень твердые и водоустойчивые сорта дерева — эбони, African backwood, desert ironwood, lignum vitae, cocobolo и аналогичные. Другие — менее стабильные деревяшки должны быть стабилизированы полимерами. Так как это всё дорогие варианты, думаю вам будет лечше использовать микарту или ее аналоги.
Проварка менее стабильных сортов дерева в масле приведет к отклеиванию эпоксидки. Проварка годится только для всадного монтажа.

Дааа, обломали красоту, ну что-ж придётся цинично делать накладки из дельта-древесины. Материал проверенный, на латунных заклёпках держит и без клея. Процесс изготовления фиксируется на фото, когда будет готово, выложу всё сразу. От темляка отказался, что-то лишнее, как мне кажется.
Поскольку пескоструйки нет, как и дремля, кругом от болгарки неглубокая насечка на железке самое оно, а на дельте — грубая шкурка. И трубки в ней развельцевать не проблема — изотропна и прочна зараза, и никаких прпиток не надо.
А почему сверло-то угроблю? Я что пальцем сверлил? Свёрла 3, 5, и 6 мм.
Паз дорезал между двух сверлений 3мм алмазным надфилем

Serj248
Дааа, обломали красоту, ну что-ж придётся цинично делать накладки из дельта-древесины.

Не все так плохо . Накладки прекрасно держатся просто на заклепках (проверено на ноже,который участвовал во множестве водных походах.побывал в пещере на глубине 200 м.и служил во множестве рыбалок). Чтоба вода не попадала между накладками и металлом можно использовать простой резиновый клей или «Момент» .Есть так же сейчас эпоксидно-каучуковые клеи ,которые остаются эластичными после высыхания,только пропитку придется проводить не маслом а эпоксидкой,растворенной в ацетоне или другом растворителе. 😊
Кстати о обезжиривании спиртом.Спирты жир НЕ растворяют . На этом свойстве основан народный способ сожрать сливочного масла или выпить растительного перед тем ,как предстоит большая пьянка.Жир ,обволакивающий желудок не позволяет спмрту впитываться. 😀

Не все так плохо . Накладки прекрасно держатся просто на заклепках (проверено на ноже,который участвовал во множестве водных походах.побывал в пещере на глубине 200 м.и служил во множестве рыбалок).

А я знаю мужика который пил, курил и дожил до 95 лет. Значил ли это что надо пить и курить.
Рукоять для большей прочности надо клеить однозначно. Если кто-то делает нож специально менее прочный, тогда конечно клеить не надо.

Udod
Кстати о обезжиривании спиртом.Спирты жир НЕ растворяют.

Правильно. Спирт, в отличии от скажем, мыльного раствора не растворяет жиры и масла но с поверхностей спирт их удаляет замечательно, при этом мала и жиры просто переходят на тряпку смоченную в спирте которой протирают.
Проблема с мылом — то что оно может после себя оставлять тонкую пленку(масла там всякие, увлажнители кожи и т.д.)

Рукоять для большей прочности надо клеить однозначно. Если кто-то делает нож специально менее прочный, тогда конечно клеить не надо Поразительно, как ножевщики сотни лет без эпоксидок обходились?

Правильно. Спирт, в отличии от скажем, мыльного раствора не растворяет жиры и масла но с поверхностей спирт их удаляет замечательно, при этом мала и жиры просто переходят на тряпку смоченную в спирте которой протирают.
Проблема с мылом — то что оно может после себя оставлять тонкую пленку(масла там всякие, увлажнители кожи и т.д.)

Sorry! Но в той части света,где обитает большинство участников форума,спирт -продукт более дифицитный и дорогой, чем ацетон, уайт-спирит или растворитель 646, поэтому мыть клинок мыльным раствором и протирать после этого спиртом -,имхо, дело дурное. Кстати ,денатурат видел в продаже последний раз лет 12-15 назад. 😊

bayan
Поразительно, как ножевщики сотни лет без эпоксидок обходились?

Как? Так же как они обходились без интернета, электричества, телевизора, наждачной бумаги, таблеток от запора и микроволновой печки — плохо. 😊

Накладки прекрасно держатся просто на заклепках Тут суть, чтобы в зазор вода не затекала — ржавейка же, а прсто не латунных заклёпках дельта держится насмерть на клапане, 10 лет нож на кухне, вернее нож из обломка ножа — неудачная попытка приварить(аргоном) к раскованному клапану пруток из другого клапана

А смотрится дельта очень неплохо, особенно когда засалится 😊))

Помимо изоляции от воды и прочности на отрыв есть еще один фактор.
Вот пример: я сделал накладки из розового нестабилизированного дерева. Толщина накладки немного меньше 1 см. Вместо заклепок использовал винты.
Оторвать накладки на винтах практически невозможно. Однако после многочисленных вставлений-доставаний из кайдековских ножен отламался передний край накладки длинной 1 см. Накладка в этом месте возможно имела трещину внутри или еще какойнибудь скрытый дефект. Если бы накладка была приклеена этого бы не случилось.

Делайте нормально с больстером, тот же накладной монтаж, все будет в порядке,без него все равно это не рабочий инструмент-грязь набьется.

Да не люблю я металл на ручке, непиятно холодит, а грязь — ну и как она набьётся в клей и очень жёсткую накладку?

отламался передний край накладки Отломать кусочек дельта-древесины — ну это надо иметь специальное приспособление и очень большое желание

ППа
Делайте нормально с больстером, тот же накладной монтаж, все будет в порядке,без него все равно это не рабочий инструмент-грязь набьется.

Как грязь может набится в клей если клей — твердая эпоксидка толщиной меньше 0.3мм? Если накладки не приклеены и отходят от клинка тогда конечно набьется. Только зачем обсуждать недостатки ножа заведомо сделанного с грубыми нарушением технологии?
Нож с накладным монтажем ничем не уступает всадному как рабочий инструмент а по прочности превосходит. Сложнее в изготовлении на коленке по сравнению с всадным монтажем — это да.
Здесь на форуме народ когда-то тестировал действительно ли металл холодит руку на морозе и пришел к выводу что разницы со всадным монтажем нет или почти нет.
Постараюсь найти ссылку.